RED (Lone Wolf)

Tak. Filipt15 Ci już przecież napisał jak to zrobić, więc pewnie też to przeżył ;). Ja miałem to samo. Dokręcić delikatnie, jak mało daje, to nie zerwij gwintu tylko podłóż jakąś podkładkę pod śrubę albo użyj taśmy. Muszka to ta igiełka ;). Podstawa muszki to to w czym jest ta igiełka :P. Samą muszkę można regulować "góra dół" kluczem z pudełka (takie "T"). Klucz jest z kiepskiego znalowego czegoś, więc uważaj bo łatwo go ukruszyć.

Dociska mag w górę, do komory HU. Mi bez tego w starej cymce mag latał i nie podawał kulek (bo nie miało go co dopchnąć do góry). Jeżeli bez tego Ci kulki podaje i mag trzyma się dobrze.. to się ciesz :).

Gregory pytał na PW to wrzucam fotę jak spiłowałem zatrzask, co by mi ładnie pasowały magi firmy MAG, ale ogólnie to trzeba "na oko" metodą prób :). Sorry, za tylko jedno zdjęcie, akurat mi bateria w aparacie siadła, ale i tak wiadomo o co chodzi.

Zgadzam się całkowicie co do zacinek. Bateria 9,6V 2000 firefox daje taki o średni rof, a do tego zdarzyła już się parę razy zacinka, którą odblokowała dopiero (ledwo !) porządna bateria 10.8V, którą znajomy używa w minimi ze sporym tuningiem... Dzięki Vir za info, bo teraz to już jestem pewny, że sprężyna leci do wymiany.

Magi CA - http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=...hl=magazynki+ca post Willarda. Cytuję: "Magi boyi pasuja i do CA i do VFC, ale na odwrot nie.", ale poszukaj jeszcze dalej czy coś nie pisze. Co do midcapów MAG-a Pasują do RK-01 i RK-02. Nie mam jak porównać z RK-06 "na żywo", ale z tego co widzę na fotach w sklepach, body jest to samo i powinny pasować (ale nie dam za to se głowy odciąć ;) ). Wchodzą dość ciężko, wiec, można lekko spiłować metalowy zatrzask albo piłować zatrzaski magazynków. Ja wolałem przypiłować zatrzask z body i jestem zadowolony. Magi są nierozbieralne. Można jedynie wyjąć pin trzymający "klocek", który trzyma sprężynę. Wyjąć sprężynę i zalać smarem co wg mnie wystarcza :). Dość łatwo syfonują gdy np. uderzymy nimi w gniazdo jak się "zeźniemy"/nie trafimy dokładnie (w porównaniu do magów PJ w ak47cymki i stokowego hicapa do RK-01). Nie mam z nimi problemów. Używam 8szt. od roku.

Germ. Pewnie masz rację :), dałem to jako poglądowe, bo sam też nie znam się jakoś specjalnie, a lepiej coś nazywać podstawą muszki niż celownikiem :). Niestety nie mogłem znaleźć lepszego, ale jak masz to pokaż poprawną wersję, wszystkim się przyda :).

Widocznie ma mniejsze "wymagania" co do baterii. Widocznie kałach ma twardszą sprężynę/gorsze spasowanie/podkładkowanie/opory/silnik/cokolwiek i ta chińska 8,4 nie daje rady. Pozostaje format na jakiejś mikroprocesorowej ładowarce i zobaczymy czy coś to da. Decigner12. Wiem, że chińczyk to chińczyk, ale poza blokowaniem tłoka (z reguły przez za słabą baterię) u znajomych i u mnie - nie mamy problemów z tymi kałachami (parę RK-01, trzy RK-03 w drużynie) Swojego AKSU mam od stycznia 2008 i wymieniłem w GB łożyska na metalowe ślizgowe i sprężynę na m120, przy czym po wymianie łożysk i podkładkowaniu nie odczułem jakiejś większej różnicy choćby w ROFie. Jakoś nasze kałachy znoszą i stokowe sprężyny (chińskie m125?) i firmowe m120 bez problemów. Problemem jest najczęściej za słaba stokowa bateria. PS. Wszystko macie w obszernych w tematach o RK-01 i RK-02, którę radzę poczytać ;). Pierwsze z brzegu wyszukane: http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=41804&st=580 http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=41250&st=680 http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=66850 http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=66725 http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=64155

9,6V Ci wystarczy. 10,8V nie zmieści się (za długa, już 9,6 wchodzi ledwo na styk) acz możesz spytać w sklepie o długość. Nie znam się też aż tak dobrze, żeby określać co się mocno zużywa przy zbyt "mocnych" bateriach, ale jeżeli przy 9,6V ROF-a mam całkowicie zadowalającego to wg mnie nie ma sensu katować silnika i flaków z GB 10,8V. Firma: Osobiście polecam G&P acz ostatnio ciężko dostępne (widziałem tylko na Asgshopie dostępne). Co do Firefox. Poczytaj opinie. Ja mam 7/10. Tzn wydajność była ok, ale w dwóch bateriach (jedna nowa, druga prawie nieużywana), które formatowałem porządną mikroprocesorówką wchodziło zawsze o 1/5 mniej tj ok 1600mah max (ogniwa NIMH 2000mah) :/. Batek na ogniwach 1500mah nie sprawdzałem. Nie podoba mi się też opis tych baterii Firefox "porównywalne przez użytkowników do akumulatorów INTELLECTA." przy czym poczytaj opinie Intellecta, bo wg mnie to są bardzo średnie baterie, jak to niektórzy określają "takie chińskie".

Podstawa muszki jest przykręcana na śrubie od dołu (wyjmij wycior i będzie widać). Spróbuj lekko odkręcić, ustawić odpowiednio i dokręcić. Nie przesadź bo gwint się łatwo "zjeżdża". Jak odchylenie jest zbyt mocne i to nie pomaga, to znajomy odkręcał całkiem śrubę i montował całą podstawę muszki na taśmie :). Trochę żmudna robota, ale się da. Opcjonalnie można "przesunąć" gwint pod śrubę w odpowiednim kierunku (w tym przypypadku w lewo), mniejszym wiertłem a potem próbować w to wkręcać ponownie śrubkę. Ps. Nazewnictwo nie boli, wszystko jest na necie - http://www.eioba.pl/files/user1239/AK_20Opis.jpg

Germ. W linku z Gunnera nie jest jasno napisane, że to wersja full steel, więc wg mnie jest to standardowa full metal (czyli ta część będzie ze znalu). Asgszczepan Najlepiej napisz do nich czy ta druga część body jest ze stali, bo z opisu wynika tylko to, że korpus jest ze stali.. Taka rada Nie montujcie paska/zawieszenia na oczku z podstawy muszki. W RK-01 ta część jest ze znalu a jak się złamie (w miejscu dwóch pinów pod lufą) to kaplica. Mi się złamało, znajomemu też... Lepiej samemu pokombinować i dać nowe oczko pod pas, coś w tym stylu (część wziąłem ze starego ak47 cymy): Sory za syf na broni, to pozostałości kleju. Jeżeli jednak się złamie to kleiłem takim specyfikiem: http://www.technicqll.pl/e_k_metal.htm U mnie działał przez ładne pare tygodni, ale użyłem zbyt cienkiej masy (1,5 mm to za mało) i masa pękła jak znowu uderzyłem podstawą muszki w mur :P. Ogólnie klej bardzo dobry, tylko trzeba "grubo obłożyć" :P. U kumpla w pracy kleją tym pęknięte bloki silników. Nie wiem Szczepan czy uda Ci się to skleić takim klejem, nie mam pomysłu nawet jakby to zrobić. Czy nowe body kupić, twój wybór. Ja bym w to kasy nie ładował. Napisz jeszcze jak na razie trzyma się ten klej od "fachowca od spawania" :) i jaki to klej, może się innym przydać ta informacja. Uważajcie też na całe górne body (podstawa szczerbinki?)... http://www.asggliwice.fora.pl/techniczne,3...ciach,2462.html To się znajomemu "stało". Jak, nikt tego nie wie. W skrócie: Nie kupujcie wersji full metal, tylko jak już full steel ;). Pozdrawiam

http://rus.mil.pl/forum/discussion/440/aks...zeciach/#Item_0

Giwo Dzięki za odpowiedź. Przekazałem, pomogło :). Pojechał do sklepu, rzeczywiście zła bateria (tzn, źle polutowane kable do tego typu kolby), ale, że stokowa 8,4 ledwo co naciągała sprężynę i chciał 9,6 to mu przelutowali tą Firefoxa 9,6 no i teraz do kolby w końcu pasuje. Wniosek - chcecie HK416 ze składaną kolbą z baterią w kolbie, a 8,4v pewnie wam nie starczy? - trzeba kupować batki i dokładnie sprawdzać okablowanie pod tą kolbę, albo potem bawić się w lutowanie po sklepach :/. Pozdrawiam

..albo nie dokręconego silnika :). Jeżeli naciskasz na spust i przeraźliwie "zgrzyta" cały czas to najprawdopodobniej to - dość częste. Nie przesadź z dokręcaniem, czasem wystarczy pół obrotu imbusem. Jeżeli naciskasz na spust i kaplica (słychać tylko "tyk", że silnik pracuje, ale nie podoła) to próbuj odblokować tłok na jakiejś batce 9,6 ew. ostatecznie śrubokrętem o środkową zębatkę (za spustem plastikowa osłonka do zdjęcia i tam). Jak pierwszy raz rozkładałem GB, żeby wymienić łożyska (bo mam starą wersję z plastikowymi) i spodkładkować od nowa, to wystarczy się dupnąć o jedną najmniejszą podkładkę i już stokowa 8,4 nie dawała rady naciągnąć sprężynę. Nie ma to związku ze zgrzytem, ale może jest to wszystko połączone: ciężko chodzący gb przez podkładkowanie, silnik nie podołał, przejechał po zębatce środkowej i blok.

1. Może zbyt mocne dokręcenie silnika (sprawdzaj baardzo ostrożnie, czasem wystarczy pół milimetra "odkręcić". Jak przesadzisz to zębatka silnikowa będzie "baardzo brzydko" (i głośno) jechać po środkowej. 2. Jeżeli nie bawisz się w gwarancję to spróbuj na innej firmowej sprężynie (stokowa o zbyt dużej średnicy powoduje w niektórych replikach zacinki, a jej w niektórych replikach wystarcza). 3. Jak masz gdzie skołować i zamontować w niskiej cenie okablowanie to od razu to zrób, chociaż różnica w Rofie nie jest zbyt wielka, a w jakiś mały sposób to zminimalizuje zacinki. 4. Bateria nowa, ok, ale jeżeli nie miała formata a przy 1 użyciu od razu poszła na zimno, to mogła się zdecydowanie szybciej rozładować i pod koniec mamy zacinkę. Spróbuj następnym razem przy zacince od razu spróbować na innej bateri 9,6 jak masz dojście. 5. Jak nie zależy Ci na FPSach to zmień sprężynę na m110 czy m100. Rof pujdzie w górę, a i zacinki mogą całkiem zniknąć.

Witam Na wstępie od razu mówię, że replika moja nie jest tylko teścia, a że on na Wmasg nie zagląda i ogólnie w temacie nie siedzi (poza strzelaniem), to ja zajmuje się jego repliką. Problem tkwi w tym, że stokowa bateria na tyle "nie daje rady", że jak się tłok zblokuje to tylko 9,6v go rusza. Kupił więc 9,6 firefoxa, taką - http://www.taiwangun.com/shop,show,850 Powiedział mi, że w sklepie mu tą podpowiedzieli (taiwangun). Nie wnikam czy to prawda. Problem w tym, że bateria ni w ząb nie pasuje. W stokowej batce oddzielne ogniwo kładło się wzdłuż stopki kolby, a w tej 9,6 można tylko próbować wepchać do rury którą poprowadzone są kable a tu nie da rady. Co w takiej sytuacji zrobić? Bateria na start do wymiany, ale na jaką 9,6, która spasuje? Bawić się w demontowanie "sprężyny" kabla (wolę nie, ale jeżeli to jedyna opcja..), czy da się jednak zamontować a tylko mi się to nie udaje. Zdolności "manualne" posiadam ;), ale wolę spytać czy istnieje opcja "bez ingerencyjna" zanim zacznę przerabiać okablowanie. Ostatnia opcja to zwrot baterii z adnotacją - "nie, nie pasuje, czemu mi to wcisnęliście?". Do moderatora :) Tematu nie założyłem w "problemy i serwis" bo tyczy się bardziej doboru samej baterii (czy wymieniona 9,6v pasuje do tej repliki) i jej ew. montażu, aniżeli problemu z repliką czy działaniem baterii. Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam Ps. Niestety nie ja zamawiałem tą replikę ani baterię do niej (bo na start nie zaufałbym "pasowaniu" tej baterii od tak), więc pytania w stylu "to trzeba było lepiej sprawdzić?" od razu proszę sobie darować ;).

O magach z MAG-a bylo tez w temacie o AKSU w miarę sporo. Używam ich 8 od niecałego roku. Zalety Nic mi się nie ułamało. Podają b-dobrze, nie świecą się jakoś strasznie (lekko matowate). Są bardziej czarne niż śliwkowe (o ile komuś to przeszkadza) :). Jedyne co z nimi robię to w miarę regularnie smaruję, a tak nie dbam o nie, często lądowały na betonie wyrywane z repliki itp. Po prostu mocny plastik/ABS? Mają dwie "wady". 1 nie da się ich całkowicie rozbierać (ale nie ma takiej potrzeby jak się dobrze przesmaruje, a trudne to nie jest). Za to można wyjąć pin blokujący klocek, który blokuje sprężynę. Wyjąć ją całą i można smarować "od tyłu" i "od góry" + "przedmuchanie" ;). 2. Przy mocniejszych uderzeniach bardzo łatwo o syfon i trzeba po prostu uważać przy wpinaniu do repliki i rzucaniu nimi itp. Jak dla mnie za tą cene to godne polecenia. Są też na specshopie za 39 lub 180 zł /5 , niestety niedostępne :(.

Racja. Myślałem dobrze, napisałem źle, tym bardziej, że sam kupiłem miesiąc temu ten stalowy i trzyma dobrze :).

Mam wymienione wszystkie kable na modelarskie + nowe wtyczki i tak dalej. ROF jest lepszy, ale tylko minimalnie, jedyne co to mam dużo mniej zacinek w GB. Po wymianie sprężyny mam ich jeszcze mniej (zaledwie 3? w przeciągu pół roku odblokowywane na miejscu "tłuczeniem w body" ;) (nie polecam, to tylko mój sposób :P), bo już lepiej śrubokrętem wyjmując GB. Przy bateri 8,4 Rof jest średnio zadowalający, chociaż kwestia gustu. Ja nie mam dużych wymagań ale polecając innym baterie do tego kałacha, mówię ode mnie po prostu - bierzcie 9,6v i jak możecie/macie to do tego ładowarkę. Nie umiem określić ilę kulek na sekunde, ale robi ;) : "tra ta ta" a nie "tatatata" jak choćby w starej cymce.028 ;). Co by nie było, że wyssane z palca to mam batki: - 8,4v stokową (zdechła po pół roku - przepaliło się jedno ogniwo podczas ładowania) - 8,4v sanyo 1700 NiCa - 8,4v G&P 2200mAh Nimh - jak dla mnie najlepsze batki (pod względem firmy) do tych kałachów Żałuję właśnie jednego - że nie kupiłem 9,6v G&P 2200mAh ---- Zatrzask w wersjach "Full Metal". Piszę standardowo "na wypadek". We wszystkich wersjach kałachów boyi tzw "full metal" jest ze znalu i prędzej czy później się łamie. Mi w AKSU (RK-01) i kumplowi w AKS-74 (RK-02) złamał się w przeciągu miesiąca od zwykłego użytkowania (składanie, rozkładanie). W wersjach Full Stell problemu nie ma. Do dokupienia sam znalowy zatrzask za ok 35 zł widziałem na Gunfire i Taiwangun. ---- Górna część body i podstawa muszki w wersjach "Full Metal" Niby solidna ale także na nią uważajcie, bo nie jest ze stali. W dwóch AKSU perfidnie ta część pękła odpadając od karabinu z pokrywą (pokrywa ze stali). Co prawda AKSU to nie AKS-74 ale w obu ta czesc jest dość podobna i ze znalu. To samo się tyczy Podstaw muszki. Zarówno w AKS-74U i AKS-74 jest ze znalu. W AKS-74U bardzo łatwo o "oderwanie" jej od karabinu przez montowanie do niej pasa nośnego. W AKS-74 problem będzie tylko w czasie "uderzenia o coś". Po prostu uważajcie na tą część.

Racja. Mój błąd z "pierwszą metodą". Ja po prostu owinąłem kawałek lufy i kawałek gumki przez co w miejscu, które widać na twoim rysunku też było uszczelnione (i tak biegałem rok :P), ale jak sam widzę, był to gorszy sposób. Uszczelnienie pomiędzy komorą hu a gb spowodowany moim spaczonym podejściem po sprężynkach - bez pomyślunku to zrobiłem. Masz rację - niepotrzebne uszczelnienie, aż sam się dziwię, że tego nie widziałem :/. Dzięki za poprawienie :) Pozdrawiam

wg moich obserwacji (jak się mylę to proszę poprawić) CM.028 1 seria (miałem): - Lufa aluminium - niestandardowa (bez wycięcia na HU + plastikowa nakładka z wycięciem) - komora hu biała, niestandardowa - ok 280 fps 2 seria wg mnie, tzw przejściowa (kumpel miał, rozbierałem) lufa nadal aluminiowa lub sporadycznie mosiężna - standardowa z wycięciem na HU (kumpel mial mosiężną, ale słyszałem, że ludzie mieli aluminiową przy standardowej komorze hu - pewności nie ma) - komora hu czarna, standardowa - nadal ok 280 fps 3 seria EDIT: lufa mosiężna (widac bez rozłożenia) standardowa (bo ludzie zmieniają na precki), komora hu standardowa - bo ludzie zmieniają na precki i pasują (nie wiem jaki kolor, tylko strzelałem, nie popatrzyłem w gniazdo), - nowszy GB ok 400 fps wg sklepów

Czyli loteria za 100 zł: Cytuje z tematu zamkniętego (bo zdublowany) (http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=58865&hl=gx1000) AdameKOSW napisał:

Składaj całość "do góry nogami" po to, żeby dystanser nie wypadał, będzie łatwiej. Sylikonem z zewnątrz można gumkę co by lepiej "wchodziła" do komory. Jak wchodzi łatwo - to można gumkę z kawałkiem lufy owinąć całe taśmąteflonową i potem wkładać do komory hu, co by powietrze nie uciekało pomiędzy gumką a komorą, ale z reguły nie trzeba bo wchodzi "ciasno". Do tego między gearboxem a komorą hu mozna uszczelnić owijając końcówkę komory Hu (od strony GB), tak co by wchodzący pierścień wchodził w miarę szczelnie do gb. Uważać trzeba tylko, żeby taśma nie zawijała się mocno do środka komory bo dysza z GB może haczyć i ją zrywać, a w gorszym przypadku zapchać dyszę czy całą komorę.

Bo śrubę selektora ognia się po prostu odkręca i wujmuje selektor z dwoma częściami (miedziana rureczka i "znalowa część"). Jak ciężko odkręcic to weź szmatką owiń (by nic nie porysować) i odkręć kombinerkami. Pomijam fakt, że we wszystkich tematach o kałachach z Boyi jest opisywany "problem" luźno/ciężko chodzącej śruby selektora ognia, łącznie ze sposobami jej odkręcania i uważaniem na zerwanie gwintu. No i można było samemu na to wpaść. Od razu uprzedzając następne pytanie: Tak, jak selektor będzie chodzić luźno to można dać podkładkę pod śrubę, a niektórzy delikatnie wykrzywiają selektor (chociaż ja to odradzam bo i po co, skoro podkładka działa).

Dodam też od siebie, że nie wiem gdzie kto gra, ale przynajmniej u nas, z zasady nie strzela się z replik ok 400 fps po budynkach, a przynajmniej nie z bliska i nie po twarzach, dłoniach etc. Jeżeli serio to jest tylko do budynków gdzie każda replika z 300 fpsami wystarcza, to ja prędzej bym wstawił sprężynę np m100 gdzie 8,4 już daje normalnego rofa i ew. jak stokowa nadal nie podoła to wymieniał batkę na firmową. Ale pomijając fakt "gustu" kto, gdzie, z czym strzela ;) i odpowiadajac bezpośrednio na pytanie, to do z bateri mam, używam od roku i polecam firmy G&P ogniwa 2200mAh NIMH. Daje Rof lepszy od Sanyo 1700 na ogniwach NI-CA. Co prawda obie mam 8,4v które mi wystarczają, ale Rof nie jest jakiś wyśmienity przy m120 (niecałe 400 fps) więc lepsza powinna być 9,6 (za 120 zł na Capri, tyle, że akurat niedostępna), a ogniwa i tak te same co w 8,4. http://www.asg.com.pl/product_info.php?products_id=818 Przy czym zaznaczam, że jest dłuuuga i będzie wchodzić "bardzo na styk", o czym już ktoś pisał w tym temacie. Co do intellect, to (zaznaczam, że to moje zdanie), ja bym Intellecta już nie kupił (ogniwa dupiate, spaliła mi się jedna batka za 2 ładowaniem, a mam na prawdę porządną procesorową ładowarkę z wyświetlaczem, v, temperaturą itp...). Mi wystarczy odpowiedź jednego sklepu modelarskiego (pytanie o ogniwa i zrobienie baterii), że ogniw Intellecta i innych z Chin to oni nawet nie kupują i nie mają zamiaru kupować. Może i miałem pecha, ale po przeczytaniu tematu o batkach intellecta to bym się zastanawiał przed kupieniem następnej. Po prostu loteria - w końcu z Chin. O Firefoxach nie czytałem dokładnie ale z tego co pamiętam, to taka "lepsza od intellecta" ale nie koniecznie jak Sanyo czy G&P, czy wręcz podobna jakość do Intellecta, więc radzę poczytać temat.

luis33 nie wiem skąd takie pomysły... Co ma zapchany tłok papierem (skąd tam papier?!) do nie pobierania kulek z maga na auto (zwłaszcza, że singiel działa) ? a tym bardziej co ma Dystanser do tego? Jakby dystanser wypadł jakimś cudem spod gumki hu w komorze to conajwyżej by mu kulek nie podkręcał. Jeżeli masz jednak sprawdzone w rzeczywistości swoje informacje, co do "zapchanego papierem tłoka" i "wypadania dystansera" do braku pobierania kulek na "automacie", to proszę - opisz dokładniej, bo ja nie widzę sensu w tym co napisałeś niestety. Kosa, sprawdź tą "nadlewkę" możliwą w komorze HU co pisał Cyrek. Spróbuj też na magach je trochę dociskać, jeżeli się okazuje, że np na auto pierwszą kulkę pobiera a następnych już nie. To może być wina po prostu nie do końca pasującego maga (zatrzask). Jak to nie pomoże to cóż, najwyżej na gwarancję.