matrigs

Jest źle założony. Szersza cześć powinna być na wypustce bliżej zębatki

Może byc SHS 14/15 zebów z czarną listwą, ale do takiej mocy to styknie taki, i fajna oferta jest akurat: https://gunfire.pl/product-pol-1152195316-Tlok-SHS-7-stalowych-zebow.html

Odpowiedziałeś sobie w drugiej połowie posta. Spust masz dwustopniowy. Pozycja selektora na środkową pozycję pozwala strzelać singlem bez obawy że wciśniejsz full auto.

A ta Cyma ma w ogóle neodym w stoku? Bo jak nie to lepiej kup szybszy silnik i zostaw stockowe zębatki. Bo ferryt z zębatkami szybkimi to będzie bieda.

Producent wyprzedał swój zapas. FLT jest jednym z dystrybutorów. https://www.facebook.com/FLTairsoft/

Są są

Ten pierwszy to ten: https://gunfire.pl/product-pol-1152205957-Tlumik-dzwieku-QD-z-tlumikiem-plomienia.html

W te boczne schowki w kolbie da się wepchnąć jakiekolwiek baterie?

W życiu kulka bio nie rozpadnie się po 2,5 miesiącach

A jak nim ruszasz z zewnątrz to co, rusza się swobodnie czy haczy? Sprawdź czy nie masz za nisko spodkładowanej tłokowej zębatki, że ci "leży" na przerywaczu.

Repliki sa podłej jakości. Kupiłem jak tylko pojawiły się u chinczyków, z oznaczeniami wypukłymi, trzema montażami, pudełkiem transportowym. - Farba łuszczy się od samego patrzenia na niego (odsyłam do zdjęć) - Kolimator ustawienia jasności ma następujące: OFF - 1 - 2 - OFF - 3 - 4 etc. Fajna sprawa bo zazwyczaj 3 to było optymalnym ustawieniem. Ta pozycja OFF między 2 i 3 już u mnie nie działa, po prostu włącza się 3. - Prosto z pudełka musiałem go kompletnie rozkręcić i poprawić ponieważ po skrajnym ustawieniu góra-dół kleszczył się i nie chciał odbić w drugą stronę. Nie będę wnikał w szczegóły konstrukcji ale jest po prostu podła. - W skrajnych ustawieniach światła pojawiają się "duszki" - Kropka jest dwa razy większa od tej w replice T1, gdzieś wielkości M2 - Właściwie powinienem zacząć od tego punktu, bo dzięki niemu już praktycznie nie używam tego koli: Coś jest poważnie nie tak z jego optyka i generalnie "zakrzywia" obraz. Starałem się to pokazać dwoma filmikami w folderze ze zdjęciami. Pierwszy filmik pokazuje MRO i widać jak butelka przynajeżdżaniu na nią kolimatorem "kurczy się". Drugi filmik pokazuje te samą scenę z kolimatorem T1. T1 (i kazda inna replika) ma podobny problem, ale jednak zdecydowanie mniejszy. - Nie podoba mi się kolor obrazu - Mimo że średnica obiektywu jest większa niż T1 nie uważam żeby się nim celowało lepiej ani łatwiej. Galeria: https://goo.gl/photos/kv5gGP1WtytSJAf96

Z jakiego sklepu?

Pozwolę dorzucić te, bo więcej klatek i wolniejsza:

Nie. Tak jest co najwyżej w stockowych replikach z bateriami NIMH. Od czasów silników Hi-Torque i baterii LIPO w większości replikach sytuacja się ma jak u ciebie. Jako że przerywanie cyklu w AEGach jest mechaniczne, po strzale silnik i zębatki przez inercję zawsze po odcięciu zasilania się jeszcze obrócą trochę. Jak wsadzisz cienki śrubokręt poprzez dyszę do gearboxa zauważysz że tłok również będzie trochę cofnięty. O ile nie dochodzi do podwójnych strzałów gdy inercja jest tak duża że nawet po odcięciu wykona ci drugi cykl to jest wszystko ok. Możesz sobie dla testu przestrzelic replikę LIPO 7,4 albo jakimś słabym NIMH i zauważysz że dysza będzie się zachowywała tak jak się spodziewasz.

W sensie tak wyszedł z fabryki, czy tak dołączona głowica go dojechała przy strzelaniu?

Cóż, idealnie nie jest, ale od wewnątrz nie ma ostrych krawędzi i konsekwentnie tłok uszczelnia się w tym samym miejscu: Tak na marginesie, okazuje się że Retro Arms produkuje dość niecodzienne rozmiary cylindrów: Pierwszy z nich ma otwór 47,40 mm od frontu, drugi 57,75 mm czyli dla moich potrzeb prawie idealny. Jest jeszcze cylinder Tornado Typ 1: Ten ma otwór 62 mm od frontu.

Szukałeś, i nie znalazłeś oficjalnej instrukcji na oficjalnej stronie gate w której jest dokładna instrukcja instalacji? https://gatee.eu/images/gate/instrukcje/picoAAB-pl.pdf

Na pewno nie uszczelnia natychmiast. Ale można wyjść z założenia że tyle samo potrzebuje drogi do uszczelnienia w cylindrze pełnym i w cylindrze z otworem. Ja nie chcę teoretyzować który stosunek powietrza jest dla moich potrzeb odpowiedni, po prostu chcę zbadać to sam a do tego celu potrzebuję mniejsze "kroki" pomiędzy pojemnościami cylindrów.

Namieszałem w poście wyżej, sorry. Chodziło mi o to że największy Typ 2 ma 55, najmniejszy Typ 1 ma 65, a chciałbym coś koło 60.

No własnie to są "największe" Typ 1. Ja szukam coś co ma otwór gdzieś 60 mm.

Słuszna uwaga w sumie. Zamiast jednak potencjalnie zniszczyć sprawny cylinder i dla łatwiejszej obróbki spróbuję przerobić jakiś stockowy Typ 0 miedziany.

Podbijam temat z pewnym pytaniem: Szukam cylindra objętościa pomiędzy Typ 1 i Typ 2 "Największy" Typ 1 który znalazłem, Ultimate / Lonex ma otwór 55mm od czoła cylindra. Natomiast większość cylindrów Typ 2 które znalazłem mają otwór od mniej więcej 65 mm. Znalazłem w kilku rodzimych sklepach takowy, który przynajmniej wizualnie wydaje się odpowiedni: Czekam jednak na odpowiedzi od sklepów które poprosiłem o pomiar. Jeśli ktoś jest w posiadaniu takowego lub zna inny model spełniające moje kryteria byłbym wdzięczny za podpowiedź.

To wszystko działa na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Rzeczy tego OEM'a: http://www.zcairsoft.com.hk/ Są sprzedawane w stanach jako ZCI. U nas i na wschodzie pojawiają się pod nazwą ZC Leopard. A w kraju jako Mountebank Customs oraz C&G. Ta firma: http://www.yzh.hk/ (w tej chwili nie działa, ale zazwyczaj chodzi) To generalnie fabryka Emerson. Natomiast na stronie są też produkty Big Dragon. Echo1 to po jednym produkcie każdej możliwej firmy. I Lonex, i JG i ACM.

Ponieważ numer katalogowy często jest generowany przez OEM'a, czyli faktycznego producenta. Firma która potem rebranduje części często jest za leniwa na wymyślenie nowych numerów i używa tych samych. Krakmani to jedno, ale Gunfire "stworzyło" własną markę ACM projektując nawet logo: