Mendi

1. Monometr jest niegłupi, ale mi nie pasuje na kolbie więc nie mam, trzeba z grubsza liczyć strzały. 2. Jak koledzy pisali - klej lub śrubka, ja sobie ograniczyłem podkładką, więc reguluję płynnie od 100 do 600fps. 3. Można zostawiać kapsuły w regu, ale trzeba się liczyć z tym że uszczelki szybciej polecą. Wszystko zależy jakie ciśnienie ustawisz i jaką masz pojemność cylindra oraz długość lufy. W swd przy ~600fps i lufie 650mm na 1 kapsule mam ok.65 strzałów latem i ok. 50 zimą. W M24 z racji krótszej lufy (ok 450mm) i mniejszego cylindra, przy 600fps jest ok. 80 strzałów latem i lekko ponad 60 zimą. Sie robiom :icon_biggrin: Zapewne na dniach pierwsi klienci dostaną je w łapki.

Dyszę na końcu trzeba lekko zaokrąglić, tak by gumek nie zawijała/rwała. A co do tej śrubki w suwadle - to ja naznaczyłem i nawierciłem otwór w głowicy cylindra, oraz wstawiłem dłuższą śrubkę w suwadło. Śrubka wchodzi przez ściankę suwadła jakieś 3-4mm w głowicę cylindra i nie ma możliwości sie cofnać.. no chyba że się całkiem wyłamie, ale przez 2 lata na m170 i ponad rok na MC nie udało jej się. Dodatkowo na cylinder przed włożeniem w suwadło zawsze idzie ze 3 owijki teflonem, by ciasno wszedł. Dziś pohasałem ze sprężynowym swd, taki powrót do korzeni.

Tolerancja ludzi to jedno, tolerancja szkieletu gb to inna bajka.

A kto normalny używa auto w snajpie z +500fps?

Jeśli nie zainstalujesz ciężkich, pełnych głowic i nie będziesz używał trybu auto, to szkielet zniesie m150. Niestety szkielet CA bije je na głowę i znosi bez mrugnięcia auto przy m170 :D Amortyzator nigdy nie jest złym pomysłem.

Skrobaj do Mancraftów.

Klasycznie, owijasz wszystko izolką, czyli sklejasz body i lufę. Redukuje to luzy, choć znacznie utrudnia rozbieranie repliki, a niestety ten badziew na stocku trzeba często rozkręcać. Zamiast izolki użyłem gumy - jak chłopaki mi radzili. Nadała się świetnie gruba czarna guma z zawieszania bungee, zszyłem końcówki i na 3 pętle trzyma świetnie. @Mikadorus dzięki za głowicę, po cynowaniu i polerce daje rade. W tłoku AP obstukałem tą blachę na głowicy, a na korpusie zrobiłem 4 rzędy nawiertów - udało się go odchudzić z 42g do 35g. Przy okazji, w tym mb-04 całe łoże, zwłaszcza w miejscu tego bajeranckiego chwytu snajperskiego, wygina się jakby gumowe było. Tragedia. up. ma ktoś może na sell stockowy cylinder do tego dziadostwa? Poprzedni wesoły włąściciel repliki wstawił za długie śruby mocowania spustu, które wydarły piękne rowki w cylindrze, przez co pękła na końcu i rączka zostałą mi w ręce :icon_razz:

Raczej przełomu nie było. Niska temp wpływa również na pracę gb i ogólnie osiągi spadają zimą. Do agów i kompatybilnych snajp to najczęściej sprawdza się zielony silikon G&G lub systema energy. Nie wiem jak sie ma sprawa w gumach typu vsr.

@mikadorus poratuj, poszło pw. W APS2/M6 były 3 śrubki, jedna właśnie pod lufą przy końcu łoża, stabilne to to było. Tu nie ma, ale CTI (czarna taśma izolacyjna) jest dobra na wszystko.

Nie zabieram się, nadal się brzydzę :P Mam na serwisie totalnego szrota L96 (dysza mi się w rękach złamała) i próbuję go doprowadzić do używalności. Czeski tłok to faktycznie badziew - czoło jest z blachy, łatwo się zagina i cylinder piłuje. Poza tym strasznie ciężki jest, a pasują do neigo te szersze czeskie sprężyny. Trigerbox jest roboty neo, ale ktoś w nim popiepszył sporo dodatkowymi nawiertami. Poza tym sear jest do wymiany. A i pytanie - mechanizm jest łapany do kolby na 2 śrubach jedynie? Nie widzę z przodu kolby żadnego mocowania, a wyrczy sobie lufa wesoło z łoża i lata na strony jak chce.

Macie jakieś namiary na przyzwoitą głowice cylindra? Z Bartem nie mam kontaktu obecnie, a na deltashopie posucha.

Na gazie i ~600fps (przy 0,20g) troszkę większy zasięg jest, bo kulka ma większą prędkość (+/-70fps)na wylocie w porównaniu do tej samej mocy na springu. Na springu 600fps i 0,43g, 75m w korpus to przyzwoity wynik, na gazie piorę wesoło na 93m w sylwetkę kucającą i do 104m w stojącą. Co do bipoda - to mam i użytkuję ten który opisałem w recce. Sprawuje się nieźle, nie przeszkadza w trzymaniu za grip, nawet pomaga bo się ręka do maga nie zsuwa. Niemniej jednak zakładam go jedynie na treningi, pokazy i sytuacje, gdzie wiem, ze replikę będę gdzieś ustawiał. Na dłuższe marsze, zwiady i dynamiczne strzelanie nie biorę bipoda - waży swoje, majta się i więcej denerwuje niż pomaga. Mocowania bipodów w innym miejscu niż gniazdo nad magiem - nie polecałem i nie polecam. Dopóki nie będzie stalowego body i lufy, zawsze takie rozwiązanie spowoduje wyginanie, prężenia i luzy. up. 23.12 Z okazji świąt i pękniętej dyszy w konwersji MC, moje swd czasowo znów jest sprężynowe :icon_razz: Na niemal 4 letniej, bardzo sfatygowanej sp170 guardera jest stabilne 590fps (lufa 650mm i gruby amortyzator). Poza tym link do fajnej optyki http://wmasg.pl/pl/c...ent/show/513716

Byle kabli nie zwierać.

Nie rzucaj się tak kolego, szkoda nerwów na pewne indywidua, a nie da rady czytać na bieżąco wszystkich postów. Jeśli któryś jest faktycznie tak głupi jak powyżej, to pod nim znajduje się magiczny napis ZGŁOŚ - po naciśnięciu i napisaniu o co chodzi, mod danego działu otrzyma info i zrobi porządek. Batka 1300mah to faktycznie mikrus, zwłaszcza od m140 wzwyż. Jeśli masz w sr stałą kolbę - a większość ma - to kup sobie pakiecik turnigy 2200mah lub 3000mah. Są tanie jak barszcz (40-80zł), bo z racji wymiarów nie pasują do większości replik, a parametrami i wydajnością kładą wszelkie gpowery, 8fieldsy, firefoxy i inne wynalazki.

Masz problem z selektorem i zespołem spustu, nie z konwersją - która w zasadzie jest odpowiednikiem klasycznego tłoka na sprężynie.

Zasadniczo na tor lotu kulki wpływa głównie hu (oraz waga i jakość kulek) - a dokładnie docisk dobrany do fps. Pojemność cylindra ma duże znaczenie gdy jest zbyt duża lub zbyt mała w stosunku do lufy. Było już pisane o amortyzatorach (nawet z pantofla) sporo, poszperaj.

Jak przytniesz cylinder, to dalej nim rzucisz a i lot będzie ciekawszy... Sprecyzuj lepiej o co ci chodzi.

Od ok 10 miechów, w kraju nie kupisz. Sklepy boją się podróbek. Jest temat o tym, a z tego co wiem to Lesio już ściągał te lufy i to oryginały.

Shamoth, IE to złooo, Mozilla Firefox to jest to :icon_razz: Poza tym zwiększałem już powierzchnię docisku w czeskiej komorze - rozwierciłem otwór najpierw do 4 mm i z kawałka wiertła zrobiłem dystanser. Postrzelałem trochę i powtórzyłem operację, tylko tym razem z wiertłem 5mm. Nie zauważyłem jakiejś zmiany na lepsze. Może efekt by był, gdyby otwór przerobić na kwadratowy i zrobić dystanser z końcówką H lub B. Na walcu nie ma sensu bo się obraca przecież.

Pisanie poprawnie po polsku nie jest miarą idealności, a raczej wynikiem podstawowego wykształcenia i opanowania trudnego skilla jakim jest pisanie. Po to masz korektę w przeglądarce (prawy przycisk myszy), by z niej korzystać - zwłaszcza programistom bardzo się ona na forach przydaje, bo śmieszne wyrazy nam spod palca wychodzą. Pisz poprawnie, lepiej to się czyta i zrozumiałe jest. A dysleksja (nie dyslekcja) i dysgrafia - popularne i trendy są od kilku lat, za moich czasów w liceum nikt tego nie miał, a później nagle 80% klas miało zaświadczenie, bo dzięki niemu nie leci ocena za ortografy na maturze. @ LastSniper Nie miałeś styczności z wentylowanymi głowicami cylindrów? Bo właśnie taka jest w swd i w większości aegów. Oofo to dobrze wyjaśnił. @Oofo Sprężynowe swd a&k zostało tak zaprojektowane, że optymalna lufa do cylindra to 590mm. Przy dłuższej lufie, np. 650mm jest spadek ~30fps, pisał o tym Shamoth i wcześniej ja. Do krótszych luf, np. 550 i 510mm pasuje zrobić grubszy amortyzator, bo nie zawsze, ale często, zbyt duży słup powietrza powoduje zawirowania i zakłócenie toru lotu kulki, a fps są mniejsze niż w przypadku 590mm. Panowie nie szukajcie nowych patentów i dziur w całym. Uszczelnijcie to co jest, zmieńcie lufę na preckę, gumkę hu i springa na m160-m170. Zróbcie porządna stabilizację zespołu lufy, dokręćcie wszystkie śrubki (z wyczuciem), przeszlifujcie i posmarujcie prowadnice suwadła, oraz sprawdźcie czy dysza wchodzi gładko do komory (bo lubi obijać się o ściankę). W starszych wersjach warto wymienić głowice cylindra na stalową, z powiększoną i wydłużoną dyszą. To nie jest dużo roboty, nakłady kasy są niskie, a replika będzie szczylać piknie przez długi czas.

??? A czy tu widzisz reklamę? Podałem model i producenta, nie zachęcam do zakupu, nie mam z nimi umów, kupiłem smar na cpnie i się sprawdził. Wsio

O widzisz, dobrze wiedzieć, że wiosło trzyma szczelność. Wychodzi na to że te springi AP są twardsze niż SP Guardera starej, dobrej daty.

Widzę, że macie mocne parcie na te 20 fps mniej czy więcej, tak jakby te 2-3% o czymś decydowało... Lepiej dobrze złóżcie komorę hu. Co do głowicy Barta, Shamothowi chodziło o to, że od strony amortyzatora jest zrobiony lekki stożek w otworze dyszy, nic ponadto. Czasem jest tak w głowicach do aegów. Nie ma to znaczenia większego, po prostu Brat zebrał ładnie krawędzie po wykrawaniu. Dysza nie jest do stożka! Jest prosta. A co do tulei czeskiej, niby ma dać lepsza stabilizację, ale nadal śrubki są na docisk, wiec qpa lekka. Opisałem i pokazywałem najprostsze i najlepsze ustabilizowanie: Śruby mają po 1cm gwintu, przechodzą przez body, tuleję hu i lufę zewn., dotykają niemal do lufy wewn. Nie udało mi się tego zruszyć.

Odgrzewam temat. Mam w ekipie 3 skorpionki Jg, po lekkim podrasowaniu hu, na kulkach 0,25g sieją ładnie w sylwetkę na 50m. Faktycznie stockowe batki najlepsze nie są, replika wydaje się mieć lewy pobór mocy - w sensie rozładowuje podpięta batkę, dlatego pakiety należy wkładać dopiero przed strzelaniem. Ponadto jako ze sa to pakiety nimh, bardzo mizernie radzą sobie na mrozie. Problem rozwiązałem preparując odpowiednio pakiet lipo: może nie wyszło najpiękniej, ale śmiga o niebo lepiej. Reakcja na spust jest szybsza, rof wzrósł z 9 na 15, ale nie wydaje się być zabójczy dla gb.

Ja tam od 2 lat mam wiaderko CV Lith-Moly firmy COMMA. Stosuję go z powodzeniem do zębatek, suwnic, prowadnic, sprężyn i innych typowo mechanicznych elementów replik. Faktycznie dosyć lepki jest, ale nakładam pędzelkiem cieniutki filtr i hula. Do cylindrów to mam taki wynalazek - pasta do tłoczków i cylinderków. Smary i olejki dedykowane do asg omijam szerokim łukiem - drogie to to, malutkie i nie sprawdza się to w replikach które serwisuje.