sjzmisiek

AW to w zasadzie WE. Z tego co słyszałem raczej troszkę przesadzają z ceną. Komora HU , gumka HU , lufa najlepiej od razu do wymiany, poza tym pistolety AW mają sporo luzów. W promocji może bym się skusił ale tylko dlatego, żeby za resztę kasy kupić komorę HU np guardera, gumkę ML i jakąś preckę. Jak będę miał chwilę to znajdę Ci jak to potrafi w stocku strzelać, jakie ma luzy na zamku , opinie użytkowników po jakimś roku użytkowania. Powiem tyle ... No miodu nie ma. Jak chcesz dla wyglądu i opcji fullauto i masz hajs, żeby doprowadzić wszystko do porządku, żeby się to do czegoś nadawało to spoko. Nie wykluczam też, że może trafić Ci się udana sztuka i problemy, o których piszę nie wystąpią, albo będą marginalne.

Weź ML crazy Jet i gumkę hopup autobota lub decepticona ML 2021 ( silikonowe, przeźroczyste), będzie Pan zadowolony.

Ta pasuje do colt'ów, a temat jest o glocku ;). Z tego co pamiętam glockami Army handlowały taniemilitaria czy coś. Może oni będą mieli jakieś części. A jeśli chodzi o guarderowską dyszę to powinny być na specshopie, azteko, Taiwangun też prowadził sprzedaż ich części ale nie wiem czy będą mieli akurat dyszę. Na Cytadeli Asg jest też dużo drobnicy . Gunfire może też będzie miał. Poszukaj , tylko nie weż przypadkiem dyszy do g18c jeśli masz klamkę bez selektora ognia. Ma inny kształt i nie będzie pasować. Szukaj części w standardzie Marui . Nie w standardzie umareksa lub kwa/ksc bo te nie będą pasować.

Albo padła uszczelka głowicy tłoka, albo pękła dysza, możliwe ,że zaworek, który rozdziela gaz w dyszy. Czy zamek po przeładowaniu ręką też się blokuje? Jeśli tak to czy blokuje się też po przeładowaniu ręcznym bez magazynka? Najlepiej opisz dokładnie jakie są objawy. Sprawdź czy zamek chodzi po prowadnicach lekko czy ciężej niż zwykle. Postaraj się zdjąć zamek i zobacz czy coś nie jest uszkodzone, z tych pierwszych 2 opcji które opisałem. Zobacz czy wszystko ok z mechanizmem spustowym ( porównaj z filmami na YT najlepiej , są setki o rozkładaniu glocków w tym systemie gazowym) Tak się zastanawiam jeszcze czy magazyniek jest dobrze nabity gazem bo tak zatrzymywał się nie jeden pistolet na końcówce gazu. Tak więc to się dzieje po pierwszym strzale czy po np 15 kulkach na full auto?

A robi ona coś? Zdejmij postrzępioną i sprawdź czy wszystko działa, a powinno bez niej działać. Jeśli koniecznie ją chcesz to kup o podobnym rozmiarze dowolną (guma, silikon czy co tam sobie wymyślisz).

Guarder ma raczej wytrzymałe części, kup cylinder guardera albo popytaj na Taiwangun, mają sporo drobnicy army armament, mieli chyba jakąś dostawę ostatnio bo na stronie się też pojawiły, sklep stacjonarny ma napewno więcej różności niż znajdziesz na ich stronie, napisz maila to kupisz po taniości jak mają na stanie. Oczywiście wymiana samego cylindra wystarczy. Ale przy okazji możesz zamówić jakąś lepszą głowicę tłoka, guma army armament szybko się zużywa.

Well mb4403a, klon Marui l96 aws Lufa Lambda one 500mm 6.01 Gumka ML Autobot 2021 80-tka dystanser ML omega Tłok/prowadnica sprężyny Cyma (aluminiowe dedykowane do cm703, przetoczone, dodane pierścienie ślizgowe na tłok, prowadnica łożyskowana) Cylinder + głowica cylindra Airsoftpro. Wszystko perfekcyjnie uszczelnione Spust stock well Sprężyna stock well Nie mam pojęcia ile FPS Kulki bls 0.40g Lekko je podbija ale dolatują do 110m (max). Przy idealnych warunkach na 100m skutecznie można ostrzeliwać cel. Mierzone przez gogle earth więc nie wiem na ile pomiar jest dokładny.

Dziś miałem okazję przestrzelać replikę przy bezwietrznej pogodzie, wg miarki google earth 100m , 110m spada delikfentowi pod nogami. Kulki bls 0.4g.

Jak w temacie, ile jest w stanie bez jakiegoś większego zużycia wytrzymać stockowy spust 45stopni sprężynowych chińskich snajp? M130? M140? Ktoś robił już taki tuning mocowy, że wymieniał np sam tłok , cylinder, sprężynę, prowadnicę i zostawiał spust stockowy? Zastanawiam się nad delikatnym wzmocnieniem repliki. W stoku miała jakieś 400-415 FPS. Po wymianie części (zestaw cylindra, gumka, dystanser, lufa) parę FPS wyciąga więcej bo się wszystko uszczelniła ale chciałem osiągnąć ok 460-480 FPS i nie wiem czy stockowy spust to przeżyje. Więc co tam mogę ewentualnie wcisnąć, żeby się to nie rozpadło? I jakie prędkości mogę uzyskać przy maksymalnie uszczelnionym układzie na konkretnej sprężynie? Jeśli ktoś ma taką wiedzę proszę o pomoc w dobraniu dobrej spręzyny.

Zdemontowałeś cały blowback unit?Nie jestem pewien ale chyba trzeba wybebeszyć zamek. Obczaj na YT jakiś film z rozbierania hicapy do zera. "Hi Capa slide disassembly" czy cuś i powinno Ci wyskoczyć kilka filmów.

No to kupiłem Lambdę ONE dedykowaną do Marui L96 AWS (500mm) , była na promocji na gunfire, ML autobota 2021 i dystansem omega ML. Zeszlifowałem w lufie mostek i założyłem wszystkie części. Na tę chwilę nie mogę zmierzyć zasięgu ale stockowa sprężyna ciśnie kulkę 0.28 na te 90m (na oko ;) ) jak po sznurku. Cięższe kulki mam czarne więc ciężko coś zobaczyć. Z lunetą przyjdą mi białe 0.40g bls więc jak będę miał paczkę z TG to coś naskrobię . Niestety wyślą najprędzej we wtorek.

Sprawdź i napisz co się udało zdziałać, będziemy myśleć dalej jeśli nie będzie efektu.

Mocniejsza sprężyna powrotna albo tak jak pisałeś podkładki ale ciężko będzie coś znaleść. Ja jak potrzebowałem spodkładkować prowadnicę sprężyny w m9 to kupiłem wężyk gumowy w mrówce i odcinałem na odpowiednią długość . Zamek miał dalej możliwość zrobić pełne cykle ale sprężyna była bardziej ściśnięta. Ważne żeby wężyk po założeniu na prowadnicę miał średnicę podobną do zewnętrznej średnicy sprężyny, na prowadnicy był ciasno wsunięty do końca prowadnicy i dopiero dawałem sprężynę. Tanio i działa . Przy okazji robi za swoisty amortyzator :) .

Zeszlifowanie bolców w komorze pomogło ograniczyć zacinki. Po przeładowaniu kulka jest prowadzona bezpośrednio do komory. Pierścień stabilizujący lufę ( mocowany 2 śrubkami od dołu komory zamkowej i 1 przy sznie 11mm na zamku) też trzeba zeszlifować po wymianie cylindra na AP ( należy zrobić małą fazkę od strony komory zamkowej ). Wtedy zamek płynnie dochodzi do komory HU i nie blokuje się na nim.

W sumie preckę dopiero zamierzam kupić w przyszłym miesiącu ale przy okazji tematu może naskrobię coś odnośnie samej repliki. Prosto z pudła replika ma w sumie 2 potężne wady. 1) lufa zewnętrzna (foto l96 aws Marui ... U mnie było tak samo) 2) docisk hopupa, który niestety kiedy jest nawet na zero robi sporego owerhopa. Ad1) tak jak w Tokyo Marui aws potrafiło się zdażyć lufa zewnętrzna ( lub body nagwintowane pod montaż lufy) są nieosiowe- lufa zewnętrzna przekrzywiona była w prawo, widoczne to było po zainstalowaniu lufy wewnętrznej bez dystanserów środkujących lufę. Prawie dotykała lewej krawędzi lufy zewnętrznej ( najlepiej widać po zdemontowaniu hamulca wylotowego ). Kiedy dystansery były założone, lufa wewnętrzna skręcała się w prawo i dawało to taki efekt, że kulka w lufie miała spory styk z jej lewą krawędzią, przez co kulki przekornie dostawały dodatkowej rotacji i zawsze skręcały w lewo. Rozwiązanie było spartańskie i dość ryzykowne ale dało dobry efekt. Bałem się pęknięć na lufie zewnętrznej lub jej gwincie ( miejsce mocowania z komorą zamkową) ale na szczęście nic się złego nie stało. Trzeba podeprzeć na sztywno replikę w 2 miejscach - mniej więcej połowa lufy zewnętrznej i w miejscu okna w zamku. Przyłożyć siłę w miejscu połączenia lufy i komory zamkowej, żeby zniwelować odchylenie lufy i sprawdzać jak lufa wewnętrzna siedzi w zewnętrznej po naprostowaniu . W rękach raczej się nie da tego zrobić. Ja musiałem na replikę naciskać całym ciężarem ( poprostu trzeba na nią nadepnąć , ale ostrożnie :D ). Ostatecznie lufa zewnętrzna się naprostowała. Nawet znalazłem film na, którym gościowi tak samo uciekały kulki. Pewnie ma to samo co było u mnie i nie zdziwię się jak inni użytkownicy mają z tym problem zwłaszcza na dalszym dystansie. Po tej operacji replika zaczęła strzelać prosto . Jeśli ktoś ma problem z uciekającymi kulkami w well'owskim aws'ie to powinna być pierwsza sprawa do załatwienia. Ad2) owerhop, przy najniższym ustawieniu jest o wiele prostrzą sprawą do ogarnięcia choć z profesjonalnym serwisowaniem ma tyle wspólnego co ww prostowanie lufy :) . Przy ustawieniu hopka na zero kręciło 0.32g kulki 1,5m nad celem w odległości 50-60m (przy stockowej konfiguracji repliki - tak prosto z pudła) . Przy ustawieniu hopka na 1/4 docisk był tak wielki, że miałem spadek mocy i 30-40m maksymalnego zasięgu... W brew pozorom nie otwieramy komory hu, nie szlifujemy ramienia dociskowego. Komora hu jest dobra i nic nie trzeba z nią robić. Problem leży w body repliki. Rozkręcamy 3 śruby trzymające body z komorą zamkową i lufa ( koło tarczy regulacji hopka, w magwellu i koło spustu). Na spodniej części body mamy tarczę do regulacji hopka. Od strony wewnętrznej body wystaje z tej tarczy bolec, który podczas regulacji dociska hopka. Jest poprostu za długi i daje za duży nacisk na ramię. Wystarczy 0,5mm skrócić bolec, żeby zobaczyć różnicę. Można szlifować ale to dość ryzykowne bo bolec może się złamać - jest z plastiku i przekrzywienie go może pod naporem siły skończyć się źle. Prostsza opcja to rozgrzać ( ostrożnie) bolec na jego koncu zapalniczką żarowa i go docisnąć ( nawet palcem) od góry. Bolec się skraca i po problemie . Trzeba to robić ostrożnie żeby bolca nie skrócić za bardzo i nie opażyć się rozgrzanym plastikiem . Jak wszystko będzie zrobione dobrze to regulacja hopka będzie płynna i w miarę dokręcania będzie zauważalny coraz mocniejszy opór na pokrętle. Wcześniej kiedy jeszcze tej operacji nie przeprowadziłem regulacja hopka z 0-1, 2-3 itd była dość oporna z uwagi na za duży docisk. Wnioski: no replika ma swoje wady i bez usunięcia tych usterek to na snajperkę się nie nadaje. Będzie niecelna i raczej będziesz chciał się jej pozbyć. Ale po usunięciu tych 2 wad wydaje się dobrą bazą. Btw odnośnie zacinek, zauważyłem, że replika zaczęła źle podawać kulki po założeniu zestawu airsoftpro cylinder + głowica. Co ciekawe na stockowych częściach tego nie było. Problemem nie jest ani ta płetwa na głowicy cylindra. Ani też rampa ładująca kulki. Tu akurat problemy sprawiają 2 bolce na sprężynkach w komorze hu. W miejscu gdzie wprowadzamy kulkę do komory. Mają za zadanie dobrze wprowadzić kulkę do komory i zapobiegać cofaniu się kulki z komory do pustej przestrzeni zanim głowica cylindra dojdzie do komory hu. Jeden z tych bolców blokuje mi się w komorze. Robi się przestrzeń i przez to kulka wyskakuje w nią. Drugi bolec wystaje tak jak powinien i wypycha kulkę z prowadzenia. Zeszlifowanie i dopasowanie bolca, który się blokuje (prawy) powinno załatwić problem zacinek i podwójnych kulek.

Możliwe, że właśnie to jest problem , jeśli zaworek jest za głęboko to nie otwiera się dostatecznie i nie masz odpowiedniej ilości gazu do cyklu zamka.

Może trzeba delikatnie zeszlifować blokadę zamka. Jak za bardzo wchodzi w replikę i same kulki blokują zamek podczas ich podawania to wystarczy wyjąć blokadę zamka i ten bolec, który wystaje i powinien zadziałać z popychaczem kulek na miejscu styku przejechać pilnikiem. Oczywiście tak żeby nie przesadzić, jak za bardzo zeszlifujesz to nie będzie blokował się zamek po ostatniej kulce.

Zazwyczaj repliki kjw dostosowane do CO2 mają cylinderek koloru niebieskiego/czerwonego a te na greengas czarnego. Różnią się też przynajmniej trzema sprężynami: powrotną zamka, w cylinderku powrotną zaworka odpowiedzialną za blowback ( rozdzielanie gazu) i zbijaka zaworka (sprężyna kurka). Te w replikach na co2 są często mocniejsze bo ten gaz ma większe ciśnienie i ot cała różnica. Ze sprężyną powrotną zamka różnica między jej twardością może być niewielka między CO2 i GG. Ale z powodu wyższego ciśnienia ta w cylinderku i zbijaka potrzebują więcej mocy, żeby zbić zaworek i rozdzielić dobrze gaz. Kolor cylinderka jest inny bo wykonany z często mocniejszego plastiku i jest zauważalnie grubszy ( ścianki cylinderka) żeby wytrzymał ciśnienie CO2. Więc jeśli kolor cylinderka blowbacku jest czarny to masz replikę na green gas. Możliwe, że wymiana samej sprężynki kurka na mocniejszą wystarczy, żeby uruchomić CO2 w replice ale sam cylinderek mocno dostanie po du*ie. Może szybko pęknąć.

No to ja narazie poleciałem po taniości (50-60pln) bo kupiłem na TG zestaw do cm703: tłok, sprężyna, prowadnica łożyskowana i przetoczyłem domowymi sposobami . Zestaw cylinder + głowica AP ( razem wyszły mnie ok 200pln) . Wszystko śmiga bardzo szczelnie w połączeniu z autobotem ML. Na wylocie lufy efekt strzykawki. Teraz myślę nad lufą i chyba polecę znowu w ML (crazy jet) i przy okazji kupię dystanser ML . Z uwagi na stockowy metalowy zespół spustu 45 st. mam stockową sprężynę dającą te 400-410 FPS może . Nie wiem ile maksymalnie wytrzyma taki znalowy spust. M120 ? M130? Oczywiście sprężyny Action Army mam tu na myśli ale nie wiem jakiej są średnicy i czy nie będę zmuszony docinać cymowskiej sprężyny z zestawu do cm703 ostatecznie, bo np. te od AA nie wejdą do tłoka . Na obecną chwilę mam sporo zasięgu bo 75m , może 80 na 0.36g kulkach. Ale bez precki można sensownie strzelać na te 55-65m żeby trafić delikwenta. Zobaczę jak to się zmieni po zakupie prec lufy i dystansera. Jak będzie dobrze to ogarnę temat sprężyny.

Btw lufa big dragona to jakaś porażka, nawet jej nie instalowałem, jakiej firmy lufy i jakiej długości byście polecili? Stockowa ma niby 500mm ale cylinder ma stosunkowo małą pojemność jak na snajperkę więc strzelanie cięższymi kulkami może zmniejszyć zasięg. Tzw cylinder/barrel ratio wypada na 1,5 do 1. Na pierwszym miejscu chyba mi wypada Maple leaf crazy jet 6.04 , na 2 action army 6.03 (obie dedykowane do VSR ale jak się popieści to się zmieści do klona AWS) tylko czy jest sens brać ML 510mm czy lepiej 470mm? Z actiona jest bodaj 500mm. Zamierzam używać kulek w granicach 0.36g max więc chyba lepsze osiągi da 470mm lufa ale wolę to potwierdzić. Dla ścisłości mamy około 70mm dł użytkowej cylindra o średnicy 19,95mm - vol 21881, lufa 6,05 ( bodaj) x 500mm ( stock) więc vol lufy to 14374 co daje dokładnie 1.52 : 1. Jaka lufą by tu najlepiej grała z takimi parametrami?

Wczoraj udało mi się ostatecznie dotoczyć tłok cymy ( dedykowany do cm703 )i wsadzić do mb440? ( Klon TM aws ). Prowadnica była ogarnięta już wcześniej ( wiertarka i pilnik + papier ścierny= 5 min roboty i średnica prowadnicy była właściwie zmniejszona i dopasowana do cylindra). W efekcie, na zestawie cylindra airsoftpro mam tzw " strzykawkę". Dzięki głowicy cylindra AP uszczelniła się połączenie głowicy z gumką, a co za tym idzie z lufą. Na wylocie lufy również efekt strzykawki. Tak więc jak się komuś chce to z zestawu za około 60zł cymy można zamontować tłok do well'owskiego aws'a i prowadnicę z łożyskowaniem. Z zestawu stockowych plastikowych części potrzebny jest tylko oring z tłoka żeby wśo banglało.

A można u Ciebie zamówić wykonanie jakiejś części? W sumie to na przyszłość pytam ;) bo prawdopodobnie kilka elementów bym kiedyś potrzebował wykonać .

A części sam robiłeś (np masz dostęp do CNC ) czy zlecałeś firmie? No i jak to wygląda kosztorysowo ;) ? Zakładam, że to nie tania przyjemność.

Jest film z rozbierania repliki, niestety po niemiecku więc mało z tego zrozumiałem, ale po 18 min. filmu rozbierany jest gearbox, i widać ewidentnie, że od środka jest metalowy (z zewnątrz pomalowany na czarno). Kilka części w środku też chyba było metalowych ale lepiej, żeby wypowiedział się ktoś kto rozumie po niemiecku ;) . Edit: nie bardzo chce się to wyświetlać ale dla zainteresowanych dokładny tytuł filmu " A&K SXR Long / Tactical Shotgun ☆ Review #017 ".

Witam, świetna replika, części ABS to druk 3d czy masz na to jakiś swój konkretny patent?