Artur71

Chyba nie. W ustawieniu 0 gumka nie wystaje. Ma nieco ostrą krawędź i myślę że to było przyczyną rozcięcia gumy. Co spowodowało rozcięcie przy dystanserze szpulowym tego nie wiem. Zastanawia mnie zwyczajnie czy powiększenie elementu dociskowego nie poprawi "kręcenia" kulek ale na eksperymenty czas przyjdzie dopiero jak zdobędę komorę CA.

Witam serdecznie. Jako, że ostatnio stałem się posiadaczem SAW-a /w zasadzie serwisantem bo nie ja z nim będę musiał biegać/ mam po przeczytaniu całego tematu kilka pytań: 1. Czy poza dokładnością /Jakością/ wykonania i "fazką" komory CA i A&K jeszcze czymś się różnią? 2. Widziałem na fotce "fazkę" wykonaną w komorze A&K /czyli że można/ i jak rozumiem wykonanie jej umożliwi stosowanie normalnych gumek HU? 3. Czy próbował ktoś może rozpiłować okrągły otwór na dystanser /wypiłować prostokąt/ i wstawić tam np odpowiednio przycięty kawałek gumy? Zanim posypią się gromy wyjaśnię, że poprzedni użytkownik wstawił tam dystanser wykonany z wkładu od długopisu czego efektem było rozcięcie gumki. Podobną sytuację miałem po założeniu dystansera H i teraz chciał bym tego uniknąć. Pozdrawiam.

Sprawdź, czy magazynek dochodzi do końca. Spróbuj oddać strzał odciągając magazynek do końca. Lufa z komorą hu jest "spieta" takim czarnym plastykiem. Może jest gdzieś pęknięty i przez to komora z lufą nieco się unosi. Możliwe jest też zatkanie smarem uszczelki na głowicy tłoka. Podczas napinania sprężyny dochodzi do zassania kulki z magazynka a następnie podczas strzału dodawana jest druga. Czy aby na pewno założyłeś prawidłowo gumkę? Może dystanser własnej konstrukcji wygina kołnierz i stąd są dublety. Pozdrawiam.

Bo równie dobrze (z takim samym prawdopodobieństwem) możesz otrzymać zamawianą replikę, coś zupełnie innego, nie otrzymać nic. Jakieś dwa lata temu AGM miało spore problemy (nie pamietam już teraz z czym to było związane) i w zasadzie zniknęło z rynku. Jednym z ciekawych osiągnięć firmy jest MP43/Stg44 cieszące się sporym uznaniem wśród rekonstruktorów. Co do HK zaś to posiadam kompletne body tej firmy (to sprzed 3 lat) i muszę powiedzieć że tak sobie oddaje orginał (brakuje mi tłoczeń i napisów które wypuściło JG) a GB był dość słaby. Od tego czasu minęło jednak ponad 2 lata i jakakolwiek konstrukcja znacznie będzie się różniła od poprzedniczki. W wersji tej dość słabym elementem jest kolba. Gumowa stopka jest zamocowana na dość specyficznych zatrzaskach które potrafią się wyłamać. Pozdrawiam.

Mam Wouxuna KG-UVD1P (w zasadzie to samo radio co TK-890). Po zaprogramowaniu radia (dopisaniu do numerów kanałów częstotliwości) można prowadzić nasłuch na 2-ch dowolnych pasmach. Można też prowadzić nasłuch na wybranej częstotliwości i jednocześnie skanować pozostałe zakresy. Na elektrodzie jest na temat tego radia (oraz jego klonów) kilkanaście stron. Pozdrawiam.

Gumka wygląda na dobrze ułożoną (kulki się nie blokują, kołnierzyk równo wywinięty). Dyszy istotnie nie sprawdzałem czy sięga do końca. (sprawdzę jutro) Mogę jeszcze podmienić popychacz z CA na A&K (choć na pierwszy rzut oka wyglądają na takie same). Ze sprężynką jak rozumiem nie kombinować. Dziękuję i pozdrawiam.

Witam. Ja z nieco innym problemem: szczelność w połączeniu dysza - komora HU. Od kilku dni walczę (na razie bez wyraźnego skutku) z uzyskaniem maksymalnej szczelności na tym połączeniu. Zmieniłem dyszę (z Guardera na DF) komorę HU z KA na czerwonego Elementa i jest nieco lepiej ale test z papierkiem nadal wypada dość mizernie (papierek położony na dosyłaczu kulek nadal podrywa się do lotu) Pozostała konfiguracja: gumka Systema, lufa Guarder 6,02 650mm, zestaw BU (cylinder DF, głowice Guarder i Systema), sprężyna M150 Guarder. Całość generuje w miarę stabilne 520 fps-ów Zastanawiam się nad wymianą sprężynki współpracującej z popychaczem (to chyba ona jest odpowiedzialna za odpowiednie dopchnięcie dyszy do komory HU) ale nie znalazłem niczego co by wyglądało na naprawdę wzmocnione (obecnie w GB pracuje również "wzmocniona" sprężynka ale nie widzę wyraźnej różnicy) Obawiam się czy jak skrócę sprężynkę o kilka zwojów to nagle nie pęknie lub nie uszkodzi popychacza. Ma ktoś może jakieś pomysły lub może gotowe patenty na uzyskanie szczelności w tym dość newralgicznym miejscu? Pozdrawiam.

Co do zestawu od systemy (energy) to jest on dedykowany do zwykłego cylindra. Ma wymienną prowadnicę dyszy i można dzięki niemu do zwykłego cylindra zastosować dyszę do BU ale w cylindrze BU raczej go nie uszczelnisz. Sam kupiłem jakiś czas temu a teraz siedzi sobie grzecznie w HK. Szkielet zaś co prawda wytrzymuje M150 ale (to takie moje podejrzenie) zestaw pseudo borka montowany przez krakmanów jest niedokładnie wykonany i istotnie wyłamuje piny ustalające głowicę cylindra. Zamontowałem sobie jakiś czas temu taki zestaw (w poprzednim sezonie) i na M150 było w miarę stabilne 550fps. Po sezonie jednak szkielet nadawał się do wymiany bo oba bolce były wyłamane a szkielet pęknięty. Głowica cylindra posiadała dwa "piękne" owale w miejscu gdzie "wchodzą" wspomniane piny. Tłok z pełną szczęką jest jeszcze dostępny tu: http://azteko.pl/hornbill-wzmocniony-tlok-do-przedluzonych-gb-sr25-l85-p-1199.html Pozdrawiam.

Tak sobie siedzę i czytam i oczom nie wierzę ;) Bardzo wiele rzeczy Cię dziwi... min dlaczego replika wykonana przez CA jest 2Xdroższa od A&K ale zacznijmy od początku. Piszesz, że to Twoja pierwsza replika. Rozumiem, zakochałeś się jak wielu z nas w tym dość nietypowym kształcie (bo jak rozumiem dopiero po pewnym czasie dowiesz się że ta replika posiada dłuższy GB i pozwala na wyciśnięcie znacznie większej mocy i zasięgu od większości replik bez specjalnego obciążenia szkieletu i zębatek). Na replikę przeznaczasz 1000pln Kupujesz nową więc na początek inwestujesz 800 pln w replikę. Na dzień dobry musisz w niej wymienić komorę HU, gumkę HU i lufę na precyzyjną : najtaniej czerwony element ok 50 pln, systema energy 35, madbull 120. Nie masz już pieniędzy na optykę a replika nadal ma zasięg podobny do reszty replik tyle że jest dokładniejsza. Inwestujesz kolejne 60 pln w sprężynę M140 lub M150 i następne 40 w uszczelnioną dyszę . Zakładamy że osoba która Ci to zrobi zamontuje na szkielecie wzmocnienia i szkielet na pierwszej imprezie się nie rozpadnie (nie zapomnij że ingerencja w GB to utrata gwarancji). Masz już w replice nieco ponad 500fps replika ma już zadowalającą moc ale zasięgi jakoś nie powalają.... Racja czas się przesiąść na cięższe kulki (2000szt madbulli to 45 pln) Kulki są zielone i słabo je widać a Ty ciągle nie kupiłeś lunety.... No dobra szarpnąłeś się na jakiś jarmarczny wyrób za 100pln... w końcu coś widać... tylko te krzaki czasami przeszkadzają :( a mogłem wydać te 50 pln więcej na zmienna paralaksę. No i te zębatki... co z nimi nie tak że są takie głośne.... może by tak helikalne (słyszałem że lepiej przenoszą obciążenia i są cichsze ;)) kolejne 240 pln poszło z portfela, a co mi tam wymienię tez tłok na taki z metalowymi zębami (ostatnio nie wytrzymałem ciśnienia i posłałem 2 serie kolesiowi co się nie chciał przyznać do trafienia i chyba coś się posypało w GB) (kolejne 40 pln o ile będziesz miał szczęście) no i chyba zmienię baterię bo ta ledwo na jeden magazynek starczy ale od chwytu się przynajmniej można cokolwiek ogrzać ;) … Zapomniałem ;( Ty przecież się jeszcze nie strzelasz bo nie kupiłeś munduru i butów i czapeczki, że o kamizelce nie wspomnę. Tak na poważnie zaś jeśli jeszcze Cię nie zraziłem do tej repliki porozmawiaj z osobami z Twojej okolicy czy pozwolą Ci jako „świerzakowi ” bawić się w „snajpera” nie będąc obytym w temacie ASG. Nie wiem jak u Ciebie ale w mojej okolicy „snajperem” można zostać po roku aktywnego uczestniczenia w imprezach. Dzięki temu unika się wielu niebezpiecznych sytuacji. Pozdrawiam.

Po prawie rocznym eksploatowaniu SR-ki zauważyłem w dolnej części szkieletu niewielkie pęknięcie. http://picasaweb.goo...575183101906610 Co prawda GB posiadał wzmocnienia z blachy to jednak pęknięcie systematycznie rosło. Dojrzawszy psychicznie do przeglądu rozebrałem SR-kę. Pierwsze zdziwienie nastąpiło po zdjęciu upper receivera http://picasaweb.goo...575195883697330 Po całkowitym rozebraniu GB moim oczom ukazał się taki oto widok: http://picasaweb.goo...575234324767730 http://picasaweb.goo...575212812531730 Konfiguracja GB: sprężyna Madbull M150 "BU" od PJ-a (jak juz kilkakrotnie wspominano nie jest to jeszcze BU ale na pewno nie jest to też standard) uszczelniona dysza BU do Aug-a od Guardera (wstawienie uszczelki od zwykłej dyszy znacznie poprawiło szczelność) zębatki helikalne CA tłok A&K z ostatnim metalowym zębem silnik A&K, bateria li-po 7,4 (11,1 powodowało na tłoku odbarwienie w miejscu gdzie uderza zębatka tłokowa) Moc repliki w granicach 545 - 550 fps. Przez replikę przeszło ok 10k kompozytu Poza szkieletem żadna część nie została uszkodzona. W trakcie remontu poza szkieletem (&K bo G&P oraz CA są od dawna niedostępne) wymieniłem sprężynę na M130 Guardera oraz tłok na Hornbilla (metalowa szczęka) pozostałe części poszły bez zmian. Po wystrzeleniu ok 500 kulek w miejscu gdzie znajdują się bolce ustalające położenie głowicy cylindra zauważyłem delikatne odbarwienie (znów coś zaczyna się dziać). Czy ktoś miał może podobny przypadek? (sytuacja może zdarzyć się pewnie w każdej replice a nie tylko z długim GB) Czy winą za to uszkodzenie należy obarczyć wadliwą lub uszkodzoną głowicę cylindra? Czy może mimo kilku z powodzeniem przeprowadzonych remontów to właśnie ja coś tym razem zepsułem? W drugą stronę: zebatka full teeth i tłok z zębami half teeth" owszem. Zębatka half teeth i tłok full teeth nie będzie działać. Wystające zęby współpracujące z zębatką środkową nie pozwolą tłokowi na powrót po napięciu sprężyny. Dojdzie do uszkodzenia zębatek lub tłoka lub szkieletu lub nawet wszystkiego razem. Na szczęście tłok zakupiony u krakmana jest rozbieralny i jakiś zakład ślusarski powinien to bez większego problemu przerobić (zebrać na frezarce lub szlifierce "niepotrzebną" część zebów). O ile dysponujesz odpowiednimi narzędziami możesz spróbować samemu tego dokonać. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Witam. Też używam baterii Li-po. Początkowo była to bateria 11,1V 2200mAh kupiona na allegro za ok 70 pln, jednak zauważyłem podczas serwisu GB że na tłoku pojawiło się niewielkie odbarwienie w okolicy pierwszego zęba. Co prawda reakcja na spust była błyskawiczna ale zdaje się że tłok dostawał nieco za bardzo w... zęba ;) Obecnie replika pracuje na baterii 7,4 4000mAh. (sprężyna M150,zębatki helikalne CA, silnik A&K stok, tłok stok niestety też) reakcja na spust jest zadowalająca (osoby z tzw szybkim palcem nie potrafią z niej strzelać ;) ) Replika jest znacznie cichsza, zużycie wewnętrzne zerowe a przebieg ok 10k kulek (od wymiany zębatek i sprężyny). Zastanawiam się czy idealnym rozwiązaniem nie była by bateria litowo-ferrytowa dająca napięcie 9,9V (nieco mniej niż lipo 11,1) tyle że cena jest nieco odstraszająca, lub zakup dobrego tłoka (czerwony G&P lub BigDragon z metalowymi zębami) ale coś ostatnio nie mam szczęścia do zakupów. Pozdrawiam. PS. Marcin 0302: Bateria Lipo powinna być naładowana (rozładowanie jej poniżej 3V na ogniwo powoduje nieodwracalne zmiany w ogniwie i znaczne zmniejszenie pojemności i wydajności.

W zasadzie mam podobną konfigurację, ale zanim do niej doszedłem było różnie. Wersja stock (wczesne wersje A&K bez BU) moc OK 430 fps. kulka 0,25 była najbardziej przewidywalna. 0,20 po 40m leciała jak i gdzie chciała Po zmianie sprężyny na M140 (+ komora KA, gumka Systema), moc wzrosła do ok 470 fps i kulka 0.28 była stabilna do ok 45 - 48m. Nieco lepiej (przewidywalniej) leciała kulka 0.3 Po ostatniej zmianie (konfiguracja: M150 Madbull, komora KA, gumka Systemy, lufa DF 590mm, zestaw cylindra od PJ, uszczelniona dysza DF) jest w miarę stabilne 550 fps. kulka 0,36 jest stabilna do ok 60m. (8/10 trafień w format A3 przy bezwietrznej pogodzie z wykorzystaniem dwójnoga) Podsumowanie: Przy Twojej konfiguracji (o ile nie masz BU) masz prawdopodobnie ok 500fps więc raczej na pewno 0,28 będzie nie do opanowania na większym dystansie. Osobiscie poszukał bym kulki 0,3 - 0,33. Kulka 0.36 może ale nie musi być za ciężka. Pamiętaj też że gumka Systemy musi się "ułożyć". Pierwsze 300 - 400 strzałów jest raczej mało stabilnych. Pozdrawiam.

Widzę że problem magazynków dotyczy każdego... Ktoś wspominał, że dorabiał (nie pamiętam z jakim skutkiem) od jakiejś sprężyny. W zasadzie to jak dla mnie (replika ubrana w gustowną siatkę) zamiast maga może tam siedzieć cokolwiek byle by podało bez zacięcia 20 - 30 kulek. Miałem nadzieję, że w gniazdo wejdą magi od M-14 ale są ciut za szerokie. Nie widzę innego wyjścia niż się przemóc i kupić ze 2 midy :( Pozdrawiam.

SR-ka jest właśnie po wymianie sprężyny. W GB siedzi M150, a głowicę cylindra Systema Energy zastąpiła ta z zestawu od krakmanów (w odróżnieniu od Systemy posiada gumowy amortyzator) Podczas wymiany sprężyny zauważyłem delikatnie zeszlifowane zęby na tłoku. Chyba czas pomyśleć o wersji wzmocnionej (szkoda że na razie nigdzie nie są dostępne żadne rozsądne modele) Teraz osiągi: Moc: w miarę stabilne 550 fps (odchyłka 1-2 w obie strony) Zasięg: Sylwetka z ok 60m ale to się zmieni bo kulki sa za lekkie (0,3) i ciężko hopka ustawić. Zaskoczył mnie za to zasięg maksymalny (hopek ustawiony zaraz przed zacięciem kulki) bo wynosi ok 100m. Myślę że tyle w zupełności wystarczy czas popracować nad kulturą i niezawodnością. Jako ciekawostkę na koniec dodam, że zestaw napędza co prawda lipol 11,1 ale 7,4 też daje spokojnie radę choć reakcja na spust jest strasznie powolna. Zadziwia mnie ten GB. Pozdrawiam.

W zasadzie wszystkie silniki wzmocnione produkowane obecnie posiadają magnesy neodymowe i raczej jest to mało prawdopodobne by się one ukruszyły lub zwęgliły (magnes neodymowy jest błyszczący). Pył (pod pojęciem pełno rozumiem tu jego wyraźną i namacalną obecność a nie np 1/2 łyżeczki do herbaty) pochodzi z całą pewnością ze szczotek. Jeśli doszło do zwarcia (a przecież doszło) i przez szczotki płynął dość duży prąd (a że posiadasz lipola to płynął) szczotki pod wpływem temperatury (dość znacznej) utraciły częściowo swoje właściwości. Szczotki są wykonane z jakiegoś spieku (grafit i miedź) i po przegrzaniu staja się w miejscu przegrzania kruche. Jeśli masz możliwość wymienić szczotki to proponuję wymienić (tak na wszelki wypadek)(na jakieś nie przegrzane z innego silnika). Dodatkowo dobrze było by sprawdzić jaki jest stan komutatora (podczas zwarcia mogło dojść do wypalenia lub stopienia blaszek na komutatorze) Po zdemontowaniu szczotek dobrze było by oczyścić powierzchnie komutatora za pomoca paska papieru ściernego o grubości ok 1000 (wąski pasek zawinięty wokół komutatora) . Po oczyszczeniu blaszek trzeba też oczyścić szczeliny pomiędzy blaszkami (wystarczy zwykła szpilka). Zaś co do GDS-4004 to ten który ostatnio rozebrałem posiadał tranzystor 3707 zupełnie moim zdaniem nie nadający się do pracy ze sprzętem pracującym pod takim obciążeniem (obciążenie stałe przy temperaturze pokojowej 62A, chwilowe 248A) Nic dziwnego że nie wytrzymał zwarcia. Pozdrawiam.