radzu

Nie mylisz się :P Zawsze jeśli zmieniamy prowadnicę niełożyskowaną na łożyskowaną to zwiększają nam się fps'y, działa to tak samo jak zwykła podkładka pod sprężynę.

Zapomniałem napisać że szybsza reakcja spustu może być nawet bardziej odczuwalna niż zwiększenie ROFu, ale nie ma co liczyć na cuda. Podłącz równolegle do akumulatora najlepiej w miejscu gdzie przewody z akumulatora będą się łączyć z mosfetem lub nieco wcześniej obierz izolację z przewodów tak aby nie uszkodzić drutów owiń przewody do kondensatorów na przewodzie idącym od akumulatora (za złączem od strony aega) i porządnie zalutuj i zaizoluj. Warto także sprawdzić jakie masz napięcie na akumulatorze zaraz po naładowaniu, jeśli nie przekracza ono 10V to możesz zastosować kondensatory na 10V, są one mniejsze i może się ich więcej zmieścić.

Podłączyć równolegle do akumulatora "plus do plusa, minus do minusa", im więcej tym lepiej. Nie można zapomnieć że kable powinny być grube (najlepiej takie jak cała reszta). Może jeszcze kilka słów po co się to robi: dołączenie baterii kondensatorów powoduje wzrost ROFu, działa na podobnej zasadzie jak kondensator przy wzmacniaczu samochodowym, pozwala pobrać odbiornikowi większy prąd w krytycznych momentach. Więcej o testach z podłączaniem kondensatorów znajdziecie tu: http://www.airsoftmechanics.com/home/content/view/16/30/ Jak widać w testach wzrost ROFu jest na poziomie 2,9-3,6% czyli niewiele, więc montowanie kondensatorów ma sens jedynie jeśli mamy miejsce gdzie je zmieścić i mamy tani dostęp do kondensatorów, w innych przypadkach więcej może pomóc wsadzenie mocniejszego akumulatora, lepszego silnika czy nawet łożysk kulkowych.

Najpierw zrób część mechaniczno-hydrauliczną i uruchamiaj wtrysk prosto ze spustu, dłuższe otwarcie zaworu spowoduje tylko większe zużycie gazu i niestabilny lot kulki ale będziesz mógł to wytestować. Jak już będziesz tak daleko że ci o będzie działać i podawać kulki (bo zastanawiam się jak to chcesz rozwiązać) to odezwij się do mnie to zaprojektuję ci układ do sterowania tym zaworem.

Kondensatory najlepiej niskoimpedancyjne o naięciu conajmniej 16V i jak największej pojemności. Hamowanie działa na zasadzie iż zaciski silnika są zwierane w momencie gdy nie powinien się kręcić, co powoduje szybsze zatrzymanie się całego układu, jest to przydatne w replikach z dużą szybkostrzelnością przy strzelaniu na singlu.

Prometheus Tak więc kupiłem Lay Lax - Prometheus - Prowadnica Sprężyny SHAFT - V. - http://www.specshop.pl/product_info.php?ma...roducts_id=2821 Pomimo że w opisie nic nie pisze że jest rotacyjna to taka jest i w zasadzie wszystkie prowadnice Prometheus'a są rotacyjne. Całość wykonana bardzo solidnie, całość wykonana z metalu, łożyskowanie przy podstawie obraca się niezależnie od trzpienia. Ciężko mi stwierdzić czy dodatkowa możliwość obrotu trzpienia coś daje, w teorii przy oparciu sprężyny powinno to lekko pomóc, konstrukcja jest na tyle stabilna że możliwość obrotu trzpienia na pewno nie osłabiła konstrukcji w porównaniu do innych firm, osobiście uważam Prometheus'a za jedną z najlepszych firm produkujących elementy do ASG i sądzę że ot tak nie zaczęli by produkować tylko takich prowadnic. Generalnie zakup uznaję za udany i polecam.

Kupiłem ten zestaw: http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info...products_id=592 Zakładałem silikon kilka razy bo naciągał się jak głupi i i tak skończyło się na obcięciu końcówki, przy wymianie lufy silikon zupełnie się potargał, tak więc założyłem gumę i podobny przypadek z tym że guma twardsza jest to było nico łatwiej. Generalnie muszę stwierdzić że te gumki są jakieś dziwne, jakby grubsze od standartowych i ciężko je było zmusić do prawidłowego ułożenia w mojej metalowej komorze HU w AUGu, wprawdzie pewnie zapewni to większą szczelność ale pomimo że zakładałem już wiele gumek w tym TM czy silikony Guardera z tymi miałem największy problem żeby ich nie uszkodzić przy zakładaniu. Efektu działania na razie nie potrafię stwierdzić gdyż silikon wylądował w replice gdy była nieszczelna i miała słabą sprężynę więc wtedy zupełnie nie podkręcała a potem praktycznie jednym ciągiem wsadziłem BU, M110 i preckę Systemy więc ciężko mi porównać działanie gumki. Jeśli chodzi o dystanser to miałem prawdopodobnie z nim małe problemy lecz mogły to równocześnie być problemy z resztą układu więc ani na + ani -. Generalnie jeśli miał bym kupować jeszcze raz to wybrał bym raczej coś innego.

Trafiłem na forums.airsoftmechanics.com na coś takiego jak flasher i jako że zaciekawił mnie ten temat to trafiłem tutaj. http://forums.airsoftmechanics.com/index.p...msg2612#msg2612 Generalnie ciekawa rzecz, myślę żeby zrobić coś podobnego na płytce prototypowej żeby zobaczyć czy w rzeczywistości można osiągnąć taki efekt jak na filmiku. Jeśli efekt będzie zadawalający to zrobię pełny projekt czegoś takiego.

Z tego co widzę u mnie w TM to jest to inbus i raczej w JG nie powinni nic innego wymyślić.

Bez problemu da się rozłożyć i zajmuje wtedy na wysokość niecałe 60cm, szczególnie delikatnego nic tam nie ma, ale polecał bym wkładać komorą HU do góry.

Co do samego pomysłu zmiany fps to ja widzę 2 rozwiązania: - jedno jest już stosowane w niektórych snajperkach gazowych, mianowicie zawór którym możemy regulować ilość gazu, - drugie to przy replikach sprężynowych/elektrycznych pewien zawór powodujący rozszeczelnienie lub uszczelnienie układu dysza-HU choć jak by to miało to nie mam zbytnio pomysłu. Co do samej idei szybkiej zmiany fps to jest tu inny bardzo ważny problem, każda zmiana fps pociąga za sobą ustawienie HU oraz zmianę wagi kulek, przy replice takiej jak snajperka która powinna mieć duży zasięg, HU ma duży wpływ i szybka jego regulacja nie będzie możliwa w takim stopniu aby nadawało się to do jakiegoś sensownego użytkowania.

http://www.mechbox.com/ak47/ak47-disassembly.html To video-instrukcja rozbierania AK47 TM, na strone są też inne filmiki. Dożo można także naleźć na YouToube, wystarczy wpisać "ak47 disassembly" czy coś podobnego.

Powinno się dać założyć bez problemu ale będzie musiała być cały czas rozłożona bo dolny RIS będzie blokował przy próbie złożenia. Ja osobiście odradzam coś takiego gdyż zwykła rączka na RISa na pewno będzie stabilniejsza i tak łatwo się nie połamie.

Panowie, to przecież nie jest temat o boczniakach i broni do CQB tylko o AUGu więc nie przesadzajcie. Jeśli chodzi o zmniejszenie mocy to tylko rozszczelniając połączenie dysza HU, albo wymieniając GB. Co do Phantoma to właśnie jestem w trakcie jego konstrukcji. Tak wygląda wstępny projekt: ] Wszystkie materiały już mam i dziś usiłowałem sam na wiertarce wytoczyć jeden z "dekli" niestety niezbyt to się udało więc postanowiłem w przyszłym tygodniu odwiedzić tokarza. Na rysunku tego nie widać ale na gwint lufy zewnętrznej będzie nakręcona taka jak by nakrętka w której będą 2 nagwintowane otwory i w te otwory będę przykręcał przedni "dekiel", wprawdzie śruby będą szpecić przód gdy odkręcę część tłumiącą ale uznałem że dzięki temu będę mógł dociągnąć na sztywno główny korpus. Jak prace posuną się dalej to dam zdjęcia.

Sama kamerka wygląda identycznie do tej mojej, więc konstrukcja na pewno jest ta sama. Kamerka działa nawet fajnie ale filtr IR jest napylony/naklejony na samym przetworniku i raczej nie ma możliwości go usunąć.

Widzę że pomysł na jaki wpadłem jakiś czas temu ktoś doprowadził w miarę do końca :) To i ja się podzielę moimi spostrzeżeniami: Sam chciałem wykorzystać podobny laser lecz po zagłębieniu się w temat całkowicie z tego zrezygnowałem dowiadując się że nawet chwilowy błysk takiego lasera w IR potrafi uszkodzić siatkówkę. Co do uzupełnienia informacji to każdy napęd CD ma diodę nadającą w IR, a z laserów z nagrywarek DVD można zrobić mocny widzialny laser, lecz jest to bardzo niebezpieczne dla wzroku. Chcąc osiągnąć lepszą wydajność na zwykłych diodach IR należy je zasilacz impulsowo dużo większym prądem niż znamionowy, może wtedy wystąpić efekt żarzenia na czerwono takich diod i aby nie było tego widać należało by zastosować najprostszy filtr światła widzialnego - naświetloną kliszę fotograficzną. Z większością kamer bezprzewodowych trzeba uważać gdyż większość ma wbudowany filtr IR którego może nie dać się zdemontować (w mojej kamerce jest napylony bezpośrednio na przetworniku) i nie będzie możliwości zastosować takiej kamerki w nocy. Najlepiej kupować kamerki z wbudowanym prymitywnym oświetlaczem IR gdyż są one już stworzone do pracy w ciemności (ta w linku wyżej była by oki). Powodzenia w eksperymentach, bo mnie narazie nie stać na kolejną kamerkę bezprzewodową bez filtru IR.

Od razu na początku zaznaczę że nie mam AUG JG tylko TM. @ wor3q - Z tego co mi wiadomo przy lufie 509mm nie wchodzi w grę żaden inny tłok jak typ 0, więc jeśli jest już zamontowany tłok 0 to nie ma prawie żadnego sensu wymieniać go na inny typ 0, w najlepszym wypadku zyskał byś 1 fps na jakiś oporach powierzchni czy coś podobnego. @ Kocur666 - Wkładanie jakichkolwiek podkładek czy tulejek pod sprężynę uważam za bezsens który wprawdzie daje te kilka fpsów ale daremnie zwiększa naprężenia w GB przez co łatwiej może pęknąć, a poza tym w takim przypadku sprężyna jest bardziej ściskana niż standartowo przez co szybciej się ubija tracą moc. Co wymienić napisał już siemionman i w pełni się z nim zgadzam.

@ kermit - nie stać mnie teraz na wymianę korpusu, poza tym w ogóle nie chcę go wymieniać, stockowy GB TM v3 powinien według mnie wytrzymać M120 przy zestawie cichych głowic i łożyskowaniu (poza tym prawdopodobnie będzie to coś słabszego jak M120 Systemy), sprężynę ok M100 mam więc nie kupuję żadnych niepotrzebnych części, które będę musiał później wymieniać. Jeśli chodzi o łożyska, to zdecydowałem się na Systemę bo mogę okazyjnie kupić, ale nawet bez okazji to wziął bym Systemy ze Zbrojowni (45zł) albo Promyka z Capri (50zł).

Oki to skoro wyjaśnione już jest że w kulowe 6mm nie ma się co pakować i że rozwiercić GB to nie jest tak łatwo to może wrócimy do tematu. Jakie łożyska ślizgowe 6mm polecacie i co powiecie o G&P i miedzianych G&G ? Chcę wymienić łożyska w moim AUG'u TM i wstawić sprężynę M100, a później po wymianie innych elementów na M120, czy wystarczą wyżej wspomniane G&P lub G&G (30-35zł) czy trzeba zainwestować np. w Modify,P rometheus, Systema (50-60zł) ?

:wink: :wink: :wink: :wink: Prąd, natężenie - jednostka Amper [A] Napięcie - jednostka volt [V] Tak więc jak juz to powinno być "Ładujesz napięciem 4,8V". Poza tym żadne 4,8V ! takie jest napięcie nominalne akumulatora. Akumulatory powinno się ładować do napięcia 1,49V/ogniwo czyli w tym wypadku ładowarka powinna dostarczać napięcie 5,96V.

Sorry, miało być na odwrót :P

Sposób na rozciągnięcie uszczelki jest prosty. Naciągamy uszczelkę na cylinder i lekko podgrzewamy uszczelkę zapalniczką, należy przy tym uważać aby nie przypalić uszczelki a jedynie ją lekko podgrzać . Odczekujemy aż uszczelka ostygnie, wkładamy ją na miejsce i sprawdzamy czy układ jest wystarczająco szczelny, jeśli nie operację powtarzamy. Grunt to nie przegrzać uszczelki :P

Eeee że niby jak wpływa na te kable ?? bo raczej to się nie zgadza z tym co mnie na studiach uczyli. Niska temperatura w największym stopniu szkodzi akumulatorowi (sam widziałem dziś wiele padniętych akumulatorów które były świeżo po ładowaniu). Innym elementem na który szkodzi niska temperatura to gumka HU i tu w odróżnieniu od akumulatora który można próbować jeszcze czymś owijać, nie zrobimy nic prócz zmiany na gumową która lepiej działa na zimnie niż silikony. Co do wpływu niskiej temperatury na smary to nie ma to aż tak znaczącego wpływu jak powyższe przypadki. Poza tym należy wspomnieć że niskie temperatury bardziej wpływają na repliki metalowe które łatwiej oddają ciepło niż repliki plastikowe.

Dlaczego mam dziwne wrażenie że: - nie znasz się zupełnie na elektryce, - połączyłeś równolegle styk z silnikiem, prawidłowe połączenie powinno wyglądać tak: Edit: W między czasie ruffin-89 wstawił poprawny schemat End edit - kable skręcałeś, a nie lutowałeś - to największy błąd który powoduje że w obwodzie są jeszcze większe spadki, - kable które urzyłes wydają mi sie zbyt cienkie, nie wystarczy że będą nisko oporowe ale muszą też być minimum 1mm^2 żeby to miało jakiś sens, - aż się boję jak może wyglądać twoja wtyczka skoro sądzisz że to może być jej wina, - grzanie, palenie, kopanie "baterii": grzać to się może jeśli ją zewrzesz tą niedbałą prowizorką (bo inaczej tego nazwać się nie da), palenie - nie wiem co ci się pali ale jeśli "bateria" to nadaje się ona już do wyrzucenia, kopanie - chyba żartujesz że 8-10V potrafi cię kopnąć ? chyba tylko na języku. Moja rada to weź znajdz lepiej kogoś kto ci to zrobi bo po tym co zobaczyłem szczerze wątpię czy ci się to samemu uda. Edit 2: Jak do wieczora nikt ci nie wytłumaczy to może się szarpnę i narysuję to w postaci schematu dla osób nie znających się na schematach :P

http://www.taiwangun.com/shop,show,699 Wszędzie to ty chyba nie szukałeś :P