Mariusz1136

Witam, odświeżę trochę temat ponieważ mam mały problem. Posiadam butlę HP do Paintball-a ciśnienie wylotowe 850psi (prawie 60bar) i zastanawiam się czy mogę do niej połączyć reduktor ale co2 (z 200 bar na 0-10bar), z przejściówką nie ma problemu ale nie wiem jak się zachowa sam reduktor? ktoś może próbował lub potrafi określić czy to bedzie bezpieczne?

Odgrzeję kotleta a może komuś się przyda: nie wiem czy ktoś na to wcześniej wpadł ale przedłużając blachy można je zaprzeć o body, coś jak mblock: https://drive.google.com/file/d/0B_bMdD8HLkogWk9WZWR0dzdGUTQ/view?usp=sharing

Jeśli chcesz kupić ten pierwszy wężyk musisz się dowiedzieć jakie jest jego ciśnienie robocze. Jeśli ciśnienie po wyjściu z reduktora/ czegoś co dostarcza gaz do repliki będzie mniejsze od ciśnienia jakie wytrzyma wężyk to nie powinno być problemu. No i oczywiście odpowiednia średnica.

Witam, ostatnio zmieniłem mosfet z AB na zwykły (home made) i po złożeniu repliki pojawił się problem a mianowicie silnik na semi nie zatrzymuje się dostatecznie szybko i po strzale jeszcze raz naciąga tłok do ok. połowy. Zmierzyłem czas od puszczenia spustu do zatrzymania się silnika (wyciągniętego) to ok. 1s. Mosfet na bezie IRF1404PBF sprawdziłem obydwa rezystory mają poprawny opór: 30k i 100 Ohm. silnik GFC tornado f1 , batka lipo 11,1V okablowanie modelarskie. Ma ktoś pomysł jak to naprawić? Bardzo dziękuję za odpowiedz.

Wielkie dzięki właśnie nie mogłem zrozumieć ruchu suwadło-dysza.

Witam, oglądałem wiele filmów o rozbieraniu replik gazowych jednak dalej nie mogę zrozumieć pełnej zasady mechanizmu (chodzi o sam ruch gazu w suwadle) może zna ktoś jakiś film gdzie będzie wyjaśnione dokładnie jak działa ten system?

Witam, podczepię się pod temat, ................................................................................ Zacznij od przeczytania regulaminu działu. Buniek92

Osobiście polecił bym Tobie kupno części osobno ponieważ: 1) cylinder w zestawie jest typu 0 czyli do luf dłuższych niż m4 2)sprężynę lepiej mieć Guarder-a (ma najlepsze opinie), 3)nie wiem jak jest z łożyskami w takich zestawach więc się nie wypowiem, 4)tłok nie ma wszystkich metalowych zębów co przynajmniej dla mnie przy takiej mocy jest już ważne, jak dla mnie wydawanie ponad stówy na mosfet to lekka przesada jak się znasz spróbuj zrobić własny co do tego co wrzuciłeś osobno: 1) sprężyna dla pewności 130 guardera 2)borek systema/guarder jest git 3)tłok osobiście bym zmienił na coś z wszystkim stalowymi zębami (shs/jbu) 4) skoro masz mocny silnik i jest to szturmówka to zębatki o takim przełożeniu dadzą dość niski rof nie wiem czy nie sensowniej było by poszukać jakiś z przełożeniem standardowym 5) dorzuć zestaw podkładek pod zębatki Rozumiem że szkielet, batka, okablowanie, komora też są dobre.

Podłącze się pod temat: który silnik będzie lepszy do sp130-140? GFC F2? czy G&P 140 high torque???/

Miałem ten sam problem z moim APS-em, latał na lipolu 11,1V i 1200mAh, silnik, kable, batka grzały po paru strzałach na auto pomogło wymontowanie bezpiecznika. :icon_biggrin:

Jest parę sposobów 1) podłącz woltomierz i sprawdź napięcie 2) jeśli nie masz woltomierza oblicz ile powinien się ładować akumulator i zobacz ile czasu powinna się jeszcze ładować wzór: t=(1,4*C)/I t- czas[h] C- pojemność akumulatora [mAh] I- prąd ładowania [mA] 1,4- stały współczynnik p.s bateria naładowana może spokojnie leżeć.

Dorzucę swoje pięć groszy a mianowicie bardzo pomocne porównanie oby dwóch silników: http://www.airsoftcommunity.it/it/recensioni/accessori-asg/67-gear-box-e-componenti/982-gfc-tornado-motors filmik też z porównaniem:

to mp5 jest okej dużo części zamiennych itd, ale jeśli chcesz w przyszłości zająć się mocnym tungiem proponuję zainteresować się czymś z gb v3.

Witam, czy miał ktoś porównanie gabarytowe sw-02 cqb do sr25, sr jako karabin wyborowy jest akurat ale boję się że replika barrett-a to będzie przerost formy nad treścią przynajmniej w lesie.

Odgrzeję trochę kotleta bo mam pytanie który silnik był by lepszy: -Classic Army high torque czy -JG na neodymach (z niebieską dupką) oby dwa dadzą radę pociągnąć sp150 ale ja chcę wstawić 130.

Kolor jest tylko do rozpoznania, różnią się wagą to przede wszystkim (ten fioletowy jest ponad dwa razy cięższy od tego niebieskiego) i stopem z, którego są wykonane (podobno).

Hmm, siedem złotych nie majątek, można wydać :biggrin: CO do gumki hopka to chyba kupię przezroczystą guardera, ktoś testował gumki firmy Element i Ares?

Mam Problem posiadam ASR 101 podkęconą do 400fps (na lufie stock) miałem stockową gumkę i kręciła ładnie do czsu zamontowania lify Guarder-a 550mm o średnicy 6,02mm , nie to żeby coś było z lufą było nie tak ale gumka słabo podkęca kulki i chcę ją wymienić mam do wyboru : 1. http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=5368&name=ARES_-_Gumka_HopUp_-_50"_-_Czerwona 2. http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=5056&name=Element_-_Gumka_HopUp_-_RH55 3. http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=3386&name=Guarder_-_Gumka_Silikonowa_-_Przezroczysta Takie bonusowe pytanko czy jest sens kupowania dystanerów typu H, bo słyszałem że to nie udany wynalazek? (pytam bo właśnie tylko "słyszałem") Jak na razie wybrał bym guardera bo jest (według Was) dobry a o firmach Ares i Element nawet nie piszecie, ewentualinie coś z oferty specshop-u. Z góry wielkie dzięki za pomoc.

Pewnie macię rację i za niedługi czas dojdę do wniosku że przydała by się całkiem nowa replika ale jak narazie ta mi w zupełności wystarczy. Nie posiadam chrono i mam znim małą styczność więc zbyt szybko nie sprawdzę jak po zmianie lufy FPS-y się mają ale dla mnie najważniejszy jest zasięg jak on się poprawi to fps maże nawet spaść. Z tego co napisaliście (o FPS-ach) jestem lekko wstrząśnięty, wiedziałem że dopasowanie cylindra do lufy jest bardzo ważne ale nie zdawałem sobie sprawy że mowa o takich liczbach. Jestem bardzo posytywnie zaskoczony. Poza tym planuję stopniową, minimalną wymianę bebechów do żeby trochę posłużyła.

Mam orginalny silnik i na sprężynie (120%) działa aż strach usatwiać auto (w pozytywnym znaczeniu), przez brak tłumika używam lufy stockowej a z auto nie kożystam bo mam stracszny rozrzut. Nie czuć żeby miał jakie kolwiek opory, nawet się nie nagrzewa.

Witm, mam ASR 101 firmy APS. i zastamawiam się nad tuningiem, odrazu zaznaczę że kupiłem ją podrasowaną do 400 fps. Zaznaczone # to części zamątowane a obok linki do tego na co planuję je wymienić. Celem mojego tuningu jest otrzymanie +/- 450 fps. Kupiłem ją na taiwangun. Z tego co wyliczyłem to powszechna opcja sprzedać i kupić to co mnie interesuje jest nieopłacalna, kupno zestawu tuningowego lub całego gearbox-a nie ma sensu bo niektóre części są całkiem całkiem. # stalowe zębatki http://www.taiwangun.com/gearboxy-oraz-ich-czesci/kola-zebate/zestaw-stalowych-zebatek-32-1-high-torque-up-shs.html # sprężyna M120 ( tutaj zastanawiam się nad 140%) # prowadnica sprężyny z abs – u v.2 http://www.taiwangun.com/gearboxy-oraz-ich-czesci/prowadnice-sprezyn/wzmocniona-prowadnica-sprezyny-z-lozyskowaniem-vortex-v-2-p-j.html # abs – owy tłok z metalowym zębem (na pewno wszystkie zęby stalowe ale nie mam nic kąkretnego) # cylinder typ zero ( chyba wystarczy, lufa Guarder 550 mm 6,02 mm) # abs – owa kierunkowa głowica tłoka ( tak dobrze się nie znam ale to powinno wytrzymać) # abs – owa głowica cylindra http://www.taiwangun.com/gearboxy-oraz-ich-czesci/cylindry-i-glowice-cylindra/podwojnie-doszczelniona-glowica-cylindra-do-serii-m4-shs.html # metalowa doszczelniona dysza # 7 mm łożyska ślizgowe Szkielet gearbox-a jest z abs-u więc na pewno nie wytrzyma więc myślę nad: http://gunfire.pl/product-pol-1152195183-Szkielet-gaearboxa-7-mm.html Stalowy JG powinien być wmiarę, mam nadzieję że nie będzie trzeba kupować gearbox-a wzmocnionego bo to zwiększy koszty.

Jak ja dostałem ze swojej emki (400fps 0,25g kulka) to siniaka mam już pół roku, dobra wiadomość już prawie nie widać. Jeśli chodzi o strzelanie z kulek nieprzystosowanych do mocy replik np. karabin 450 fps a kulka 0,20g to pamię tajcie że strzelamy się kulkami a nie odłamami. :)