Majkhel

Moim zdaniem: 1. Zmiana gumki hop-up (mówimy ciągle o Specnach) 2. Poprawki tego co jest - uszczelnienie istniejącego układu pneumatycznego, podkładkowanie, zmiana kabli, doszczelnienie cylindra i przydatków To są wszystko dość proste operacje i względnie mało kosztujące (gumka: 30-40zł, śrubokręt do śrubek GB (u mnie torx): 6zł, podkładki 10zł, wymiana kabli 5zł (samemu), taśma teflonowa 2zł, smar silikonowy 10zł. Albo 100zł u serwisanta ze wszystkim. W tym momencie możliwe, że trzeba wymienić komorę i/lub dyszę, i/lub głowicę tłoka, jeśli nie da się na nich uzyskać porządanej szczelności. Ale często mogą pozostać stockowe. Biegasz trochę z taką konfiguracją i obserwujesz jak Ci się gra i czy replika spełnia Twoje oczekiwania. (sposób operowania, moc repliki, celność) 4. Bateria Li-Po - 7,4V jeśli nie zależy Ci na zwiększeniu ROF, i jeśli planujesz tuning mocowy i zależy Ci na oszczędzeniu zębatek i tłoka, - 11.1V, jeśli chcesz podnieść ROF. Wtedy trzeba się też liczyć z szybszym zużyciem zębatek, tłoka i silnika (większy ROF = więcej cykli w krótszym czasie) 5. Wymiana lufy na precyzyjną. Zależnie od wniosków z punktu wyżej, wymieniasz na dłuższą/krótszą i dostosowujesz do tego cylinder. Dopiero w tym momencie warto kupować nowy (no chyba, że przy okazji doszczelniania wyjdzie, że stockowy jest jakoś koszmarnie niedorobiony. 6. Przy okazji wymiany cylindra możesz zainwestować w nową głowicę cylindra. 7. Jeśli wyszło Ci, że chcesz replikę zdecydowanie mocniejszą (czyli nie 440, tylko 470-500fps i to oznacza sprężyny typu M130/140), a może raczej większy ROF, to przygotowujesz układ odpowiednio: - przy tuninigu mocowym - sorbo pad - silnik HT lub po prostu porządny neodymowy, albo high speed dla zwiększenia szybkostrzelności, - może zestaw cichych głowic, - może tłok ze stalowymi zębami, 8. Na końcu wstawiasz nową sprężynę. Zębatki stockowe często dają radę. Warto je obserwować pod kątem śladów nadmiernego zużycia, zwłaszcza przy konfiguracjach nastawionych na duży ROF. Można też oczywiście wymienić je "prewencyjnie" na odpowiednie do konfiguracji moc/prędkość. To chyba wszystko, co najważniejsze...

W każdym razie nic dziwnego, że narzekasz na brak zasięgu przy takim układzie cylinder-lufa. Teraz niestety działasz trochę wstecz, bo najpierw kupiłeś zbyt długą lufę, teraz w dodatku masz 2 cylindry, jeden zbyt mały, drugi zbyt duży. Ja bym zrobił tak - przemyśl konfigurację jaką chcesz mieć - eMka długa/krótka, przeznaczenie las/CQB/mix. Jak to ustalisz, to zacznij składać set - długość lufy dobrana do stylu gry, do lufy cylinder.

A widzisz - więc teraz masz zbyt mały cylinder do tej lufy. Ciekawe ile masz realnie fps. Bore-up typu 0 to rozwiązanie do luf powyżej 550mm, no chyba, że sprójesz z lufą typu wide-bore... ale to serio dogadaj z kimś w temacie. Jak coś - temat o delcie promyka

Tu nie ma żadnego musu :D Jeśli chcesz zostać przy lufie 509, to zostań. Miej tylko do tego odpowieni cylinder - standardowy typ 0. Jeśli zdecydujesz się na krótszą, to też musisz zmienić cylinder.

Lufa Prometheus, jak nabardziej. Z tym, że akurat Delta, to tzw. wide-bore, który ma inną zasadę działania - tu kulka poruszałaby się cały czas na poduszce powietrznej, a właściwie "W" poduszce. Do tego typu luf, najlepiej zdaje się sprawdzają systemy dające nadwyżkę powietrza, typu HPA, albo własnie bore-up. Ale to już musiałbyś obgadać ze specjalistą (Rogaś przychodzi mi do głowy). Jeśli budżetowo, to spróbuj którąś z luf stalowych o zmniejszonej średnicy typu 6,02 (może ZC Leopard? MadBull?). Długość lufy - ma oczywiście jakiś wpływ na stabilizację lotu kulki, ale nie aż tak dużą przy zasięgach szturmówek. Natomiast zdecydowanie tracisz na manewrowości. Jeśli nie przeszkadza Ci bieganie z metrowym wiosłem, możesz wziąć 500+, czemu nie. W kwestii baterii natomiast - spokojnie możesz wziąć lipo 7.4V, natomiast takie o dużym współczynniku C (przynajmniej 20), co w połączeniu z pojemnością rzędu 2000mAh da Ci już na prawdę sporą moc do zasilenia silnika HT. Możesz wziąć mniejszą pojemność ale wtedy większe C. EDYTA: w sprawie długości luf - mnie w eMce najlepiej sprawdza się operowanie z lufami wewnętrznymi do 407mm, czyli takie, które zwykle mieszczą się w standardowej przedłużce lufy zewnętrznej M4. Taki też mam mniej więcej zasięg wyciągniętej ręki. W CQB jeszcze od biedy się z tym podziała, a w lesie nie haczy o wszystko. Ale to moja prywatna opinia :icon_smile: Był na forum temat o wide-bore. Ludzie pisali, że spadała moc, a wzrastał zasięg.

Co powinno Ci dawać w okolicach 440 fps, przy dość dobrze złożonym układzie. Jest natomiast jeden zasadniczy błąd w Twoim rozumowaniu - zasięgu nie uzyskuje się wyłącznie mocą sprężyny. Celność natomiast nie ma nic ze sprężyną wspólnego. Jedno i drugie natomiast wynika ze stabilizacji kulki w lufie. Czyli: dobrej jakości kulka, z maksymalnie centralnie umieszczonym środkiem ciężkości, przelatuje przez super wypolerowaną lufę, podkręcona w optymalny sposób przez dobrze dobraną gumkę hop-up po optymalnej trajektorii. Wcześniej została wspomniana kulka popchnięta idealną dawką powietrza. Idealną, to znaczy taką, która pcha, ale nie powoduje zniekształceń w torze lotu kulki. Ta dawka powietrza popchnięta jest dopiero przez daną siłę, która daje sprężyna. Prędkość wylotu kulki (czyli siła sprężyny) ma oczywiście znaczenie dla zasięgu. Ale równie ważna jest stabilizacja jej lotu, którą zapewnia dobry układ pneumatyczny, dobra lufa wewnętrzna (zmniejszona średnica może pomóc) i sama kulka (jej jakość wykonania i waga). Także opis, że sprężyna m170 da Ci 565fps (za stroną GF) oznacza tylko tyle, że jak sobie przeciętny świeżak w temacie włoży takiego springa, to te kilka strzałów, które odda zanim rozwali GB pewnie tyle fps mu da. Specjaliści w temacie na takich springach wciągają solidnie ponad 600fps. A różnica tkwi w właśnie w całym układzie poza sprężyną. Możesz spokojnie wziąć stockowe części i jeśli nie ma tam jakiejś tragedii w ich wykonaniu, uszczelnić cały układ i tak jak pisał AnR - na M130 zbliżysz się do 470fps. Przy M140 przekroczysz 500. Ale podstawą jest szczelność. Jeśli mogę poradzić: chcesz ponad 500fps - weź M140 i części, które wyliczył Ci AnR, poczytaj dobrze, co i jak to zrobić, albo poproś fachowca. M170 to overkill. No i kup dobrą prec-lufę, bo Tornado to loteria. A tak w ogóle, to chcesz potem tym potworkiem serią naparzać, że lipo 11.1V? Mam nadzieję, że przetestujesz pierwszą serię na sobie. Sorry, że długo wyszło :icon_razz:

Niejeden próbował, nawet z niezłymi efektami :P Wpisz 'prowin' w wyszukiwarkę wbudowaną w temat, a zobaczysz :)

Szczerze - nie wiem :) Wszystkie sprężyny z czasem się ubiją trochę. "Trochę", to znaczy kilka fps na rok, nie że 50. A i to tylko do pewnego momentu. No chyba, że zostawiasz replikę po strzelance z tłokiem w tylnym położeniu (sprężyna ściśnięta) na kilka miesięcy. To wtedy i 50 spadnie. Poza tym można to monitorować - przy okazji różnych strzelań można (czasem nawet trzeba) sobie replikę schronować. We Wro możesz też zawsze podjechać do GF i schronować za darmo. Także będziesz widział ewentualne spadki. Uwaga: dla nie zafałszowanych wyników, chronuj na hop-up ustawionym na '0'. Niby oczywiste, ale warto przypomnieć :P Kulki 0.2g dla wyniku 'od razu', albo dowolne i potem sobie przeliczyć. Są w necie tabelki i kalkulatory fps.

Weź tą: https://gunfire.pl/p...ezyna-M130.html AEGDoctor (lokowanie produktu) wyciągnął na takiej 515fps... EDYTA: No i trzymam kciuki za złożenie, bo niestety serwis GF ma mieszane opinie.

Z tego pułapu cenowego luf, obczaj jeszcze lufy ZC Leopard - w tej samej lub nawet ciut niższej cenie mniejsza średnica (więc skupienie powinno być lepsze), też stal, ładnie wykończone (LINK). -Skoro idziesz w lipo 11.1V, to zadbaj też o podkładkowanie zębatek - dłużej pożyją. -M130 Guardera nie jest już podobno tak mocna (ponad specyfikację), jak kiedyś, ale warto dodać sorbo - kupisz chyba za 15zł przez allegro, stracisz 10fps'ów, ale sen GB spokojniejszy. -no i jeśli zauważysz, że silnik jednak jęczy pod tą sprężyną, to trzeba by go wymienić. Budżetowo: PJ, A&K, niebiesko-pupna CYMA. I teraz, jeśli dobrze wszystko złożysz, to na M130, powinieneś osiągnąć przynajmniej 470fps. Jeśli nie, to źle złożyłeś i lepiej dać do serwisanta do poprawy, bo nieszczelny układ przy mocniejszych sprężynach przekłada się na większe obciążenia GB. Tym bardziej wstawienie sorbo pomoże przedłużyć żywotność, ale i tak warto będzie poprawić spasowanie. Powodzenia :)

Komorę, podobnie jak inne elementy wymienia się tylko jeśli aktualne nie robią roboty. Plus, jeśli w specnie wymieniasz komorę, to trzeba jeszcze wymienić dyszę z racji tego, że stockowa dysza jest nieco krótsza od 'standardowej'. A wagę kulek dobierasz do mocy repliki. Im cięższe, tym stabilniej lecą, ale też potrzebna większa siła, żeby je dalej pchnąć. @Baniaa, czyjej produkcji kulki Ci źle latają i w jakiej konfiguracji repliki?Jeżeli wymieniłeś tylko komorę, to najprawdopodobniej masz teraz ogromne nieszczelności między dyszą, a gumką. Poczytaj temat główny o M4 Specny.

Potwierdzam, wymiana cylindra na 0, to bardzo zły pomysł przy tej długości lufy. M140 może rozwalić GB. Nie mówię 'nie', ale przy takiej sprężynie potrzebny jest szczelny układ pneumatyczny i sorbo-pad na głowicy cylindra. Kolejna sprawa to silnik - stockowy na M140 już bardzo się męczy i w szybkim tempie go zajedziesz. Poczytaj dokładnie temat o tuningu eMek Specny - wszystko tam już było.

Już nie mogę edytować. Tłok z pełną metalową szczęką typu zwężonego, bez drugiego zęba.

Update: FC-120 zakupiona wczoraj - prosto z pudła w sklepie dawała 402fps +/-6. Spasowanie body bardzo dobre. Kolba na prowadnicy latająca. W samej prowadnicy zaślepka stopująca śrubę, mocującą prowadnicę do body jest w 1/3 długości. Ułatwia to demontaż prowadnicy, ale też wprowadza ograniczenia, gdyby ktoś chciał mieć stick'a w prowadnicy kolby. W środku GB: -Zębatki z podkładkami (do poprawy) ze skorupą smaru. Sam smar na szczęście tylko w okolicach zębatek. -Szczelność w cylindrze słaba: zbyt wąski oring na głowicy cylindra, zbyt luźny na głowicy tłoka. Dysza na prowadnicy głowicy cylindra szczelna. -sprężyna o wadze 12g i regularnych zwojach. UWAGA: łebki śrubek GB wyrabiały się w oczach (zwłaszcza te dłuższe). W lufie dużo syfu, gumka słabiutka.

Zdublowany temat: http://forum.wmasg.pl/topic/163409-tuning-m4-forcecore-arnament/#entry2129080

Otworzyłem swoją i szczelność w cylindrze była żadna (za mały oring na głowicy cylindra, zbyt luźny na głowicy tłoka). Jedynie dysza na prowadnicy głowicy cylindra była szczelna. Aż dziw, że replika wyciągała te 400fps. Sprężyna 12g o równym uzwojeniu.

Tam w środku siedzi już coś koło M120. Informacja z dziś - model FC-120 prosto z pudła, przestrzelana jeszcze w sklepie dawała 402fps +/-4. Wymień raczej gumkę hop-up (G&G zielona, niebieski madbull albo może czarna systema). Po uszczelnieniu układu powinno podejść do 430fps. Lufę, to jak kolega wyżej radzi, ale lepiej dozbierać do Promyka. A w ogóle, to tej FC-121 to już nie ma:P

Szukaj tu: http://forum.wmasg.pl/forum/44-slaskie/

Chyba wszystko ponad sugestie matrigsa i marqa to przerost formy nad treścią :) A jeśli dalej by Ci lufa miała wystawać w sposób nie do przyjęcia przez Ciebie, to jeszcze tu jest opcja przedłużki o 9mm.

Albo dobra gumka recepturka ;) A z 'taktycznie wyglądających' rozwiązań, to może podejść niski montaż od micro T1 (tylko zgaduję), a jako podstawa któraś z opcji nakładanych/dokręcanych szyn do glocka.

Też widziałem coś takiego i jeszcze ciut prościej, bez rozwiercania - demontaż jednej nakrętki. Ponieważ tłumik i tak wchodził w szyny (w tym wypadku standarowe RISy), brak tej nakrętki był praktycznie niezauważalny.

Nie posiadam, ani nie miałem w rękach, więc potarzałbym tylko zasłyszane informacje. Pożyczę Ci za to miłej lektury :icon_smile: : http://forum.wmasg.p...ar-specna-arms/

No i niedokładnie przeczytałem pierwsze pytanie :icon_razz: To na ile nabić maga wystarczy butla, też jest trudne do określenia, bo: 1. producenci nie podają informacji jaka jest pojemność zbiorniczka gazu w magazynku, 2. przy nabijaniu zawsze trochę gazu ucieka na boki, ile to zależy trochę od Ciebie, a trochę od dyszy butli, 3. Temperatura otoczenia znów ma znaczenie, 4. Technika nabijania ma znaczenie (czy nabijasz tylko raz, czy po nabiciu odpowietrzasz i dobijasz znowu) ... Bardziej opłacalna jest większa butla, bo gaz jest w niej tańszy za litr/gram w stosunku do mniejszej butli.

To na ile wystarczy gazu w magu, zależy przede wszystkim od częstotliwości oddawania strzałów - im częściej naciskasz spust, tym bardziej gaz w magazynku się ochładza. Jednocześnie spada jego ciśnienie, co przekłada się ilość strzałów. Dodatkowo, przy bardzo szybkim ochłodzeniu magazynka może dojść do efektu syfonu, kiedy to dochodzi do utraty szczelność na zaworze i prawie cały gaz pozostały w magazynku ucieka. Ma tu też znaczenie temperatura otoczenia: im niższa, tym mniejsze ciśnienie gazu w magazynku i na mniej strzałów starczy. Skoro mówimy o glockach Army, to nie są one dostosowane do używania CO2 - w krótkim czasie rozwalisz replikę. GG vs CO2: http://wmasg.pl/pl/a...les/show/213631 http://forum.wmasg.p...2-czy-greengas/ http://forum.wmasg.pl/topic/44081-pistolety-gazoweco2-czy-green-gas/ i inne

Tak tylko dorzucę, że różnica pomiędzy pomiarem na kulkach 0.2, a 0.25g wynosi około 48fps, nie 15-20. Jeśli dodatkowo hopek nie był na '0', to wtedy dodaj jeszcze jakieś 10. I nagle z różnicy 100fps pomiędzy deklarowaną, a faktyczną mocą, robi się 40. (źródło - pierwszy z brzegu kalkulatorek internetowy http://www.semper-pa.../kalkulator.php) Nie bronię GF, wskazuję tylko, że jeśli rozmawiamy o konkretach, to sprawdzajmy fakty dokładnie.