slepy

W eMce miałem szkielet BOYIa i przemielił prawie 40k kulek zanim pękł. Był to szkielet z jednej z pierwszych serii M4 BOYIa, a dokładniej rzecz biorąc z M4 SO z plastikowym body. GB pracował z M120 Guardera, podwójne łożyskowanie, ROF 16k/s. I dodam jeszcze, że GB nie był podparty przez komore HU. Jak dla mnie jest to dość dobry przebieg jak na stockowy, chiński szkielet. Co ciekawsze GB pękł dość nietypowo, dzięki czemu obeszło się bez ofiar w częściach. Następcą tego szkieletu jest kolejny BOYI, jak dla mnie są ok.... ale mogły mi się trafić po prostu dobre sztuki. Bo np. w SCARze BOYI znajomego szkielet GB był tak gówniany że można go było - dosłownie! - w rękach gnieść jak plastelinę ;)

Co do dyszy - sprawdźcie ASGShop. Ja tam się wyposażałem w części do "Pimpka", m. in. metalową, uszczelnioną dysze DF też tam kupiłem.

@Azur Zniknięcie semi z powodu kulek - ciekawa hipoteza ;] Odebrałeś świeżo replikę z serwisu, załadowałeś nowe kulki i to przez nie GB inaczej pracuje? Radzę sprawdzić na innych kulkach (fusy mówią, że będzie to samo ;) ) i oddać replikę do serwisu ponownie, najlepiej nie w to samo miejsce. :P Wybacz ironie, ale po prostu w takie cuda nie wierze.

Dosłownie 2 linijki niżej wisi temat jak byk: http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=35182 Tak ciężko było tam napisać, że musiałeś taki sam temat zakładać? Ehh.

Do tego co powiedział Kocur dodam tylko tyle, że zębatka silnikowa w G&P jest dość delikatna - złe ustawienie silnika i bardzo szybko będziesz musiał wymieniać na nową.

Cała elektryka w P90 jest poza GB. Jeśli nakleili plomby na GB tak, że możesz zdjąć kostkę stykową i odczepić koszyk z silnikiem bez jej naruszania to możesz wszystko załatwić samodzielnie.

G&P działał mi od kopa, żadnych problemów. Czy ta zacinka wygląda tak, że jak naciskasz spust to replika wyje jak wiertarka, ale nie strzela? Sprawdź ustawienie silnika.

Miałem komorę Systemy dawno temu (chyba 3 lata już będzie). Używałem jej przez dość krótki czas, potem przesiadłem się na KA którą używam do dziś. Nie mierzyłem na chrono czy dała coś taka zmiana, ale w obu przypadkach miałem bdb szczelność. I nie pytajcie po co zmieniałem Systeme na KA, bo sam nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć ;) Uszczelki pełnią tutaj role stabilizatora, a same w sobie nie uszczelniają (bo co niby miałyby uszczelniać? :) ). Stałem się ofiarą mitu KA i marketingu :P Jednakże nie żałuje, bo o komorze KA złego słowa powiedzieć nie mogę.

Ale ale. Z tego co zrozumiałem to u kolegi lynx79 gibał się cały upper, co zresztą wyjaśniałoby to jak poklejone ma body. U mnie kiwała się sama lufa zewnętrzna w upperze i poklejenie taśmą na wzór tego co kolega wrzucił powyżej nic by nie dało. Dlatego gloomer, musisz się zastanowić gdzie tkwi Twój problem ;] PS: a ten guziczek z uppera - jak to sam określiłeś ;) - nie wyskakuje. Rozbieraj powoli to nic nie wyskoczy.

Nazwy nie pamiętam, a jestem w tej chwili poza domem. Ale sylikon montażowy też się spisze. Niewielkie tubki tego specyfiku firmy Technicoll kosztują coś ok. 10pln, a może i mniej.

Czyli to samo co u mnie. Ja u siebie rozwiązałem ten problem :) Jeśli komuś również doskwiera gibanie się lufy zewnętrznej (może przesadziłem, lufeczka bardziej pasuje ;) ) w P90 to proszę czynić co następuje: 1. Rozkręcamy metalowy korpus na czynniki pierwsze. Wykręcamy wszystkie śrubki, RISy, itp itd. Gdy mamy już pewność, że wykręciliśmy i wyciągneliśmy z korpusu wszystko co się da, przy pomocy cienkiego ostrego narzędzia rozdzielamy delikatnie połówki korpusu, jeśli wszystko się uda powinniśmy mieć przed ślepiami taki oto widok: Nasz pacjent, lufka zewnętrzna: Do usztywnienia lufy użyłem kleju montażowego, po wyschnięciu nie jest całkowicie twardy (coś jak sylikon montażowy, być może mój klej jest dokładnie tym samym) i wiązanie nie jest "na amen"- w razie gdyby coś nie poszło po naszej myśli. Oczywiście jak ktoś chce może użyć kleju typu Distal Rapid, ja wolałem sobie zostawić otwartą furtkę, tak na wszelki wypadek. 2. Miejsca, które paćkamy klejem: Uwaga dla nadgorliwych - lepiej nie walić za dużo kleju, bo nadmiar i tak wypłynie wszelkimi możliwymi otworami. 3. Zakładamy lufę, składamy wszystko do kupy. Na koniec dobrze jest założyć nasz docelowy tłumik i ustawić wszystko prosto i czekać do wyschnięcia. Gotowe! Modyfikacja prosta, szybka i problem znika na dobre.

A że tak zapytam, dlaczego chciałeś wymienić stockowy upper? Nie mam porównania do TMa, ale chińskie P90 z tłumikiem jest naprawdę bardzo cichutkie. Zakładam, że tak samo jak TM ;)

Na starcie dobrze jest przede wszystkim usunąć nadmiar smaru z GB i zrobić wypodkładkować zębatki jak należy. Okablowanie też do najlepszych nie należy, więc dobrze jest wstawić kabelki modelarskie. Jak zależy Ci na szybkostrzelności rozejrzyj się za silnikiem hi-speed, np. ja polecam od siebie G&P M120 Hi-Speed. Jeśli ROF rzędu 15k/s jest dla Ciebie wystarczający to możesz zostać przy stockowym silniku. Jeśli chcesz wsadzać spring M100, czy nawet M90 i nie chcesz mieć przy tym szatańskiego ROFu to na dobrą sprawę ze środka nie musisz wymieniać nic z pozostałych części. Jednak dobrze jest sprawdzić szczelność dyszy - jak wiadomo to tylko chińczyk, więc może być różnie. W przypadku gumki HU to już sprawa indywidualna. Niektórzy pisali w tym temacie, że stockowa gumka daję radę. U mnie była jakaś nie bardzo, miałem na niej zacinki (!) i problemy z dubletami. Wymieniłem na starą, sprawdzoną Systeme - w moim przypadku było warto. Ponadto (dla świętego spokoju bądź też z konieczności) wymieniłem: - głowicę cylindra na metalową, podwójnie uszczelnioną Guardera Dlaczego? Bo plastikowa nie przypadła mi do gustu. Pewnie by się nie rozleciała ;) ale nówkę Guardera dostałem z drugiej ręki za połowę ceny sklepowej, więc zdecydowałem się na wymianę. - dyszę na uszczelnioną, metalową DF - generalnie stockowa nie była mistrzem szczelności, a i wygląd nie budził zaufania. Na nowej dyszy szczelność jest naprawdę genialna, choć na początku chodziła z lekkim oporem. Po mniej więcej 1-2k kulek "dotarła się" i chodzi elegancko. Nie żałuję. - głowica tłoka na nylonową P&J. Mimo że stockowa jest z alu, zmieniłem ją, bo chodziła (jak na mój gust) zbyt ciężko w cylindrze - sprężyna na M100 G&G - popychacz na DeepFire. Z perspektywy czasu przyznaje, że był to raczej zbędny wydatek. Oczywiście - stockowy popychacz wygląda gównianie, jest wykonany z tandetnego plastiku, jednak raczej nie ma potrzeby wymiany. Siły działające na popychacz są na tyle małe że stock da radę. Za to w przyp. DF'a musiałem się napracować pilnikiem, aby pracował swobodnie w GB. - łożyska na kulkowe CA - zależało mi ROFie, dlatego też zmieniłem na kulki. W stocku są metalowe ślizgi. - prowadnice sprężyny na metalową, łożyskowaną DF V.2. Stockowa była plastkikowa, więc tutaj chyba komentarz zbędny. - kable na silikonowe, modelarskie 2mm^2 i konektory Deans - Silnik na G&P M120 Hi-Speed - lekarstwo na kiepski ROF ;) Do tego LiPo 7,4 2200mAh FullyMax i ROF 22k/s :) Przed wymianą głowicy tłoka, na M100 miałem bardzo stabilne 335FPS (odchyły nie większe niż 2FPS). Także możesz brać nawet M90, złożysz to z głową i 300FPS będzie na pewno. Dodam jeszcze na koniec, że na stockowej lufie celność jest b. dobra, dlatego radzę zastanowić się 2 razy przed wymianą na precke ;) No chyba że komuś się faktycznie gniot trafił... PS: Sorry za przydługawy post ;]

Gdzie Ty widziałeś BU do P90? Z czymś takim to się jeszcze nie spotkałem. Widziałem różne FTK, ale zestaw cylindra w każdym z przypadków to NB, a nie BU. Myle się? EDIT: Ok, zwracam honor - Modify ma BU do P90 ;)

Moja zawieszenie wygląda tak: Jest to zawieszenie taktyczne od M16 ;] Bez problemów pasuje do P90 i znakomicie spełnia swoje zadanie.

Pytanie do użytkowników LiPo: Posiadacie bezpieczniki w AEGach? Tak mnie teraz naszło, że może jednak się "ubezpieczyć" w bezpiecznik? Co prawda od dobrych 2 lat nie posiadam takiego ustrojstwa jak bezpiecznik w żadnej z moich replik i do tej pory nie miałem najmniejszych problemów. Ale przez cały ten czas używałem aku NiMH, a tam poważniejszych konsekwencji po zwarciu raczej by nie było. Jak to u Was wygląda? Żeby nie było - na chwile obecną używam LiPo w P90, bezpiecznika nie mam i nic się nie dzieje, jednak chętnie poznam zdanie bardziej doświadczonych userów LiPo.

Krakmani piszą bzdety ;] Jak jeszcze miałem LRa to przymierzałem konwersje M16 (nie pamiętam teraz dokładnie, ale zapewne A&K) i pasowała bez problemów, więc z resztą konwersji od A&K/P&J będzie podobnie.

Sprawa niskiego ROFu się rozwiązała. Co poczyniłem takiego w GB? Niewiele: - Minimalnie podpiłowałem popychacz w jednym miejscu - Zmieniłem głowice tłoka z aluminiowej stockowej na nylonową P&J (jakaś stara, z P&J II gen) Reszta bez zmian. Ale, ale - rzecz najważniejsza to montaż silnika G&P M120 Hi-Speed. Z wcześniejszych 15-16k/ROF skoczył na 21-22k/s :) Jutro tylko rutynowe przestrzelanie "ogródkowe" i na tym koniec ingerencji w replikę. Wracając jeszcze do tematu silnika JG III gen - nie chce mi się go ponownie wsadzać do repliki żeby sprawdzić czy to on był jedną z przyczyn słabego ROFu, ale nadal twierdze że to silnik TU, a nie Hi-Speed i bardziej się nadaje do mocniejszych sprężyn niż marne M100. Jak ktoś ma go teraz w P90 to niech napisze jaki spring i jaki ROF - będę wdzięczny.

Czy mi się zdaje, czy dysza na ostatnim zdjęciu faktycznie jest jakaś krzywa?

Powiedz jeszcze czy masz stocka, czy coś wymieniałeś i ile wynosi u Ciebie ROF.

Tak, mam taką możliwość. G&P 9,6V 3300mAh, ale to sprawdzę dopiero po złożeniu GB. I jeszcze jedna sprawa - oring na głowicy tłoka okazuje się być za duży, przez to głowica chodzi za ciężko. Jednak nie będę się bawić w dobór innych oringów, tylko wstawię od razu nylonową głowice tłoka, pasuje dość dobrze, uszczelka jest mniejsza. Powinno być ciszej i szybciej :) Zawsze jest też taka możliwość, że LiPo 7,4V po prostu nie jest tak mocne jak mi się wydawało. Wszystko wyjdzie w praniu.

Też mi się wydawało, że ROF jest zdecydowanie na mały na to co siedzi w środku. Po wpakowaniu nowych części (gdzieś już w tym temacie podawałem co za części) ROF był dokładnie taki jak teraz. Zmiana batki na LiPo dała dużo większą reakcje na spust, ROF jednak bez zmian. Wywaliłem na strzelance max 800 kulek, otworzyłem ponownie GB - wszystko złożone jak być powinno, silnik dobrze ustawiony. Złożyłem wszystko jeszcze raz do kupy i było dalej bez zmian. Podejrzewałem, że problem może leżeć w: 1. Uszczelnionej, metalowej dyszy DF - dość ciasno siedziała na głowicy cylindra Guardera 2. Popychaczu dyszy DF - jednak przed włożeniem go do GB siedziałem nad nim z pilnikiem chyba ponad dobrą godzine, żeby go dobrze wpasować - tarł to o zębatki, to o szkielet - był po prostu za gruby. Odchudziłem go, grubość taka jak stock, chodził wreszcie luźno, więc szanse że tutaj będzie 'zonk' były raczej znikome. 3. Stockowej, aluminiowej głowicy tłoka - miała bardzo małe luzy, siedziała dość ciasno w cylindrze. Od czasu ostatniego grzebania replika wypluła co najmniej 2k kulek. Właśnie otworzyłem GB. Co się okzuje: - dysza się wyrobiła, chodzi bez oporów zachowując jednocześnie genialną szczelność. - głowica tłoka siedzi w cylindrze faktycznie dość ciasno, ale nie na tyle, żeby powodować spadek ROFu - popychacz w jednym miejscu (przy jego końcu) ma ślady tarcia o dynks wystający w środku GB Tak więc jeśli problem leży w GB, to prawdopodobnie właśnie w popychaczu. Ostatnio tego nie zauważyłem, być może dlatego, że przebieg na nowych częściach był za mały i popychacz nie wytarł się wystarczająco widocznie o szkielet lub po prostu tego nie zauważyłem. :) Co prawda tarcie występuje dosłownie na ostatnim milimetrze długości popychacza, ale jednak może się przyczynić do tak niskiego ROFu. Cóż, poprawie co trzeba i zobaczymy jaki będzie efekt. Sprawdzę też dla świętego spokoju inną głowice tłoka.

Zamontowałem ten silnik i wyobraź sobie, znawco kochany, że ROFu nie poprawił w ogóle. Jak chce się mieć ROF to trzeba Hi-Speeda włożyć, a JG III gen to TU, nie HS. Dodam jeszcze, że mam M100, wymienione kable na modelarskie 2mm^2, łożyska kulkowe, LiPo 7,4V 2200mAh i na silniku JG mam marne 16k/s :) Teraz czas na G&P Hi-Speed.

Tutaj masz prawdopodobnie opisany problem: A silnik P&J z II generacji wcale demonem prędkości nie jest. Wielkiej różnicy między stockiem, a PJ II gen nie zauważysz. ;]

To już nawet nie chodzi o jakość silnika. Próbowałem wcisnąć silnik CA do koszyka na silnik w P90. Po długim przycinaniu, piłowaniu wreszcie go wcisnąłem i... nie chciał ciągnąć M100 na batce 9,6V ;) Nie wiem czym to było spowodowane, bo w eMce radził sobie nawet z M120, a tu taka lipa. Możliwe że nie zwróciłem na coś uwagi i np w którymś miejscu ośka silnika była blokowana/zbyt ściśnięta przez zbyt ciasny koszyk silnika.