korbixm1

Cylinder, długość lufy (i w mniejszym stopniu średnica - przy najpopularniejszych wymiarach 6.01-6.05), rodzaj systemu hopa tradycyjny/flat/rhop i gramatura kul - to wszystko jest ze sobą powiązane. Na dłuższej lufie będziesz miał spadek, a nie jakikolwiek przyrost mocy. CHYBA ŻE w tym momencie masz zbyt dużą dawkę powietrza. Jeżeli masz replikę z dawką będącą X=1 dla kul 0.3g, a lufa ma własnie taką pojemność (X=1) to wszystko będzie dobrze. Jeżeli w tej sytuacji zapakujesz lżejsze bądź cięższe kulki to w obu przypadkach będziesz miał spadek FPS. Ba, jeżeli zrobisz wtopę i dawkę ustalisz nie bacząc na ustawienie hopa do podkręcania kulki na docelowy poziom (czyli tak żeby leciała normalnie, a nie zaraz w dół) to już przy samym dokręceniu hopa zrobi Ci się spadek mocy. (Przy tych kulkach 0.3g) Cięższe kulki = potrzeba zwiększenia dawki od wartości bazowej. Dłuższa lufa = potrzeba większej dawki od wartości bazowej. Jeszcze dochodzi do tego kwestia docisku i własnie rodzaj hopa. Pamiętaj że limity J, mierzone na docelowej gramaturze dla danej repliki oraz na USTAWIONYM hopie. Dłuższa lufa nic nie daje, to tak z doświadczenia już piszę ;) Lufę kup sobie jaką chcesz. Czy wybierzesz dłuższą czy krótszą to i tak zrobisz bardzo podobne maksymalne osiągi, jeżeli w ogóle zrobisz bez wiedzy. Wrzuć sobie potem flata/rhopa. Dobierz gumkę, dyszę, komorę, głowicę cylindra itp. Będziesz miał ogarniętą pneumatykę to zajmiesz się wtedy pomiarami, cylindrami i gramaturą kul w zasadzie jednocześnie :) Te wszystko powyższe rzeczy mają sens wtedy i tylko wtedy kiedy układ jest szczelny, bądź prawie idealnie szczelny. Jeżeli to Cię przeraża to może podrzuć replikę na dobry serwis bo sama wymiana lufy na PDi może rozczarować i zrobi Ci jedynie efekt placebo "wydałem pieniądze to na pewno jest lepiej". Jeżeli wydawanie pieniędzy na części które będą założone tylko raz czy dwa na przymiarkę Cię nie przeraża to można o tym popisać dalej. Dlatego ja nie polecam robić tuningów na zasadzie "na początek wymienię lufę na preckę" bo to jest jakiś mit. Jak będzie faktycznie lepiej... okej to się może wydarzyć ale to bardziej fart jak powtarzalne w stockowych replikach zjawisko. Po prostu te repliki nie są idealne, aby mogły dawać oczekiwaną powtarzalność i celność strzałów.

Gratek, a jaki to konkretnie silnik? I jaki amperaż w lipolu :)

Witam, szukam chętnych na wspólne zamówienie rzeczy bezpośrednio od VFC. Katalogi części do swojej repliki znajdują można znaleźć tutaj: - https://www.vegaforce.com/download W wiadomości prywatniej proszę o zatytułowanie jej na początku skrótem VFC. Proszę przesłać mi numer części najlepiej z linkiem do katalogu w którym ten kod się znajduje. Przykład: VG20CLR010; https://www.vegaforce.com/web/2017/downloads/UMAREX HK M27 IAR Gen2 BLK GBB ASIA.pdf Koszta przesyłki będą różniły się w zależności od gabarytu paczki. Nie zamawiam żadnych dużych gabarytów jak całe repliki, chodzi o części do replik czy magazynki. 1. W wiadomości przychodzą do mnie kody rzeczy które chcesz dostać 2. Przesyłam to do VFC na wycenę 3. Daję Ci odpowiedź z numerem konta 4. Jeśli potwierdzasz to przelewasz pieniądze do określonego terminu i podsyłasz potwierdzenie 5. Czekam na paczkę (być może ponad miesiąc, a może 3 tygodnie...) i zaraz po przyjściu sprawdzam czy wszystko się zgadza oraz podliczam koszty dodatkowe: przesyłka do Ciebie (to na pewno), ew. OPŁATY takie jak podatek czy koszty celne. NIE SPODZIEWAŁBYM się tego typu kosztów dodatkowych z uwagi własnie na pierdołowate gabaryty rzeczy które zamówimy, jednak informuję że wszystko jest możliwe. 6. Przelewasz koszta dodatkowe na moje konto, bądź na życzenie wysyłam przesyłkę za pobraniem na tę drobną kwotę. Preferuję wszystko wysyłać za pośrednictwem paczkomatu. Zamówienie chciałbym złożyć pod koniec sierpnia br. Obstawianie kasy za kogoś nie wchodzi w grę. Konto na WMASG mam od dawna, w sprawach spornych nikt się na mnie nie skarżył, na PW mogę podać FCB lub telefon dla lepszego kontaktu. Podstawą jest prawidłowe przyswojenie i zaakceptowanie informacji w tego posta, nie chcę potem ludzi codziennie dopytujących się o przesyłkę. Paczka idzie z Tajwanu więc to na pewno swoje potrwa. --------- PS. Jakiś czas temu za kilka zaworów, zamek, szczęki do magów, spust i inne szpargały zapłaciłem 135zł za przesyłkę. Zakładając że teraz wyszłyby podobne koszta to po doliczeniu paczkomatu i założeniu że mamy 5 osób robiących zakupy wychodzi ok. 30zł, to już nie tak źle, prawda? ;)

Ktoś wie, jak w wynalazku FC120 ściągnąć front?

Czy ktoś się spotkał z tym produktem w praktyce? http://www.asg.warszawa.pl/airsoft/czesci-replik-asg/czesci-wewnetrzne-aeg/gearboxy-i-ich-czesci/zebatki--zestawy-zebatek/p,zestaw-zebatek-18-1-powerful-thor-slong-airsoft,80427.html Sprzedawcy chwalą się o wytrzymałości pozwalającej na pracę ze sprężynami nawet M210, pytanie jak długo :) Ciekawią mnie te zębatki głównie ze względu na cenę do teoretycznie oferowanych możliwości, w praktyce żeby to to pracowało przy obciążeniach sprężyny M150 i już byłoby świetnie. Patrząc po fotografiach wydaje mi się że są wykonywane metodą wtryskową, wykańczane pewnie na CNC. Faktura metalu przypomina nieco tą z zębatek Siegeteka. Chociaż to jest po prostu faktura niemalowanego metalu, a producentowi mogło chodzić o to aby wyglądały poważniej. Jakie ewentualnie zębatki z tych okolic cenowych można przemyśleć? Najlepiej w standard torque lub lekkie HT, do sprężyn 150.

Cześć, czy na chwilę obecną jest gdzieś do dostania sprężyna buffera o podwyższonej twardości? Wymieniałem buffer na cięższy ale przydałoby się teraz nieco bardziej wykorzystać potencjał tego elementu :) PS. Kupię magi!

U mnie jeśli chodzi o zabawę z kurkiem Guardera w G18c: - nawet już strzela - niestety zesrałem sprawę z elementem o ID: G-75 czyli chyba tym który odpowiada za auto. W kurku Gua oczywiście nie było miejsca na ten cycek bo jest on do Glocka17, jednak udało mi się go mniej bądź bardziej nieudolnie wykonać. Nieudolnie ponieważ nie zrobiłem tego zbyt idealnie i pod wzorowym kątem, przez co element G75 za mocno łapie się z kurkiem i nie puszcza w ogóle pod naciskiem BB Unit. Postaram się to jeszcze trochę przerobić bo szkoda full auto, jednak coś mi się zdaje że będę musiał ten element tak czy srak kupić. Ktoś może widział to gdzieś ze stali w PL sklepach? Na razie kminię jeszcze nad łożyskiem kurka - na stalowym stockowym WE wraz z tym nowym kurkiem zamek prawie nie chodził. Ma ok. 9.1mm, na KJW jest o wiele lepiej, ma 8.3-8.4mm jednak przy delikatnym opuszczaniu zamka do przodu czuć zdecydowanie opór i chcą to jeszcze ogarnąć... Aby tylko nie przedobrzyć :/ Testował ktoś to może? Jakby było wiadomo jaką średnicę tego łożyska zrobić to byłoby bosko. EDIT. Pogrubione i poprawione info. Spiłuję na ok 8mm mam nadzieję że nie popsuję :D

Działał ktoś w tej replice z kurkiem od guardera? Chciałem być porządny no i się wrąbałem w grube dłubanie. Na ten moment przerobiłem sam kurek ze stali od guardera w 3 miejscach, przerobiłem (to co blokuje kurek i jednocześnie trzyma listwa spustu) chyba sear, a jako że mam konkretnie G18c to czeka mnie jeszcze kolejna przeróbka kurka, aby kolejny element spasował. Zamieniłem też łożysko kurka na mniejsze (oryginalne WE ma ok. 8mm zamieniłem na KJW 7.5mm) bo inaczej nie dało rady nawet zamka odciągnąć. Na razie utknąłem w momencie w którym przy strzale zamek zatrzymuje się w połowie cyklu i trzeba rozłączyć cylinderek od komory żeby zamek wrócił normalnie. Modował ktoś gen 4 g18c na częściach guarera? Może warto bez zastanowienia od razu zabrać się za stalowy sear, firing pin itp?

Wydawało by się że poszedł Ci kurek. Zobacz w sieci jak wygląda (g17 we kurek glock) i porównaj ze swoim. Mógł również uszkodzić się drugi element który stoi pomiędzy kurkiem a spustem, nie wiem czy to aby nie zwał się sear w tym wypadku.

Moja replika ma plastikowy triggerbox i rzekomo ma 5 wiosen. No ale dobra. Wymienię jak się posypie. Dzięki za pomoc. PS. Można by przefiltrować te informacje i dać jako aktualizację do pierwszego posta :)

To jest właśnie minus braku filtrowania informacji :/ Temat since 2008? Dzięki, testowałeś może tę gumkę?

Panowie, jakie są wymiary tulejki konwersyjnej do gumek AEG? Niestety link wygasł z pierwszego posta. Tak samo nie wiadomo gdzie konkretnie zalać klejem to ustrojstwo. Mam taką kobyłę za grosze, tu się znalazł jakiś wolny chiński zestaw tuningowy, to tam się zrobi gumkę normalną i może będzie taka biedoreplika za darmolca niemal.

Proponuję zrobić bezwzględny nakaz przywoływania do porządku i zgłaszania nadużyć wobec wrogich graczy w SWOJEJ drużynie. Wyjdzie lepszy efekt niż na banowaniu czegokolwiek.

Diamentowa łopata! Wie ktoś czy standardowe zawory wlotowe maga do tego 226 podejdą?

PROBLEM SOLVED: Problem polegał na zbyt mocnej sprężynce wewnętrznego zaworu cylinderka/zaworu dyszy. Po zmianie sprężynki na słabszą zawór pod naporem gazu jest w stanie się zamknąć przez co replika strzela normalnie. Jednak z uwagi na nacięcia na głowicy tłoczka przez które gaz celowo uchodzi, wymagany jest gaz dobrej jakości/o wyższym ciśnieniu. Rozwiązaniem tego problemu z kolei jest wymiana głowicy na przykład na tę od Guardera która wycięć nie ma. Przy stosowaniu gównianego gazu, efekt będzie taki że zamek nie będzie odbijał na 100% przez co replika mimo działania mechanizmu nigdy nie będzie sprawnie i bezbłędnie podawała kulek. Dzięki wszystkim za duchowe wsparcie, w razie pytań przy podobnych problemach zapraszam na PW - postaram się pomóc.

A więc. Kolejne testy. Zauważyłem że uszczelka cylinderka od BB ma takie śmieszne wycięcia - jak sobie tak myślę to pewnie były fabrycznie po to żeby gaz nie ulatywał po odrzuceniu zamka w stronę komory. No nie wiem. Z drugiej strony nigdy wcześniej jakoś nie spotkałem się z takimi wycięciami na tej głowicy. W sumie to dopiero 3 beretta którą robię, no ale GBBP się trochę wymacało na przestrzeni czasu. Profilaktycznie wymieniłem sprężynki odciągające z powrotem cylinderek oraz zawaliłem "na testy" głowicę tłoczka gęstym smarem litowym żeby imitowała tymczasowo szczelność na tym punkcie. Replika zaczęła o wiele częściej oddawać normalne strzały, z tym że mimo wszystko w końcu i tak był syfon, a replika czasami (często co 2 cykl strzału) strzelała na pusto.

Właśnie nie... Przesmarowałem elementy kurka litowym oraz listwy łączące zamek z lowerem jednak to nic nie zmienia. Zauważyłem że jak dociskam maga to klamka odda nawet kilka normalnych strzałów, potem już tylko takie słabe że zamek właśnie nie dobija. Z jednej strony wygląda to jakby mag miał wyrobioną górną uszczelkę, co jest nie prawdą - jest jak nowa. Z drugiej strony dlaczego na docisku strzały po kilku prawidłowych są takie słabe? Jakby dawkował za mało gazu/nie dociskał w kurek. Oczywiście mimo tego że w magu gazu pod dostatkiem.

Rzecz się dzieje w starej beretce od TM. Zachowanie pistoletu: czasami odda 1-2 starzały normalnie - czasami zasfonuje od razu, czasami strzela, nie odbijając zamka do końca (jakby dostawał zbyt mało gazu). Wszystkie części są sprawne. Ale to wszystkie i w zamku i w mechanizmie spustowym. Wszystko jest super czyste i przesmarowane. Wszystko pozornie jest super. Tylko że nie działa. Magazynek ma sprawne i przesmarowane zawory. Na razie napsikane wszędzie gdzie trzeba silikonu, zobaczę jak będzie chodził z litowym w trigger boxie, jednak nie podoba mi się ten smar w tym miejscu - lep na brudy. Juto sprawdzę jeszcze na innym magu. Czy takie objawy wskazują na coś konkretnego?

Ksywka: Korbi Miasto: Stargard (73-110) Zakres działalności: Generalnie to wszystko, najczęściej dostaję elektryki, jednak z gazem jak i HPA się obyłem. Repliki serwisuję lokalnie od dawna, z żalem że wcześniej nie budowałem sobie renomy w sieci. Posiadam dobrze wyposażony warsztat, urządzenie pomiarowe XC3200, zaplecze podstawowych części. Po więcej informacji jak i potencjalnych zainteresowanych zapraszam na PW, jak i Facebook`a.

Edit... Przepraszam, jak zwykle godzina w Internecie jak i pisanie tematu tutaj jak i na FB okazało się zbędne. Sam sobie poradziłem zaraz po napisaniu tematu. Dla potomnych... Spust trzeba ściągnąć liniowym ruchem w dół, trzeba niestety do tego trochę siły, bo fakt faktem jest tam dość oporna sprężyna powrotna. Potem trzeba też nieco podważyć połówki body, aby Trigger Overlay wydostał się bez większych problemów. Dzięki za uwagę i pozdrawiam :)

Uprzedzam :) iż czytałem wuema pod kątem hasła MP7 well, oraz google, dzięki czemu dowiedziałem się że część która nie chce mi wyjść z repliki ma dwuczłonową nazwę ;) A więc... Chcę wyciągnąć zespół spustu, czyli "trigger underlay" i mam problem. :( Wywalam manipulatory oraz wybijam pin, spust się luzuje jednak nie chce wyjść. Podejrzewam, wręcz pewny jestem niemal że spust jest elementem który stoi mi na drodze do wyciągnięcia zespołu. Nie będę owijał że siłowo średnio mi się widzi go wyciągać, podejrzewam że jak reszta repliki jest z plasteliny. :D Jakieś magicznie tricki aby wysupłać ze środka ten element?

Ja w swoim czerwonym promyku delikatnie poszerzyłem kołnierz przez co w komorze ProWina kulki zaczęły przechodzić jak trzeba. Z tym że jeśli chodzi o FPSy to gumka wypadała gorzej od zielonej, wydaje mi się jednak że to już sprawa reszty setupu.

A nie jest tak, że przerywacz ma zbyt duży luz? Może wystarczy go dokręcić/podłożyć podkładkę? Często mi się na serwisie zdarza że przerywacze chodzą zbyt luźno i wtedy są wymienione przez Ciebie objawy. Zrób tak żeby jak najmniej latał góra/dół ale jednocześnie bardzo płynnie się kręcił w swoim miejscu.

Jeśli masz problem z podawaniem przy zapełnionym midzie to nie ubijaj sprężyn w magach - szkoda je na siłę zużywać. Sprawdź czy problem występuje przy załadowanym do połowy magazynku. Jeśli już będzie ok to znaczy że dysza na za duży luz na listwie przez co pod naporem odgina się do góry. Polecałbym przejść się do sklepu z częściami wraz ze swoim zespołem cylindra (cylinder-głowica-dysza) i po przymierzać która listwa będzie najsztywniej trzymała dyszę. A w sumie najlepiej sprawdzić to w rozłożonym gearboxie bo często zdarza się że listwa która teoretycznie pasuje, w gearboxie jest ściągana nieco w dół za sprawą tak a nie inaczej wy-pozycjonowanych prowadnic.

Rogaś... przepraszam Cię za zmarnowane 2 minuty na napisanie Twojego postu i za 30 sekund na przeczytanie moich wypocin. Już wszystko jest okej, po prosu zabrakło mi wcześniej cierpliwości i chciałem zrobić robotę za szybko. Tłok się po prostu wcześniej źle układał na szynach, przy montażu wystarczyło go lekko pchnąć w stronę zębatek od góry. Strzela. Żeby nie było zbyt kolorowo, replika teraz się nie składa z komorą specny, na prowinie i gua550 oraz zielonej G&G uzyskałem żałosne 560FPS. Tyle to ja zrobiłem w drugiej M16 specny na SP150. No nic, temat do zamknięcia, przepraszam za problem jednocześnie dziękuję Rogaś za pomoc.