Jano

Wybacz OLO ja wiem bo akurat miałem takich karabinów 8 do roboty z tą przypadłością i wszystkie to AK 74 CYMY. Wynikiem takiego strzelania mimo że spust jest wolny wynika z faktu że bolec zatyka sie w 2 stykach i nie chce puścić. Co można zrobić: - wymienić sprężynkę powrotną z kostki stykowej na mocniejszą (zazwyczaj nie trzeba), - wyczyścić kostkę stykową a szczególnie jej prowadnice i posmarować olejkiem sylikonowym na przykład (stały nie polecam bo potem się przypala przy stykach), - trzeba te 2 styki poluźnić szczypcami ale tak żeby dalej łapały ten bolec ale żeby się nie zacinał. Szczerze więcej niż 7 minut tam nie ma roboty.

z sie rozkrecać to wysyłaj do sklepu na gwarancji najlepszy dla ciebie sposób, raczej nie dasz sobie rady żeby go rozebrać pogubisz sie w częściach i będizesz miał. Najlepiej wyślij na gwarancji do sklepu niech zobaczą o co biega i oni albo naprawią albo wymienią albo możesz też żądać zwrotu kasy w ciagu 7 dni od dostania produktu.

zawsze powinno się wymieniać uszczelki szczególnie trzeba patrzyć czy nie ma szwa na o-ringu. No i można pod o-ringa dać kawałek taśmy teflonowej.

tak zgadzam sie z tommy90, raczej nic nie da olejek silikonowy od razu kupuj uszczelke (20 groszy) szukaj bezszwową. i pod uszczelke mozna nawinąc troszku taśmy teflonowej żeby ją pogrubić, ale trzeba pamiętać żeby przycisk chodził w miarę luźno i się cofał

Co do bazy pod Beryla wiem że montaż boczny odpada... i kolba. Ale właśnie tej kolbie a nie składanej mamy bliżej do uzyskania Beryla (2 mankamenty składanej taki bolec wystający z lewej strony (zatrzask) który blokuje kolbę, oraz z tyłu korpusu takie ruszający się element w kształcie U wiecie o co chodzi... Dobrze wiedzieć kilka wiadomości o tych replikach ( w grupie u mnie jest jeden steel wood ale wydaniu CA) dlatego ciekawi mnie VFC. Kolejna dawka pytań: - VFC jest skręcany głównie imbusami jak G&G? - Czy VFC można zdejmować okładziny jak w ostrym czy potrzeba używać dremla i pilnika? - Pod Pokrywka jest taka tulejka na baterie która łączy sie z kolankiem gazowym czy jest zdejmowana wraz z okładzinami - W podstawie muszki i kolanka gazowego są atrapy kołków czy trzeba wiercić i kołkować? - Rura gazowa która się łączy z kolankiem gazowym jest na stałe czy można zdejmować?? - Jaki gwint ma końcówka lufy 14mm czy inną, lewo/prawo skrętne pod tłumik. - Czy VFC ma połyskliwą farbę czy mi się zdaje na zdjęciach, jest oksydowana czy nie, w porównaniu do stalucha CA replika nabiera rdzawych kolorków na kolanku gazowym i pokrywie oraz na podstawie muszki (normalne użytkowanie nie był katowany pod wodą). To znaczy że jest to wina CA czy to VFC jest winny swojej farbie względem "ostrego". Jak to jest z tym?? Jak będę mieć pytania będę je zadawał.

witam po wakacjach mam zamiar kupić AK74 jednej z 2 firm: - VFC http://www.asgshop.pl/produkt.php?id=1983 - CA http://www.asgshop.pl/produkt.php?id=1193 Chodzi mi o wersje "steel wood". Cena nie gra roli, nie interesują mnie wersje z krótszą lufą czy ze składaną kolbą!! (w stocku, potem to inna bajka) Trochę poczytałem na forum i na sklepach odnośnie tych replik i jestem bardziej za VFC, lecz nurtują mnie pytania który jest bardziej przypomina "ostrego" chodzi mi o szczegóły wizualne. Począwszy od kolby skończywszy na tłumiku. Nie czepiajmy się oczojebnym okładzinom to inna sprawa, bardziej mi zależy na detalach w metalu. Na przykład na kolbie jest sprzączka do trzymania pasa, powinna być u dołu jak jest w kolbach AKM i CA, czy jest też z boku niej. Albo czy farba jest zdrapywana paznokciem jak to było w przypadku SLR CA (pamiętajmy że SLR różni się od nowej repliki CA kilkoma rzeczami) w replice VFC i CA Który montaż boczny jest poprawnie ustawiony w CA czy VFC. I czy w ostrej wersji jest zakręcany na śrubki czy nitowany. Na te i inne odpowiedzi proszę piszcie, chciałbym zrobić rentgen tych 2 karabinów i chcę mieć jak najwięcej danych o tych 2 replikach. Tutaj liczę na zdania tzw "wyjadaczy". Nie interesuje mnie GB i lufa itp - Wnętrze zawsze można zmienić (i tak będzie zmieniane) więc to nie gra roli w tym przypadku. Chciałbym jeszcze zaznaczyć że potem replika będzie przerabiana na Beryla, która była by bardziej odpowiednia do tego celu (ona ma wyglądać przede wszystkim!!). Wiem że replika nie będzie 100% oryginał ale wiadomo o co chodzi.

a jak ci nie szkoda to bierz lufy KM Head'a są najlepsze...

misiek ty chyba sobie żartujesz... Beton jest za bardzo szorstki do gumek, nawet taki zbrojony. Nawet taki "Atlas" co jest klejem i ma cienuski piasek nie da rady. No bez przesady. Jeszcze ludzie zacznijcie składać Gb z papireu i kartonu :-F

Hah cfany jesteś Foka a skąd ty to wiesz pochwalił byś się materiałami na ten temat może tutaj...

Tłok ścierany z jednej strony pod kątem.... Zapewne jak składałeś GB tłok musiał się przesunąć i wyskoczyć z prowadnicy co jest na GB(taka szyna co przesuwa się w wzdłuż niej tłok). Bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Zrób jakieś fotki tego GB to sie zobaczy. Co do kostki stykowej wczoraj robiłem jednego kałacha cymy bo miał dupnięty selektor ognia i spust. Ale problem się okazał trudny w spuście otóż też tak smykał po tym w ogóle nie chciał chodzić poprawnie, ale zauważyłem problem i zrobiłem tak: w tym: http://www.asgshop.pl/produkt.php?id=1528 na zdjęciu widać po prawej stronie tego jest takie wybrzuszenie, które wchodzi do kostki te wybrzuszenie bardziej zaokrągliłem co do kostki by miało mniejszy opór tarcia, dalej od strony gdzie dotyka te wybrzuszenie kostki jest taka zapadnia w kształcie / że po tym się ślizga w zależności czy jest auto albo semi i tą właśnie zapadnię bardziej spiłowałem by miało bardziej kąt rozwarty niż ostry. Właśnie te elementy spowodowały te skoki i brak wciśnięcia spustu. Dalej popsikałem silikonem szyny po którym się porusza ta kostka z tym bolcem by miała mniejsze opory i te kółka troszku pod szlifowałem bo były jakieś nadlewy. Na końcu styki w które wchodzi ten bolec bardziej do siebie zbliżyłem (ścisnąłem je) by kostka pewniej wchodziła i szybciej reagowała (UWAGA: styki można ścisnąć ale trzeba potem sprawdzić czy sprężynka da radę cofnąć ten bolec, bo miałem przypadki że bolec zostawał w stykach (przypadłość CYMY i to fabryczne)). Na razie ci tyle mogę powiedzieć. Daj jakieś zdjęcia poglądowe z kilku ujęć. Jak to wygląda razem odzielnie, gdzie leży problem, daj zdjęcia kostki stykowej z kilku stron i rozdzielacza ognia. Możesz jeszcze odtlenić styki i ten bolec środkiem typu "Kontakt" jest to środek który usuwa tlenki metali ze styków (dobry nawet na rdzę), kupisz go w elektrycznym. aaa i jeszcze jedno daj zdjęcia samego spustu by coś porównać np: czy nie jest zjechany, głównie chodzi od strony dotykającej kostke.

Na pewno jest shimming źle zrobiony, ponieważ jeśli poluźniłeś i chodziło i zniknęły iskry to oznacza że wyeliminowałeś opór mechaniczny zębatek. Czyli musisz odpowiednio dobrać mniejsze podkładki zamiast 0,5mm np 0,3mm. GB musi być dobrze skręcony ta rada którą powiedziałem była do sprawdzenia tej teorii, musisz jeszcze raz powtarzam zmienić podkładkowanie. Co do kostki stykowej: Weź wszystko wyjmij z środka oprócz kostki stykowej (części cylindryczne i zębatki). I zobacz jak chodzi spust (czy dobrze odbija, dociska itp). Dalej weź miernik i sprawdź opór kabli przy naciśniętym spuście i bez naciskania. Jeśli miernik ci wskazuje jakieś liczby przy naciskaniu to dobrze.(Nie powinno nic być bez naciskania). Jeśli w złożonym GB wszystko chodzi to oznacza że jest ok... Ponieważ sprężynka powrotna ma więcej miejsca i bardziej cofa tą kostkę która naciska na 2 styki (normalna sprawa). Tyle mogę ci na razie doradzić. Po większym opisie co tam zauważyłeś jeszcze może coś jeszcze ci powiem co trzeba zrobić. Pozdrawiam

Jeśli kostka stykowa świeci jak to oznacza że jest za duży opór zębatek. - Sprawdź podkładkowanie. - Wyjmij części cylindryczne włóż silnik i podłącz wtedy będziesz mógł bliżej określić. - Sprecyzuj jakie zębatku kupiłeś i czy wymieniałeś podkładki na nowe? - Nowe zębatki muszą być zbyt ściśnięte (nie ma bata) - Poluźnij szkielet GB (nie dokręcaj na chama śrub, zostaw małą lukę Zapewne to zębatki są szersze od stock'u i musisz zmienić podkładkowanie

takie pytanie to raczej w zielonych powinno być.... A co trzeba robić, odkręcasz górna szynę, odkręcasz przedni chwyt, wyciągasz pin na kolbie (nie wiem czy trzeba ale chyba), odkręcasz śrubki na rurze zewnętrznej, potem selektor ognia,odkręcasz w body śrubki które łączą się z pinami, wyciągasz piny, odkręcasz podstawę silnika, od silnika wyciągasz kable, wyciągasz silnik, odkręcasz w środku chwytu śrubki łączące GB z chwytem, i potem odczepiasz po kolei wszystkie elementy body. odkręcasz 2 śrubki trzymające lufę i komorę HU, nastepnie odkręcasz śrubki w komorze, wyciagasz pin, wyciagasz lufę w raz z gumką i możesz zmienić lufę. A potem łopatologicznie jak rozbierałeś tak skręcasz. Chyba wszystko, jeśli dobrze pamiętam.

Inferno dobrze mówi, zauważ ze tam wszystko się łączy te metalowe części, nie zaobserwowałem spadku ROF'u przy M120, śmigało i śmiga nadal. Tylko trzeba umieć lutować i mieć czymś, dobry jest spoiwo LC60 tym spoiwem zmieniałem rozwalone kondensatory w karcie graficznej i wszystko chodziło i chodzi nadal, a używałem lutownicy transformatorowej która ma taką końcówke: <=

w cymie m100 bez niczego wchodzi wiec śmiało. Jeśli masz metalowa komore hop-up to musisz zostawic stockowa dysze (to co wystaje z GB i pcha kulki) jesli nie mozesz wymieniac

nie musisz lutować do tej blaszki przylutuj to do wystających drucików, u mnie tak jest i nadal chodzi a trochu juz na tym ciagnie...

wy to macie o czym pisać... Tak jak thor powiedział, każda replika jest inna od każdej, minimalnie ale jest. Poza tym lepiej ludzie zacznijcie stosować zasadę typu: - " Im mniej wiesz tym lepiej śpisz" P.S To ja mam doświadczenia z fizyki z dynamiki gdzie muszę używać foto komórek itp. I muszę badać wektory przesunięcia, kilka jednostek i ich delt podczas ruchu.. Szkoda gadać. P.S2 Jeśli chcecie tak na poważnie liczyć takie rzeczy to: Trzeba obliczać to dla odcinków: - Dysza - HU, - HU - Koniec lufy - Koniec lufy - Tor Chyba że chcecie obliczać od wylotu kulki to wtedy trzeba wziąć wszystkie warunki pogodowe: opory wiatru, wilgotność, oddziaływania grawitacyjne między ciałami (KULKA - ziemia), siłę ciągu, obliczać ciśnienia jakie tworzą się przy kulce w czasie lotu (inne przy zwykłych a inne przy golfowych) itp itd... echhh...

problem powinien być w selektorze ognia. Może się nie przesuwać (coś wyłamane).

Być może... Ja się na tym nie znam. Ale tak to z mojej strony wyglądało...

Co Beryla AS to ja też uważam że Fence ma najlepszego... @Kosztorys: To akurat była rozmowa telefoniczna przy mnie. I akurat mieli końcówke tych rzeczy.

Naprawdę?!?! FENCE... a to dziwnie. Moi znajomi ze sklepu ASG chcieli wprowadzić kity do Beryla. I jakoś to taniej miało wyjść. Zdaję mi się że to zależy od tego ile muszą wyprodukować na misję karabinków. Bo jak słyszę to każdy ma inną cenę. Bo to końcówka/początek produkcji i to ile idzie na "śmietnik" z powodu jakiegoś defektu...

Kto wie i zna firmę INOKATSU to ona zajmuje się produkcją Kit'ów do AK. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy myślę że tylko ona by mogła puścić w ruch coś takiego, choć ceny za kity np:AKMS (1,200 $ US)... Tak więc bez komentarza. Można załatwić oczywiście taniej części... Łucznik robi cennik pod zamówienie, więc jak bierzemy więcej sztuk np: 10 to wyjdzie nas taniej niż 1 w przeliczeniu na 1 sztukę z tych 10. Tak więc można ale ilu by było chętnych wydać tyle kasy na raz...

Jaki z tego wniosek... Nie ma to jak kałachy z pierwszej serii gdzie jestem szczęśliwym posiadaczem jej. Kupiłem ją 2 Maja 2006 :] Nie mam jeszcze wymienionych kabli na silikon bo sklep www.rcabc.pl w huj... leci(inna historia) zestaw hurricane'a 100, batka 9,6V 3850mAh, metalowa komora src, gumka silikon. I co z tego rozwiązałem sam problemy 2 kulek jak się kupuje metalową komorę, preckę i gumkę, rozwiązałem problem z magiem. Postarzyłem go trochę od użytkowania wygląda już jak styrany afgan tylko brak okładzin. Tylko co muszę dokupić, szczerbinkę, nowe łoże do kolby bo połamałem uszy(spadło mi auła..) ale przewierciłem nagwintowałem i siedzi lepiej. Złamałem jedną cześć selektora ognia (taka zębatka przytwierdzona śrubą do GB zakleiłem to distalem i jak rozkręcałem to poszła). Tak więc jak bym mniej grzebał to karabin do dziś by chodził jak nówka. Silnik jeszcze nie poszedł a wystrzelałem na nim dobre 60 k kulek!! Ale i tak kupuje nową broń więc moja kochana cymkę z remontuje dokupię to co trzeba. I Sprzedam kumplowi z podwórka by mógł się z nami strzelać... Bo nie opłaca mi się już ładować dalej (zębatki HSTU, silnik magnum, tytanowy tłok, spring M140, okładziny, jakieś szyny itp) Dlaczego bo nie dość że szkoda kasy to i tak kupuje M4 R.I.S ICS do tego granatnik, kilka magów 450 FPS. I wsio... Mój kumpel miał takie zdanie: "Cyma cię wydyma"... a ja tak nie sądziłem i wierzyłem że wytrzyma.I kto miał rację. Teraz konstruuje Blow-back'a mam już zrobioną cześć tylko dospawać do rączki i git :] Tak więc takie jest moje zdanie po użytkowaniu rocznym CYMY o takim przebiegu.

Sry że odgrzewam stary temat ale powinno pomóc. Tym którzy tego potrzebują. Znalazłem coś co powinno pomóc. : http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=1933 Mianowicie trzeba dojść do przyczyny tych 2 kulek... Mogą to być albo gumka (silikonowa u guardera jest szeroka) Albo komora, wślizgują się 2 kule naraz. Przecież ten kanał od magazynka jest trochu szerszy i pod wpływem nacisku sprężyny wciska je mocniej i nieraz rozpycha kulki co powoduje ze zamiast 1 kulki są 2. Prostą czynnością jest właśnie wiertarka. Od strony magazynka patrzymy na ten kanał i wiercimy w miarę szerokim wiertłem, ale nie za szerokim. Robimy takie małe wyżłobienie. Te wyżłobienie z racji z tego będzie lekko okrągłe i to spowoduje że kulka będzie nasadzać się i nie wpcha następnej kulki tylko będzie siedzieć na swoim miejscu. A dysza będzie mogła normalnie pracować. Jeszcze tego nie sprawdziłem ale tak powinno być teoretycznie. Pierw sprawdzę ten wariant z nawierceniem i dam znać... BO narazie nie mam czasu - NAUKA...

A ja jestem ciekawy tego kitu... Tam są pokazane specjalne klucze do nakręcania na lufę czy coś takiego, teflonowe szczypce, specjalne śrubokręciki, tubka teflonu od systemy, loctite 262 do ustalania. Moje pytanie jest czy są w tym kit'ie te narzędzia albo chociaż te specjalne chociaż jak chociaż ten klucz do lufy.