Vintersky

W zależności od środowiska w którym się strzelasz. W moich okolicach standardem w lesie jest 400-500 FPS więc...

Taki zasięg - jak wynika z ilości FPS. Dla jednego zasięg to dystans na którym trafia pierwszą kulką puszczoną singlem w kartkę A4. Dla drugiego to maksymalny dystans na który lecą kulki - szczególnie w trybie full auto przy celowaniu "po lufie". Kulki też mają znaczenie. Jeden w stocku trzyma 0.20g, inny 0.28g. Pytanie bez sensu, lecz postaram się odpowiedzieć ;-) Starsze modele SCAR-H około 35-45 metrów. Nowsze modele SCAR-H około 40-50 metrów.

Nie ma rzeczy niezniszczalnych. Są tylko wytrzymalsze ;-) W KWA najczęstszym problemem są: - brudne w smarze gumki HU (nie kręcą); - zużyte gumki HU (nie kręcą); - uwalony ząb tłoka (nie działa) zazwyczaj z powodu zbyt silnego zasilania; - uwalony ząb tłoka który dostał się między zębatki - uszkodzenie zębatki tłokowej i środkowej (nie działa); - uszkodzenie głowicy cylindra spowodowane majstrowaniem przy komorze HU lub mróz+zacinka+full auto. Niby lista długa, ale po łącznie ponad setce KWA z którymi mam/miałem styczność daje to jakiś pogląd na to co się z nimi dzieje. Tłoki padają bo ludziska pakują baterie 11.1V 25-50A. Producent zaleca od 15 do maksymalnie 20A w tym przypadku. Długie serie i generalnie "napieranie" robi swoje. Druga przyczyna padów tłoków to oczywiście chęć napieprzania na zaciętej kulce. Najważniejsza sprawa - chcesz napierać na mocnych bateriach lub chcesz mieć więcej efpeeesów - wymień tłok (najlepiej na pasujący, uwaga :P) i miej święty spokój na 100.000-200.000 pestek. Styki trzymają się naprawdę bardzo dobrze, ale MOSFET i tak mile widziany. Konektor obowiązkowo na Deans.

Najlepiej pasują midy... KWA :P Bardzo fajnie wykonane, podają przy najwyższych ROF'ach, ale mają wadę dla typowych strzelankowiczów - są ciężkie. Dla milsimowca - to raczej plus. Ostatnio testowaliśmy magi G&P i wyszło że wejść wejdą, z oporem wyraźnie wyczuwalnym, nieomal się blokują. Podawać podają ale z humorami. Midy MAG'a (metalowe 190) nie podają prawidłowo. Midy MAG'a (plastik) działają świetnie. Low'y TM - jak się wsadzi to się nie wyjmie, tak ścisło siedzą. Resztę info o kompatybilności na forum KWA USA macie.

Ludzie już pisali. Wizualnie G&P lepsze. Oznaczenia są, fajnie zrobiona lufa zewnętrzna, dobre kolorki. W stocku niezły silnik. KWA w stocku mocniejsze. Zmieniamy tłok i sprężynę i można hulać na M150. Świetnie się doszczelnia. Łamie się na pół jak palna - wygoda czyszczenia. W stocku niezły silnik. Obydwa wybory są naprawdę dobre. Trudno wskazać faworyta. Sam osobiście mam KWA USA i jestem bardzo zadowolony.

Reszta powyżej. KWA USA świetnie i tanio się tuninguje, G&P także nieźle. Zgodność z oryginałem lepsza w przypadku G&P. Obydwie opcje są godne polecenia. Miałem kilka G&P. Miałem i nadal mam różne KWA (Taiwan, USA etc). Nie mogę wskazać lepszej repliki - wszystko zależy od tego czego od niej oczekujesz.

Tylko pluła, ponadto musiała mieć odpowiednio dużo "C" i "mAh" coby kręcić M120 ;-) Chcesz mieć mocne bebechy - KWA. Chcesz zgodności z oryginałem - G&P. Cokolwiek weźmiesz - praktycznie na pewno będziesz zadowolony - obydwie opcje są bardzo dobre.

Oryginalny Colt'owski korpus nie jest czarny, tylko czarno-grafitowy (taki ciemno-szary). Są wyjątki od reguły, aczkolwiek przeważa wyżej wymieniona opcja. G&P będzie miało lepszy kolor niż VFC E-Series. VFC z serii innej niż E-Series (np. Avalon lub jakikolwiek inny model) będzie już miał bardzo dobry kolorek.

Latareczka Defender na PM50 w pierwszym ujęciu. ;-) BTW tematu - dobrze że takie materiały jednak są robione także przez naszych.

Witam, Artykuły w Arsenale autorstwa głównie Michała Wodzyńskiego - od około roku, co mniej więcej dwa numery jest co nieco o ASG.

A wiesz jaką marżę mają? A bierzesz pod uwagę że sklep zatrudnia ludzi, prowadzi serwis (w tym przypadku - najważniejsze - gwarancyjny!), musi się reklamować aby klienci byli świadomi jego istnienia... a przede wszystkim zarabiać, bo jest działalnością gospodarczą? Nie wiesz jaką mają marżę. Taktyczny to tani sklep w temacie KWA. Chyba nie znajdziesz tańszego. W temacie: jesteś pewny że chcesz brać Gen1? ;-)

Kable przeszkadzają w poprawnej pracy styków i spustu. 15 minut grzebania w GB i będzie gites. GB v2 jest nieszczęśliwe pod tym względem. Co do tłoka - stockowy wytrzymuje maksymalnie M140 @ 16 RPS lub M120 @ 20 RPS. Mimo wszystko warto zmienić na coś z metalowymi zębami (np. Modify ULTRA) - wtedy można się bawić i M140 @ 20 RPS lub jakaś konfiguracja na M150. Baterie które polecam do KWA (crane)... GE Power 7.4V: 1280mAh 20C DWUPAK (po wymianie tłoka), 1350mAh 15C STICK GE Power 11.1V: 1280mAh 20C TRÓJPAK (po wymianie tłoka), 1350mAh 15C Crane Double, 1500mAh 20C crane double (po wymianie tłoka), 1520mAh 16C TRÓJPAK (po wymianie tłoka) KWA USA / BOL: 11.1V 1400mAh 15C KB-1415ion-3b PowerBEAN 7.4V: 2400mAh 15C DWUPAK PowerBEAN 11.1V: 2400mAh 15C TRÓJPAK (po wymianie tłoka) Tam gdzie napisałem *(po wymianie tłoka)* - zużyje się szybko tłok ze względu na b.wysoki ROF.

Gdy wybierasz KWA to masz jeszcze do wyboru pierwszą i drugą generację ;-) Model wskazany przez Ciebie nigdy nie był produkowany w wersji Gen2.

Z mojego punktu widzenia: - łamanie repliki fajna sprawa - bliżej oryginału, łatwość wymiany gumek i porządnego czyszczenia lufy; - dwudzielna komora... w czym to przeszkadza? - bardzo dobrze się doszczelniają, Modify M130 na lufie 425mm daje 500+ fps BEZ kombinacji z czymkolwiek poza sprężyną. M140 daje ~550. Są to powtarzalne wyniki na kilkunastu egzemplarzach KWA. Nawet hopa się nie dotyka - szczelność jest od zarania dziejów. :P (edit: za chwilę ktoś wyskoczy z tekstem że mniej - a i owszem! Gdy sprężyna się zbije, to i mniejsze wyniki będą... kolejno 485 i 540 jak sprawdzaliśmy po przebiegach 10.000-30.000 pestek) Dziwne argumenty. Tym bardziej że nie znam KA które zdzierży w stocku więcej niż M120, oraz G&P które nie ma problemów ze stockowym tłokiem. Tymczasem w KWA wrzucałem przy zmianie tłoka już nie raz M130 i M140... ba! Nawet M150. Niektórzy nawet jadą na stockowych tłokach i M130 bez problemów. Ponadto... słabiutki silnik? Dziwne, wyniki RPS jakoś mnie zaskakują. M170 kręci bez problemów na odpowiednim zasilaniu. Nie jest to Systema Magnum ani Turbo, ale parametry jak na fabryczny silnik ma bardzo dobre. Szczególnie że w łapkach dotychczas trzymałem ponad 50 sztuk różnych KWA... Reasumując - Panie Poldeck, więcej konkretów, bo Twój autorytet w moich oczach zanika! ;-) PS. Nadal uważam że buda PGC lub Prowin + sprężyna Modify + precrura EDGI / PDI + guma Promyk fiolet + zębatki Promyk + zestaw cylindra Modify + rotacyjna prowadnica Promyk + mosfet GATEE + łożyska porządnej firmy (jakiejkolwiek) + komora KA + Systema Magnum lub Turbo w zależności od potrzeb... w obudowie M4/M16 rządzą... Jednak wystarczy zliczyć części do kupy (oj drogości, drogości!) i zastanowić się czy jest sens porównywać Audi S4 do Formuły 1 ;-) EDIT: Nie jestem fanatykiem KWA. Po prostu bardzo lubię tą markę. Tak jak KA i G&P za odwzorowanie oryginału, VFC za precyzję i część rozwiązań, Inokatsu za to że jest odważne... Nie zmienia to faktu że mam teraz w swojej stajni KWA USA które zastąpiło KA. Nie potrzebuję bić Colt'a na korpusie ;-)

Zgodzić się nie mogę, w szczególności gdy rozmawiamy o laserach IR i "siódemce" na ryjku. :P Temat mnie rozbawił do łez. Dobry początek dnia na forum mam...

Zgadza się. Wersja Mk16 ma dokładnie identyczną dyszę jak każde inne M4/M16 w standardzie. W wersji Mk17 problem jest z dyszą - jest nie BU, nietypowa, długa. Ludziki coś dopasowywali, ale zawsze trzeba było obróbką się ratować.

Nie wyjdziesz ;-) a ja chętnie odpowiem. Latarka dysponuje trybami przełączanymi za pomocą głównego przycisku. Pierwszy klik 10%, drugi 50% mocy... etc. Ponadto nie ma (opcji) włącznika żelowego - dla niektórych to podstawa przy latarce. Oczywiście są latarki z trybami, aczkolwiek niestety dysponują one innymi przełącznikami, nie przeszkadzającymi w operowaniu bronią.

Zasadnicza kwestia - to nie jest latarka na broń. Fajnie się sprawdzi natomiast w łapie i do codziennej eksploatacji. W sam raz do kieszeni, domu lub schowka samochodu. U mnie szuka miejsca w panelu administracyjnym - funkcja Focus nie zawodzi. W tej cenie jeżeli szukasz latarki na broń - szukaj koniecznie używanego SF G2 Nitro z montażem.

Czas gwarancji jest wydłużany o okres pobytu sprzętu klienta w serwisie. Nie możemy nic poradzić na to że producent najnormalniej w świecie nie dostarcza części na czas. Staramy się posiłkować częściami alternatywnego producenta, aczkolwiek nie wszystkie części są kompatybilne. Więc nie, nie mamy nikogo w d****. Jesteśmy po prostu uzależnieni od dostawcy części. BTW części Celcius - są na cle, w poniedziałek bodaj będą w firmie.

Poszukać pasującej śrubki. Z głowy nie powiem jaka pasuje - po prostu mam tego sporo i zawsze coś się dopasuje :D

Zmierz lufki - na zewnętrznej ;-) Policz zęby na zębatce - to nie są hajspidy. Głowicę tłoka i głowicę cylindra warto zmienić albo na BU, albo na wersję z POMowskimi hamulcami, głównie z powodu GB. 450 fps na standardowej króciutkiej lufie to normalny wynik na G M130. Rzekłbym że nawet niezły. Jeżeli rurka jest dłuższa - cóż, możesz pokombinować z gumą, doszczelnieniem HU oraz ustawieniem ramki łączącej GB z komorą HU. Od gniazda maga masz śrubkę widoczną. Powkręcaj, powykręcaj, sprawdź jak najlepiej działa. Gdy znajdziesz optymalne ustawienie dorób odpowiedniej wysokości podkładkę do środka - między ramkę montażu w dolnym korpusie a czarnym elementem w który wchodzi śrubka.

Wsadzasz na przykład Systema czarna / Energy lub Prometheusa fioletowego. Odcinasz około 2-3 milimetry i wchodzi. Tudzież wsadzasz KM Head - i działa w większości wypadków od ręki. Gumka stockowa jest chuda, dlatego inne się nie mieszczą. Ostrożnie z doszczelnianiem. Przy takich kombinacjach łatwo stracić z 50-100 fps ;-) Co do części H powyżej - to druga generacja VFC, czyli pierwsza ever H. Łożyska, głowice, tłok i prowadnica do wymiany. Silnik na 11.1v uciągnie M120-M130, aczkolwiek warto pomyśleć o zmianie na G&P M140 lub najlepiej Systemę Magnum. Zębatki zostawiłbym w spokoju, M120-M130 powinny wytrzymać... ale głowy za to nie dam, to nie są "torki" i materiał nie ten. To tyle, mam nadzieję że rozwiałem większość wątpliwości. Co do baterii - wywalamy ze środka okablowanie standardowe - te z kolby i pakujemy do środka prostą wersję bez bezpiecznika. Da radę wtedy upchnąć 2200mAh GE Power 7.4v lub 1300-1800mAh GE Power 11.1v.

Powtórzę się zapewne - to rzeczywiście zaginione ogniwo ewolucji, etap przejściowy między umownymi generacjami... Toż to Gen1.5 :P A tak poważnie - w aktualnych (niektórych) egzemplarzach Gen2 pojawiają się nowości w GB... które będą w Gen3. Ktoś wie i chce się pochwalić to stawiam browca na najbliższym dużym zlocie ;-)

Test na WMASG: Taiwan Gen2. Produkty na Specshop'ie (jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie) to Gen1. Rzeczywiście - wczoraj w opisach było info o łożyskach 2x8mm i 9mm.

Gen1 lub właściwie Gen1.5 jak widzę. EDIT. Jesteś pewny że tam siedzą 8 i 9 mm? Coś mi to wygląda jednak na Gen2... i same 9tki. Lufę w SR-10 trzeba będzie rozwiercać.