wallop

M130 nie jest równe M130. Wszystko zależy od marki. SP130 Guarder powinna dać około 500-510fps. Co do szkieletu - pasuje do większości body, czasem po małym szlifie. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to czy siedzi osiowo. Nie, nie siedzi w żadnym body w jakim te szkielety montowałem - specna, boyi, evolution airsoft, g&p, g&g, VFC.

Pozwoliłem sobie usunąć zdjęcie lufy aby nie robić śmietnika. 50-60m uzyskuje się na stock lufie przy 400fps'ach. Stock specna po serwisie strzela na 60, celnie i skutecznie. 1. http://i1.memy.pl/bi...444831955.1.jpg 2. I tak powinno być, smar teflonowy od biedy może być, polecam inny trochę rzadszy. 3. no z tym gilotynowaniem to średnio. Dysza powinna wskoczyć bez problemu, a jak zbyt ciężko to także wymieniasz oring. No i istotne by dysza siedziała sztywno, nie traciła osi. 4. zębatki mają kręcić się płynnie bez oporów właśnie na skręconym gearboxie. W sumie wystarczą trzy śruby, środkowa, tylna i ta przy zębatce silnikowej. 5. WTF?! 6. Z tym to różnie bywa, zależy jak gruby zderzak dałeś i jak zazębia się zębatka tłokowa z tłokiem. Jakby nie patrzeć, charakterystyczny dźwięk zębatek da się zniwelować szybkimi zębatkami, mocnym silnikiem i lipo 11, wtedy cykl szybko się kończy i nie słychać kręcenia się zębatek, a jedynie szybkie "ziut". Spadek fps'ów może spowodować albo brak szczelności, albo zbyt mała/duża pojemność cylindra lub ubicie się sprężyny. Z tą pojemnością cylindra to trochę bardziej skomplikowana sprawa, tu skorelować należy ciśnienie, pojemność cylindra, wagę kulek oraz długość i objętość lufy. O jakich zębatkach dokładnie mówisz? Tłokowa, środkowa czy silnikowa? Jest jeszcze zębatka silnika. Zębatki muszą być sztywne, po to są podkładki aby po pierwsze je spodkładkować, aby nie latały góra<>dół oraz wypoziomować względem siebie oraz względem tłoka. Nie mogą o siebie trzeć, muszą kręcić się bez żadnych oporów i co istotne - muszą zazębiać się o siebie jak największą powierzchnią zębów. Łożyska też są istotne, szkielet także, tłok, przerywacz czy same podkładki. Istotne aby zębatki były dobrej jakości i były proste - krzywych zębatek nie spodkładkujesz precyzyjnie. Na zębatce silnikowej od dawna dawien daję ciut luzu, na oko. Nie upycham tam podkładek aby zębatka nie ruszała się góra<>dół. Do dziś nie ma problemów z psującymi się zębatkami, szybkim ich zużyciem czy niską kulturą pracy. Wręcz przeciwnie. Co do łożyskowania sprężyny - skoro tak uważasz to tak rób. Poza brakiem swobodnego kręcenia się sprężyny wokół własnej osi, stracisz kilka fps'ów. PS: śrubokręt w prowadnicę sprężyny i pęseta na anty-rewersal. Kable zablokuj termokurczką. Podobnie tak jak mówi @mikadorus itd. itp. Ja tu mówię o konkretnych pomiarach, a nie na oko :icon_smile: Tylko emcet coś konkretnego napisał i jak dla mnie wyniki dosyć śmieszne bo stock specna strzela skutecznie na 60m... Przynajmniej jej stock lufa ma normalnie wycięte okno. A i tak z tego co widzę, emcet dobrał cylinder typ0bu do lufy 590mm... Taką lufę obsługuje typ1, ewentualnie dla ciężkich kulek typ1bu. Interesuje mnie tylko konkret - pomiar fps'ów oraz skutecznego zasięgu i dobrze poskładana replika. Tylko coś takiego da jasny pogląd na to czy pps jest coś warte. Przykładowo: Edgi 5,98 380mm przy cylindrze typ2 z sorbopadem, na kulkach 0,3g HPA zasięg skuteczny 7/10 strzałów w cel wielkości torsu człowieka to 78-80m. 352-355fps@0,3g (~430fps@0,2g na SP110 Guarder). Odległość mierzona taśmą mierniczą 50m. Warunki bezwietrzne, środek lasu. Jak ktoś za bazę ma chińczyka poskładanego na pierwszych lepszych chińskich częściach gdzie dosłownie wszystko prosi się o serwis to taka baza nie jest miarodajna. Na oko można określić czy jest odpowiednia ilość smaru na zębatkach. PS: Dodam tylko tyle, że kiedyś składałem replikę jednemu Januszowi i włożyłem mu tam właśnie PPS'a. Myślał, że włożyłem tam edgi 5,98 bo na taką lufę się umawialiśmy. Włożyłem PPS'a czy tam SHS'a i jego wrażenie...... wooooooooooooooooow, jak to leci Paaaaanie święty... Określi zasięg na 80m, a po zmierzeniu dolatywało ledwie na 60 XD Oczywiście, żeby nie było później mu wszystko powiedziałem i jego zdziwienie było bezcenne. Ale jak to? Lufka za 40zł?! Jeszcze przy nim mierzyłem zasięg bo akurat byliśmy na strzelaniu. Zastanawiał się tylko co potrafi promyk, pdi czy właśnie edgi.

Jakoś wszędzie polecam tłoki SHS'a i odradzam kupowanie replik G&P bo to aktualnie chłam :) Polecam to co sam przetestowałem, lufy PPS/SHS/Tornado - miedziane, są do dupy. Stalowe wyglądają jak SRC, a SRC to shit. Samo okno ma śmieszny kształt i woła o poszerzenie. Pierwszy raz spotkałem się z tym, że ktoś poleca PPS'a i stawia go powyżej Guardera/Systemy. Akurat tutaj raczej wybór padłby tylko na Steelbull'a bo jest o półkę wyżej niż Guarder i Systema, a cena dosyć podobna (jakoś 20-40zł więcej). Gdy nie ma jednego łożyska, to po jednej stronie występuje większe tarcie. Łożyska powoduje to, że z OBU stron sprężyna może się swobodnie kręcić, bez jednego łożyska jest to utrudnione z jednej strony. Fakt, moje niedopatrzenie. Dotarło do mnie to, że mówisz o olejowaniu oringa głowicy tłoka, a nie cylindra. Nie pomaga w uszczelnieniu, pomaga w pracy - gładkim ruchu oringu, ślizganiu się oringu po ściankach cylindra. Oring pod ciśnieniem rozszerza się i dociska zarówno do ścianek cylindra jak i tylnej ścianki głowicy tłoka. Podkładkowanie na sztywno - nie ma ruchu góra<>dół. Zębatki nie są luźne w osi, jednak kręcą się bez oporów. Zazębiają się możliwie jak największą powierzchnią zębów, jednak zostaje pomiędzy zębatkami na tyle dużo przestrzeni aby się o siebie nie ocierały. Najgorsze są krzywe zębatki, falują... robi się ósemka. //////////na reszte postów odpowiem później

Nie do końca jak chińskie repliki. Chińską replikę da się naprawić, ulepszyć, poprawić osiągi, a lufy nie poprawisz. Stalowych luf PPS akurat nie miałem, imo w tej cenie nie warto. 100zł :D W promocji jeszcze, jeszcze, ale... https://gunfire.pl/product-pol-1152201820-Stalowa-lufa-precyzyjna-6-03-455-mm.html https://gunfire.pl/product-pol-1152213559-Lufa-precyzyjna-6-03-mm-456mm.html https://gunfire.pl/product-pol-1152201821-Stalowa-lufa-precyzyjna-6-03-509-mm.html https://gunfire.pl/product-pol-1152213561-Lufa-precyzyjna-6-03-mm-510mm.html https://gunfire.pl/product-pol-1152201818-Stalowa-lufa-precyzyjna-6-03-363-mm.html https://gunfire.pl/product-pol-1152213558-Lufa-precyzyjna-6-03-mm-364mm.html ...ale wolałbym CA :D W sumie te 50 czy 80zł, odłożyłbym i dozbierał do czegoś polecanego Guarder/Systema/Steelbull. W większości przypadków u moich klientów zawsze dało się wyczuć niedosyt, sami mówili często, że za jakiś czas dozbierają do czegoś lepszego albo po czasie stwierdzali, że chcą coś jeszcze lepszego. Jestem zdania, że jeśli kogoś airsoft wciągnął to nie ma co oszczędzać tylko odkładać kasę na konkretny tuning, konkretnej repliki. Większość ludzi dopiero po czasie rozumie, że nie warto wkładać w specnę kupy siana. Kupili pierwszą replikę za 500-700zł i chcą tuningować to co mają, zamiast przesiąść się na sztos sprzęt. Owszem, da się specnę wykoksić, ale nigdy nie uzyska się takiego efektu jak na dobrze poskładanym customie. Tfu.... nawet żadna markowa replika nie jest w stanie takiemu customowi dorównać.

Są gorsze - jak mówiłem wyżej, kup i porównaj wycięcie okna chociażby do stocka. Śmiech na sali. Taka jakość przetnie gumkę na pół XD Jeśli chodzi o praktykę czyli strzelanie - nic nie przepowiada za tym, że shs/pps czy jakieś tam tornado jest lepsze. Guarder, Systema albo Madbull Steelbull - nic innego nie warto chyba, że jako zamiennik stocka i na pewno nie w cenie 100zł :icon_biggrin: Jeszcze jedno ale... znam Janusza, który myślał, że włożyłem mu lufę Edgi 5,98, a włożyłem właśnie pps'a :icon_biggrin: Jego zachwyt, niedowierzanie jak to leci i oooooooo jaki to ma zasięg. Zonk gdy powiedziałem, że siedzi tam lufka za 50zł. POMIARY LUDZIE, POMIARY. https://zapodaj.net/...eaf145.jpg.html Coś jeszcze? XD

Na M130, na M150... ale jakiej marki? Tornado M150 może dawać 490, a może dawać 550. Nie ma reguły bo to chińska, kiepska sprężyna. Sorbopad może zjeść nawet 50fps. Zabiera pojemność cylindra i z racji tego, że jest miękki może zablokować przepływ powietrza. Mblock do specny? Szkielety z mblockiem padają tak samo jak i bez niego - jedyna zaleta jest taka, że jak pęknie to całość będzie trzymać się kupy. Szkoda znalowego body. 1. Nie teflonować, wymienić oring. Smar możesz dać jeśli oring będzie gruby i głowica będzie ciężko wchodzić do cylindra. Jednak zamiast smaru lepiej po prostu dopasować oring. 2. W sumie to każda. Ważne jest wykonanie i materiał. Nie znam głowicy tłoka, która się nie uszczelnia, wszystko to kwestia oringa - także musisz dopasować. 2a. Łożyskowanie sprężyny powinno być z obu stron, sprężyna w innym wypadku będzie miała opór z jednej strony. 2b. Nie ma innej głowicy tłoka wyciszonej. Głowica wyciszona=stożkowa. IMO bez sensu kupować wyciszone, wyciszasz właśnie poprzez sorbopad i uszczelnienie repliki. 3. Polecam taką dyszę, która będzie pasować. Długość to nie wszystko, liczy się frez dyszy. Dysza to nie wszystko jeśli chodzi o szczelność na połączeniu dysza<>gumka. 4. Obojętne w sumie, musi być szczelność i przytrzymując tłok pod ciśnieniem, mocno go dociśnij i sprawdź czy skądś ucieka powietrze. 5. Cyjanoakryl elastyczny Locktite 6. Jeśli jesteś pewny, że nic do środka nie wpadnie to możesz zakryć, tak samo cylinder. 1. Po co taśma teflonowa na głowice cylindra? Należy wymienić oring jeśli nie daje szczelności. Olejek silikonowy zostanie wystrzelony wraz z kulką i upaćką całą lufę. Wystarczy odrobina DOBREGO smaru do cylindra np ASGRevolution. Nie uszczelnia się niczego smarami. Smaru ma być tylko tyle, aby oring się ślizgał, tak aby zminimalizować tarcie. 4. Warto dodać, że test wykonujemy na wysuniętej dyszy i ciśnienie utworzone naszą ręką nie może nigdzie uciekać. Uszczelnieniem repliki wyciszysz wystrzał :icon_smile: Smar teflonowy do cylindra... Hmmm... on nie może być zbyt gęsty. Polecam kupić smar ASGRevolution dedykowany do cylindra - jest idealny. Do zębatek też mają i też jest idealny :icon_smile: Głowicy cylindra nie smarujesz, smarujesz tylko jej trzpień na którym porusza się dysza - oczywiście odrobinę, aby nie upaćkać wszystkiego i aby smar nie został wystrzelony. Co do szczelności na połączeniu dyszy z gumką - priorytetem jest osiowość. Dysza musi być centrycznie ustawiona względem gumki/komory/lufy. Dysza musi siedzieć sztywno na głowicy cylindra, nie może mieć luzów góra<>dół oraz prawo<>lewo, a jednocześnie poruszać się bez oporów i być szczelna. Podkładkowanie zębatek jest dosyć proste. Podkładkujesz każdą zębatkę tak, aby nie ocierała się o zębatkę sąsiadującą, ale jednocześnie zazębiała się jak największą powierzchnią zęba. Zębatkę środkową i tłokową podkładkujesz na sztywno, na silnikowej zostawiasz lekki luz aby móc wyregulować silnik. Ważny jest wymiar podkładek - zarówno grubość jak i średnica. O ile średnica wewnętrzna powinna być na tyle duża, aby wejść na oś zębatki, tak średnica zewnętrzna nie powinna ocierać się ani o szkielet ani o ściankę łożyska. Podkładki także powinny się swobodnie kręcić. Zębatkę tłokową poziomujesz tak, aby pełną powierzchnią zębów stykała się z zębami tłoka. Jeśli chodzi o korektę AOE - ustawasz tłok tak, aby zębatka tłokowa zazębiała się pełną powierzchnia pierwszego zęba. Zęby tłoka, które przeszkadzają po prostu usuwasz. Jeśli do korekty używasz sorbopadu, miej na uwadze to, że sorbo jest miękkie i pod wpływem sprężyny tłok zostanie dociśnięty, a całe jego ustawienie szlag trafi. Jest jeszcze system SAEC, wymiana springa w max 1min. Z resztą się zgadzam. Przełożenie........................ kto jak lubi. Ja do SP170 wkładam 16:1 albo 18:1 i też działają. Do tego G&P Satan, 14,8V, Titan i reakcja miazga. Szkielet Specny przy dobrym poskładaniu wytrzyma SP150 guardera (czyli około 570-580fps). Do takiej sprężyny w zupełności wystarczą 13:1, 16:1 czy 18:1, ale silnik może nie dać rady. 32:1 przy takim obciążeniu uciągnie chyba każdy silnik. Dużo zależy też od akumulatora. Przełożenie ma też znaczenie jeśli chodzi o wytrzymałość. Na tym samym silniku i akumulatorze 32:1 kręcą się wolniej niż 18:1 przez co nie uderzają z tak dużą prędkością o pierwszy ząb tłoka. Ale wystarczy wrzucić pod 32:1 11,1V i (przykład) w porównaniu z 18:1 na 7,4V będą kręcić się z taką samą szybkością, a może nawet szybciej. W przełożeniu głównie chodzi o odciążenie silnika, kabli, mosfetu i akumulatora - całej elektroniki. Jeszcze ważniejsza jest jakość zębatek jak i reszty części. Pozwoliłem sobie ponumerować pytania, żeby bylo łatwiej. Następnym razem przy takiej ilości pytań numeruj je sam. 1. Pozycja dyszy jest zależna od pozycji zębatki tłokowej. Czasem po prostu silnik wykona 12/10 cyklu więcej czy nawet zdarza się, że dwa pełne cykle. Różnie, proponuję montaż mosfetu z aktywnym hamulcem albo czegoś bardziej zaawansowanego jak w/w Gate Titan. Dysza cofa się po to, aby kulki weszły do komory. Podczas składania dysza powinna być wysunięta. 2. Drugi ząb, czasem nawet trzeci należy spiłować. Ustawiasz tłok tak, aby pierwszy ząb tłoka jak i zębatki tłokowej zazębiał się pełną powierzchnią. Z góry mogę powiedzieć, że spokojnie możesz spiłować cały drugi jak i pół trzeciego zęba. Czasem trzeba spiłować także cały trzeci ząb. Pamiętaj, że przy sorbopadzie ustawienie tłoka wymaga włożenia sprężyny i sprawdzenia jak mocno tłok dociśnie sorbopad. 3. Zębatka tłokowa ma od spodu właśnie tą łezkę, która porusza przerywaczem. Przerywacz unosi łódeczkę kostki stykowej, która pierwotnie zaparta jest o spust. Gdy łódeczka się uniesie, spust przestaje ją blokować i pod wpływem sprężynki cofa się do stanu pierwotnego. Dopiero puszczenie spustu i kolejne zaczepienie spustu o łódeczkę spowoduje kolejny strzał. I tak w kółko. Jakie wyniki? To kup lufę Guarder. Porównaj wykonanie lufy, wycięcia okna. Już stock nie ma tak zjechanych okien jak lufy PPS. Test opadającej kulki? Tzn? Co to takiego? PPS to SHS. Miałem PPS'ów chyba z 10szt - wszystkie był gówniane. Nie średnica świadczy o jakości lufy.

Nie kupuj luf PPS, są gorsze od stockowej. Nie kupuje lufy PPS, są gorsze od stocka. Minimum jakie warto kupić to Guarder, Systema i Madbull Steelbull z naciskiem na tą ostatnią. Lufę <400mm spokojnie obsługuje typ2.

1. Sorbo kupujesz takie jakie potrzebujesz - odmierz jaką grubość potrzebujesz. Miej na uwadze to, że sorbopad jest dosyć miękkim materiałem i należy wziąć poprawkę na siłę sprężyny, która dociska tłok. Wówczas sorbopad się ściska, a tłok przesuwa do przodu, co psuje ustawienie tłoka "bez sprężyny". Kup 3mm, resztę skorygujesz zwykłymi podkładkami z gumy. 2. Cylinder bez wycięć to typ0. Dobranie cylindra jest bardzo istotne, aby dokładnie wiedzieć jaką pojemność potrzebujesz musisz obliczyć pojemność lufy ze wzoru na walec. np. tutaj masz spoko kalkulator https://www.calculat.org/pl/objetosc-pole/walec.html Przykładowo lufa 363mm 6,03mm potrzebuje około 10,3cm3 ALE! Należy dodać z 2-3cm3 ponieważ komora, dysza oraz głowica cylindra też mają swoją pojemność, a dodatkowo pomiędzy kulką, a lufą jest prześwit przez który ucieka powietrze - wszystko trzeba zrekompensować nieco większą ilością powietrza. W przypadku HP - dobrej konwersji, a nie jakiegoś mancrafta... regulacja dawki jest bardzo ułatwiona. Jeden przycisk i dawka się zmniejsza albo zwiększa. W przypadku AEG'a musisz demontować cały gearbox. Dużo rzeczy można popsuć, zgubić, zapomnieć no i jest to czasochłonne. To nie wszystko. Aby być bardziej precyzyjnym, należy dodatkowo uwzględnić ciśnienie oraz wagę kulek. Czyli podsumowując - istotne w tym przypadku jest zgranie mocy sprężyny (ciśnienie), dawki powietrza (obj. cylindra) oraz wagi kulek względem objętości i długości lufy. Oczywiście mówimy tu o w 100% szczelnej replice. Teraz pytanie jak sprawdzić czy replika jest szczelna i czy wszystkie w/w rzeczy zostały dobrze zgrane. Szczelność - najlepiej stosować markowe sprężyny, których moc znamy. Nie żadne Tornado, Elementy czy inne chińczyki, których moc jest losowa i ta sama moc sprężyny w innym egzemplarzu da inny wynik. Przykładowo popularne sprężyny Guardera: SP120 460-470fps. SP130 500-510fps. SP140 540-550fps. Czy powietrza jest wystarczająca ilość? To zjawisko nazywa się Joule Creep'em. Na cięższych kulkach masz spadek fps'ów (w przeliczeniu na 0,2g). Na lżejszych kulkach także może być taki efekt. Przykład zbyt małej dawki powietrza: replika ma zamontowaną sprężynę SP130 Guarder, czyli powinno być pi razy oko 500fps@0,2g. Jeśli na kulkach 0,3g masz 380fps (465@0,2g), a na kulkach 0,25g 447fps (500@0,2g) to oznacza, że powietrza jest zbyt mało aby dostatecznie rozpędzić kulkę o wadzę 0,3g. Na 0,3g powinno być około 410fps (502fps@0,2g). Prędkość będzie rosnąć wraz ze spadkiem wagi kulek (oczywiście do momentu w którym wszystko się zrównoważy) Przykład zbyt dużej dawki powietrza jest dosyć podobny, ale zarówno tutaj jak i w powyższym przykładzie istotne są kulki docelowe z których będziesz strzelać oraz to jaki zasięg skuteczny chcesz uzyskać. Dlatego NIE CHRONUJE się repliki na 0,2g. Nadal mamy SP130 i przy szczelnej replice powinno być 500fps@0,2g. Jeśli na 0,3g będziesz mieć 380fps (465@0,2g), a na 0,4g 355fps (502@0,2g) oznacza to, że powietrza jest zbyt dużo dla kulki 0,3g i zanim zostanie uzyskane maksymalne ciśnienie, które napędzi kulkę, kulka już opuszcza lufę. Prędkość będzie rosnąć wraz ze wzrostem wagi kulek (oczywiście do momentu w którym wszystko się zrównoważy). http://www.semper-parati.pl/kalkulator.php

ASCU sobie odpuść bo to gówno.

Komora stockowa Specny jest dobra, nie najlepsza ale dobra i nie ma sensu jej wymienić jeśli nie robisz ultra precyzyjnej zabawki co w przypadku Specny jest niemożliwe. Pakuje te komory nie tylko do specny, a nawet do markowych replik. Jeśli chodzi o dysze do stockowej specny wkładam dosyć często Guarder M4 który ma jakoś 21,2-21,25mm. Kiedyś pakowałem nawet 21,5mm Airsoftpro. Aktualnie montuje tylko Guardery M4 i Retro Arms 21,2-21,3mm. Zależnie od wymagań klienta gumki zielona gg, fioletowa promyka, niebieska i czarna promyka albo Modify Baton. Różnie, zależnie od tego ile ma być fps i jak zgra się całość. Problemem specny jest częsty brak osi i wtedy po prostu szkoda cokolwiek pneumatycznego wymieniać bo da to marny efekt. Jednak sądzę, że specny są coraz lepsze i większość problemów powoli znika. Osiowanie repliki nie jest też jakoś baaaardzo trudne, więc warto kupić i po prostu oddać do dobrego serwisu.

Dysza Guarder M4 (zwykła i boreup) nie pasuje z gumkami m.in zielona g&g, systema energy, niebieska i czarna promyka (flat). Dobrze zgrywa się z Modify Baton Ryusoku (czarna, flat). Dysza Guarder M4 boreup Gumka Modify Baton Ryusoku Lufa EdGi 5,98mm 500mm Cylinder Guarder typ2 BU Sorbo+neo Sprężyna SP130 Guarder Wynik - 425-431fps na 0,3g Jednak przy mocniejszej sprężynie SP150 Guarder niestety wyniki już nie są tak ciekawe... ok 440fps@0,3g. Możliwe, że to joul creep, nie mam cięższych kulek do testowania. Być może dlatego, że ciśnienie jest większe i po prostu kulka zbyt szybko opuszcza lufę.

Idealna kompresja na poziomie tlok<>dysza to taka w której tłok lata swobodnie bez oporów, a gdy zatkasz dyszę (wysuniętą - wtedy następuje strzał) od razu po minięciu okna cylindra (lub od razu w przypadku cyl typ0) powinnien nastąpić opor spowodowany właśnie kompresją. Nalezy wziac pod uwagę, ze gdy delikatnie i powoli wsuwamy tlok w cylinder to prawdopodobnie kompresji nie będzie. Tlok wsuwamy energicznie i najlepiej na skreconych polowkach szkielietu, a nie poza nim. Jeśli chodzi o brak szczelności na sprezybach mocniejszych niz M160 (570fps), uklad po prostu się rozczelnia. Tu raczej obwiniałbym polączenie dyszy i gumki. Im wyzsza moc, tym replika musi być precyzyjniej poskładana.

Co nie oznacza, że możesz je sobie rozpowszechniać i wykorzystywać. Z rozmowy z bekenem, którą przeprowadziłem wynika, że nigdzie nie publikował swoich danych, jedynie podawał je prywatnie w wiadomym celu. A dane są chronione prawem :)

Pseudoprawnicze? Jakoś nie wydaję mi się, aby beken zgodził się na udostępnienie swoich danych, poza tym zrobiono z niego oszusta, kłamce... Sorry, ale bez prawomocnego wyroku większość postów jak nie cały temat powinien zniknąć. Swoich praw dochodzić powinniście w sądzie, a nie jak dzieci w śmieszkowym temacie bić się i wyzywać.

A ja proponuje zapoznać się z prawem, ponieważ beken z palcem w dupie może wytoczyć proces o upublicznianie danych osobowych jak i zniesławienie ;)

Masz wersję Mod 0 czy 1?

bbkingi 0,36, 0,4 i 0,43 na guarder 6,02 - żadna nie przelatuje. Blokują się w magach boyi'a low-cap m4, blokują się nawet w szybkoładowarce. To jakaś kpina. Dziękuję, dobranoc. Guarder 0,3g czasem nie przeleci i się zatnie, natomiast 0,36 latają bardzo ładnie. Rockets Platinum 0,3g - pięknie latają, jednak mam zbyt mocną replikę. Poluje na jakieś dobre kuleczky minimum 0,36g. Myślę o Valkenach, Guarder i EWENTUALNIE G&G 0,3g. Zastanawiam się też nad Rocketsami Platinum 0,43, warto? Co aktualnie polecacie? (tak, przeczytałem ostatnie 10 stron)

bmarek, miałem 3 takie układy, wszystkie spłonęły na M130 i M90 przy lipo 11,1V. Nie polecam. Lepiej kup coś lepszego. Aktualnie mam ASCU i jest ok, tylko fabryczne kable są cholernie sztywne. Gwarancja jest zbędna. Nic, ale to nic ona nie daje. Nie przejmuj się jej utratą. Ten tłok jest ok - zrób AOE, cofnij tłok i usuń drugi ząb, tak aby pierwszy zazębiał się z zębatką tłokową pod kątem 90*. I dobrze doradzili. G&P to przerost formy nad treścią. Tak, sam przewód. Dolicz do tego wtyki - najlepiej T-Deans oraz wsuwki do silnika. Trochę cyny no i odpowiednie narzędzia. Cyny osobiście używam bezołowiowej z wysoką temperaturą topnienia 400*. Co do przewodów - kup modelarskie, silikonowe, niskooporowe, wysokoprądowe. Od siebie polecam Turnigy. Na DeltaShopie jest cała masa do wyboru. 16 lub 18AWG. Możesz mieć problem przy upchaniu pod zębatką silnikową, tak aby przewód nie został rozszarpany - kwestia spłaszczenia, podklejenia etc. AnR, co z tego że ma metalową szczękę? Stockowy tłok to syf, który pada na SP90 guardera przy 20k/s - stock z lipo 11,1V. Spodkładkowany, zrobione AOE, strzykawka 100%. Ułamała się tylna część szyny z zębami + przy okazji nadłamał się szkielet tłoka w miejscu oparcia szyny o tłok. Szczęka wklejona.

kulki firma : Rockets Platinium waga kulki : 0,30 gun : M4 Specna Arms, komora AirsoftPro CNC czerwona lufa prec : Guarder 6,02 363mm zwykła : - sprężyna : 500fps (M130+borek guardera+dysza boreup Airsoftengineering) lot kulki : prosty do 50m, na 55-60m każda kulka skręca w prawo ilość zacięć : brak kulki firma : G&G waga kulki : 0,30 gun : M4 Specna Arms, komora AirsoftPro CNC czerwona lufa prec : Guarder 6,02 363mm zwykła : - sprężyna : 500fps (M130+borek guardera+dysza boreup Airsoftengineering) lot kulki : Prosty, daleki lot kulki, jak po sznurku niesie na 70m, później opad. ilość zacięć : brak

Czesc. Nigdzie nie mogę znaleźć konwersji na Mk12 Mod 1. Głównie skupiłem się na konwersji boyia M-32, lecz wszędzie jest niedostępna. Zależy mi na kupnie tej konwersji w polsce. Może być nawet używana, byle nieuszkodzona. Ciekaw jestem czy pasuje do Specny. Jaka maksymalna długość lufy wewnetrznej do niej pasuje? Z tego co czytalem to 455mm, jednak spotkalem sie z opiniami iz 509mm takze nie wystaje. http://asiaairsoft.com/index_eproduct_view.php?products_id=4679 Znalazłem tutaj. Ktoś zna ten sklep?

O kurcze, przetrząsnąłem całe forum nt. Zestawów boreup, każdy poleca guardera, każdy mówi że od biedy systema może być, ake guarder lepsze. Coś się zmieniło widzę.

20x2,5 jest za duży. U mnie fajnie pasuje 19,6x2,5. Jednak jesli chcesz wymienić nowy, stockowy to powiem Ci, że stock pasuje najlepiej. Jesli wymienić bo się zużył to 19,6x2,5 jak dla mnie pasuje super :) Poza tym, grubość dla głowicy to max 2,5mm.

Czesc. Mam problem z ruszaniem się celownika na szynje RIS. Jest to celownik EOtech 552 od tomekpl. Replika to nowa wersja Specna Arms z systemem SAEC. Celownik zamontowany jest na górnej szynie ris, tam gdzie stockowo zamontowany jest chwyt transportowy ze szczerbinką. Celownik rusza się na boki i góra<>dół, nie pozwala to na dokładne wyregulowanie celownika. Myślałem o naklejeniu kawałka gumy, papieru etc, ale może są lepsze sposoby. Macie jakiś pomysł?

Jak dla mnie jefftron v2 to nieporozumienie. Miałem w swojej specnie trzy takie układy. Wszystkie trzy się spaliły. Używałem ogólnie słabych sprężyn, bo M130 i M90 guardera. Zębatki 16:1 czarne SHS, silnik neodym z niebieskim tyłem, lipo 11,1 30/50C. Pierwszy egzemplarz zamontowałem sam, nic trudnego. Tak jak kolega pisał pasuje perfekcyjnie do specny na lekki wcisk. Trzeba jedynie ogarnąć kabelki, bo jeśli idą na tył, to przechodzą pod zębatką silnika i mogą zostać rozszarpane. U mnie rozszarpana została tylko izolacja, nic specjalnego. Układ z początku działał wyśmienicie przez.... Kilka godzin na świeżej baterii. Przez noc naładowałem na 12,6V i następnego dnia puff. Odesłałem na reklamacje do gf, wymienili na nowy. Ok. Drugi egzemplarz podziałał dłużej. Na zmianę M90 i M130. Po tygodniu puff. Trzeci egzemplarz testowałem (o zgrozo) na M150. Działał wyśmienicie, ale i tak w 90% przypadków używałem albo M130 albo M90. Przy borku guardera miałem stabilne 500fps, po co wiecej w dmrce? Po ok. 3 tyg puff. Odesłałem, podziekowalem za testy, poprosilem o wymiane na ascu gen 4. Działa cały czas na M150, jakiś tydzień. Aktualnie strzelam typowo podwórkowo do tarczy, więc hsrdcoru nie ma. Zobaczymy jak zrobi się cieplej. Póki co nic. Cholernie brakuje funkcji precocking i za jakis czas planuje wymiane na coś lepszego np. spectre, chimere etc. Dodam jeszcze, że pomimo prawidłowego funkcjonowania, zdarzało się iż jefftron v2 podczas normalnego strzelania, całkowicie zaniemówił. Żadnych wibracji, żadnego smrodu elektroniki, nic. Wówczas odpiąłem baterię, podpiąłem ponownie i dalej działał normalnie. Nie polecam, jak dla mnie gówno.

ROF bardzo przyjemny, reakcja na spust natychmiastowa, jednak musze jakoś wyregulować dystans jaki spust musi pokonać, aby nacisnąć mikroprzycisk w ascu. Wcześniej miałem jefftrona v2 i w sumie dużej różnicy pod względem reakcji na spust nie ma, ale jest większy rof i jakby równowaga szybkostrzelności pomiędzy SP90, a SP150. Oczywiście na SP90 strzela szybciej, jednak nie ma takiej kosiarki jak przy jefftronie. W sumie, jefftron to wielkie gówno, spalił się trzy razy. Dwa razy na M130 i raz na M90 przy w/w cfg. Poki co ASCU jest ok, ale brakuje takich opcji jak precocking do której przyzwyczaiłem się w jefftronie, jednak wole coś lepszego, coś co się nie będzie palić kosztem bajerów. Z czasem może wymienie ascu na jakaś chimere albo spectre btc. Się zobaczy. Przemieliłem już na M150 jakieś 1000 strzałów, na M130 z 2000, na M90 sprawdzałem tylko ROF, jakieś 500 strzałów. Razem nie więcej niż niż 4k. Środek, poza startą farbą wygląda bardzo dobrze. Zębatki to dokładnie czarne SHS 16:1 bez łożyskowania. W sumie, bardzej martwie się o szkielet niż zębatki.