tred211

Systemy ma charakterystyczne prążki. Ledwie widoczne ale to właśnie odóżnia gumkę systemy od innych. Jak znajdę jakąś systemy to zrobie fotki.

Teraz powinno działać http://allegro.pl/ceratka-teflonowa-50mm-teflon-zgrzewarka-pakowarka-i2211716319.html Kupiłem najpierw 1 metr. Pierwszego maga zrobiłem tak, że najpierw wziąłem jedną połówkę wkładu. Posmarowałem szminką :icon_biggrin: i odbiłem na papierze. Potem przykleiłem do ceratki taśmą samoprzylepną przeźroczystą i wycinałem nożyczkami odpowiedni kształt. Dużo roboty. Kolejne magazynki to już na żywca robiłem. Kawałki odpowiednich kształtów przycinałem i doklejałem. Ale przy tym też dużo roboty. Mam skaner, ale nie chce skanować (zepsuty). Jak mi się uda zeskanować połówki i zrobić odpowiednie szablony w jakimś programie to może dam do przycięcia laserowego. Będzie idealny kształt i 10 min roboty razem z wypiciem piwka :cool:

To się nazywa dokładnie "ceratka teflonowa". Jak się wpisze w Allegro to wyskoczy.

Na początek wyjmij zespół cylindra tłoka sprężynę, listwę popychacza. Złóż gearbox razem skręć na dwie śruby. Ustaw najpierw płytkę selektora w tryb semi. W miejscu gdzie jest cylinder masz dostęp do zębatek. Naciśnij spust i kręć zębatkami w tą stronę, w którą kręci silnik. Wtedy zobaczysz czy przerywacz wyhacza wózek prawidłowo i po puszczeniu spustu czy wózek wraca na swoje miejsce. dognij delikatnie blaszki styków.

Prawie każdy posiadacz magazynków hi-cap miał problem z ich zacinaniem. Powodem zacięcia najczęściej jest zakleszczenie się dwóch kulek w miejscu gdzie wpadają one do "młynka". Zaradzić temu można, poprzez wklejenie kawałka ceratki teflonowej. Koszt takiej ceratki to 7 zł metr. http://allegro.pl/ce...2211716319.html Wygląda to tak: Na filmiku poniżej widać jak wysypują się kulki z źle działającego maga, a potem z maga po przeróbce. Dlla pokazania efektu została zdemontowana blokada kulek w magazynku. W podobny sposób można zmodyfikować zacinający się magazynek do m249.

A ja mam takie nie techniczne pytanie. Czy w realu wystepują takie adaptery?

A w jaki sposób sprawdziłeś nieszczelność? Jeżeli nieszczelność występuje między lufą a komorą to wyjmujesz lufę z komory hop up. Na założoną gumkę na lufie, nawijasz z dwa razy ( zależy jak duża nieszczelność) taśmę teflonową. Psiaksz olejkiem silikonowym i wkładasz lufę z kumką z powrotem do komory. Natomiast jeżeli nieszczelność występuje między dyszą a gumką to inna sprawa. I tu muszę opowiedzieć całą historię :icon_biggrin: Znajomy kupił taką replikę. Dodam, że jest zielony w temacie. Zamiast kupić replikę na początek taką gdzie jest dużo części zamiennych i sprawdzonych patentów on kupił nowość ( i to nie do końca jeszcze dopracowaną). NO i pierwsze to po wyjęciu z pudła strzelała średnio. No to na serwis do speca. Tam wymiana gumki ze stockowej na niebieską chyba KA. Nie chciało bangalać. No i chłopaki po kilkuset próbach doszli do wniosku ( chyba), że trzeba poluzować cały zespół lufy ( producent wymyślił sobie, że replika ma być w tym miejscu jak oryginał). Efekt taki, że oś komory lufy zmieniła się względem gearboxa i w końcu zaczęła strzelać. Ale co z tego. Strzelała na zasadzie " nie dotykaj lufy". Włożenie jakiejkolwiek większej batki powodowało przesunięcie zespołu lufy i blokowanie kulek. No i na dodatek nadal występowała nieszczelność. Co dalej? Ano zabawa trwała nadal. Z boku komory są śrubki odpowiedzialne za dociski komory do gearboxa. Wywaliłem śrubki. wstawiłem komorę dedykowaną tejże firmy ale metalową. Potraktowaliśmy ją specjalnie dorobionym narzędziem aby wykonać fazowanie dla kołnierza gumki standardu TM ( bo niestety komory A&K/P&J nie mają tej fazy-poczytaj temat o m249, m16/m4 tych właśnie firm), dorobiliśmy dyszę u tokarza, taką z fazą na końcu dla kołnierza gumki. Wstawiliśmy opóźniacz popychacza na zębatkę tłokową. Po tych zabiegach w końcu można było dokręcić zespół lufy i zaczęła strzelać normalnie. I dodam jeszcze to, że jak komora jest dwudzielna to nie oznacza to, że są nieszczelności. Komorę możesz nawet przewiercić i dalej będzie szczelność. Jakieś dziwne przekonanie krąży po forum, że jak komora dwudzielna to nieszczelna (ale rym :hahaha: )

Stal się oksyduje, a aluminium i jego stopy anoduje.

Za dużo rzeczy może być nie tak przy takich objawach: -sprawdź czy dysza sztywno siedzi na głowicy cylindra. Powinna poruszać się tylko w przód i w tył. Jeśli delikatnie do góry io na dół, to znaczy, że krzywo wchodzi do komory i się nie uszczelnia z gumką, albo wręcz blokuje kulke i podczas nastepnego cyklu wpychane są dwie kulki do komory (szczególnike wystepuje to na auto. Na singlu strzela normalnie) -sprawdź czy nie masz pękniętego popychacza. -sprawdź sprężynkę popychacza -sprawdź czy antyreversal blokuje zebatke silnikową. Jeśli nie to może mieć pękniętą sprężynkę. -jeśli zmieniłeś batkę na mocniejszą, może być konieczne założenie opóźniacza popychacza na zębatkę tłokową - i wiele innyc rzeczy jak gumka hop up, komora, dystanser itd

W tym zestawieniu batka jest zdecydowanie za słaba. Możliwe, że bateria 8,4V o większej wydajności (lepszej jakości), pociagnełaby springa m130. Z tym, że te repliki mają niestety słabe silniki. Mam dwie takie repliki. W jednej jest mały tuning. Spring m130, prowadnica łożyskowana, głowica tłoka łożyskowana, nowa komora SHS i gumka przeźroczysta guardera. Batka 7,4 V lipo. Rof mizerny. Replika ledwie zipie. Dopiero na 11,1V pokazuje rogi :)

Typowy przypadek kiedy to wózek stków się zawiesi w kostce i zamyka obwód, a płytka selektora przy przełączeniu na safe rozdziela obwód, albo na auto kiedy to przerywacz zwolni wózek (mimio, że przy przełącznieu na auto przerywacz nie powinien dotykać wózka, ale właśnie podczas przełączania to się dzieje). Prawdopodobnie wymieniałeś okablowanie na okablowanie elementa razem z kostką stykową jaka jest w zestawie ( zgadłem?). Rozwiązanie: Nic tylko dłubanie, szlifowanie, piłowanie i obserwowanie co powoduje zawieszenie "wózka".

No ja muszę się pochwalić i powiem, że na stanie mam 6 sztuk cm048. Sprawa wygląda tak: -Cyma seryjnie na zębatkach tłokowych ma zamontowany opóźniacz popychacza. Ale ten opoźniacz jest niewymienny. Innego się nie zamontuje. Gdy zaczynałem w nich grzebać właśnnie był ten problem: lipo 11V i było mnóstwo pustych strzałów i czasem wypluło po dwie kulki albo jedną na 15 metrów. Rozwiązaniem było wymienienie zębatek tłokowych na takie ze zwykłeym bolcem i zamontowanie na nim opóźniacza większego, który powodował, że dysza dłuższy czas pozostawała podczas cyklu w tylnim położeniu, co umożliwiało dokładne wpadanie kulek do komory. - podkręć maga dokładnie, aż usłyszysz kliknięcie.

Dwie połówki wkładu okleiłem. Ceratka jest samoprzylepna, ale na końcach i przy łączeniach (nie jest to jednolity pasek) podkleiłem klejem typu kropelka, żeby się czasem nie podwinęła. Ścianek nie oklejałem tylko to "korytko". Narazie myślę, żeby zeskanować połówki wkładu na skanerze. Tak otrzymam dokładny obrys rynienek. Może odpowiedni jednolity kształt pasków da radę otrzymać przez cięcie laserem. Jak ktoś ma np 10 midów to naprawdę dużo jest roboty z przycinaniem i dopasowywaniem, a tak to by się tylko wkleiło.

Witam wszystkich. Na pewno każdy, kto miał styczność z magazynkami typu mid-cap, albo chociażby większości, dotknął problem blokowania się kulek w tych magach. Kulki blokują się w różnych miejscach. Najczęściej na zakrętach, na ostatniej prostej no i przy samym wyjściu. Powód: kiepskie kulki, odrobina pyłu, poprostu trefny magazynek. Objawia się to często pustymi strzałami w serii, bądź całkowicie pustymi strzałami Z tego też powodu dwa moje magazynki do m4/m16 G&P wylądowały w szufladzie. Z początku jednego próbowałem naprawiać. Szlifowałem obudowę tak aby ją ścieśnić, ale to pogorszyło tylko sprawe. Ale czare goryczy przelało 5 magów mid-cap od boyia. Od samego początku, żaden z nich nie podawał jak należy. Raz na jakiś czas może któremuś udało się podać wszystkie kulki, bez pustych strzałów. A po pewnym czasie, gdy już się odpowiednio mocno zabrudziły przestały wogóle podawać kulki. Oczywiście czyściłem, smarowałem, ale po jakimś czasie, dzięki swojej zawodności, też wylądowały w szufladzie. Zaznaczę, że używam kulek G&G. Rozwiązaniem tego problemu okazała się być ceratka teflonowa, wklejona w rynienkę maga. Dostępna na allegro w cenie 7 zł za metr. http://allegro.pl/ce...2211716319.html Jest przy tym trochę roboty, bo ceratkę trzeba odpowiednio przyciąć. Ale efekt jest gwarantowany. Najpierw ożywiłem najbardziej uszkodzonego maga G&P, potem resztę. Testów w polu nie przeprowadzałem bo na dzień dzisiejszy nie mam czasu. Ale paczkę kulek na tych 7 magach wystrzeliłem dla testów, bez zacinki i pustych strzałów. A tak to wygląda:

Sorry post pod postem, ale piszę teraz bo zapomnę. No i sprawdziłem. Problem z podawaniem kulek znikł. Podaje wszystkie. Zauważyłem, że ładowarka Batimexa BCH001 ma opcje ładowania 4 ogniw. Nie auważłem tego wcześniej. Czyli problem z ładowaniem też rozwiązany. Pozostaje ewentualnie dołożyć jedno ogniwo do drugiej połówki i mamy dwa akumulatory do maga.

Tak jak napisałem wczesniej o podłączeniu zwykłej batki od AEG, tak też zrobiłem. Na zdjęciach widać sposób podłączenia. Z jednej baterii 8,4V zrobiłem dwie. Muszę jeszcze wymyslić jak je ładować. Przed rozłaczeniem naładowałem. Dwa akumulatorki typu AA dają napięcie 2,5V na zaciskach. Batki powstałe po rozłączeniu dają odpowiednio 5,75 V, 4,3V. Po podłączeniu jednej jak i drugiej magazynek działa. Silnik kręci wyraźnie szybciej.Sound Control też działa. Co do trwałości podzespołów magazynka, będzie można powiedzieć coś dopiero po dłuższym jego użytkowaniu. batka przed płytka wszystko razem

Cały czas piszecie o magu, który kosztuje średnio 400 zl. Ja tu mowie o magu co jest dawany do repliki. Nie jest on doskonały i trzeba nad nim popracować. Mi zostało jeszcze podawanie kulek przy dużym rofie.

Mój zacianał się przy pierwszej lepszej okazji. Może z tego powodu, że zawsze podkręcałem go na maksa, żeby nie było pustych strzałów. Ale po małej przeróbce wcale się nie zacina. W czwartek będę w domu to sprawdzę paten z podzieloną baterią 8,4V. Ma ktoś w razie czego na sprzedaż boxa na części do m249? :biggrin: :biggrin: :biggrin:

Miałem styczność z tymi magami. Nie wiedziałem, że są tak podatne na zabrudzenie. Mój P&J po modyfikacji nie zacina się wcale. Podaje wszystkie kulki. Tylko, że po dłuższych 5 seriach zdażają się puste strzały. Potem trzeba ręcznie podkręcić i dalej śmiga. Większe obroty silnika wyeleminują puste strzały.

Cena maga 300 zł to 2/3 ceny za jaką kupiłem m249 :icon_biggrin: . Mam na stanie około 15 baterii NI-CD, NI-MH i chce je jakoś wykorzystać. Sprawdzałem moje rozwiązanie i niestety nie działa. Muszę się dokładniej temu przyjrzeć, bo napewno to można zrobić tyle, że za góra 20 zł a nie 300. Trzeba dobrać poprostu odpowiednie elementy. A pozatym mam kolejny pomysł. Biorę batkę 8,4V. Dzielę ją na pół i mam dwie batki 4,2V. Z obu stron dorabiam wtyczki. Jak już rozładuje dwie baterie, łacze je razem i ładuje znowu zwykłą ładowarką.

No i wymyśliłem. Oglądałem płytkę. Za dużo trzeba ją przerabiać aby dostosować ją do napięcia 3V. Należałoby przelutować parę rezystorów a i tak nie wiem czy coś nie jeszcze (elektronikiem nie jestem). Wymyśliłem ,że można wstawić, oprócz zasilania płytki, zwykłą baterię AEG. Ale podłączyć ją w taki sam sposób do silnika jak to robi się w przypadku elektronicznego spustu. Napięcie które jest podawane na silnik, byłoby podłączone do bramki tranzystora. Ten mając sygnał, przechodził by w stan przewodzenia i zasilałby silnik z dodatkowej batki w magazynku takiej na 8,4V. Potem można iść o krok dalej i tylko z jednej baterii zasilać i płytkę i silnik obniżając napięcie tylko dla płytki. Potem można iść jeszcze o krok dalej i dać potencjonometr i regulować obroty silnika magazynka i dostosować odpowiędnią prędkość/napięcie. Pod ręką mam irf3710. Sprawdzę czy się nada. Jak ktoś ma jakąś większą wiedzę na temat elektroniki, może doradzić jakie rezystory użyć.

Nie chciałbym, żeby mag był zasialny z głównej baterii, tylko osobno znajdującej się w samym magu. Sam silnik wytrzyma wyższe napięcie (przecie główne baterie w tych replikach to min 9,6V). Tylko, że silnik jest sterowany poprzez elektronikę. Wyszukałem na allegro pakiety lipo chyba 4,7 V. Ale musiałbym kupić osobno do tego jeszcze ładowarkę. Myślę, że napięcie 4,7V nie siałoby spustoszenia na płytce. No ale myślę jak tu wykorzystać batki do AEG z napięciem 8,4V. Tak aby uniknąć dodatkowych połączeń miedzy magiem a repliką. Fakt szkoda zepsuć działającego maga. Sound control działa bardzo dobrze. Wystarczy podkręcić czułość mikrofonu potencjonometrem i sprawdzić połączenie między mikrofonem a płytką( czy nie ma zwarcia, przerwy itd). Jutro zobaczę płytkę dokładnie jak to wygląda. Może coś się wymyśli. Może da radę obniżyć napięcie dla elektroniki a podwyższyć dla silnika. Np. przy batce 8,4V zostawić dla elektroniki 3V a dla silnika 5-6V.

Mam pytanie dotyczące zasialnia Magazynka. Z tego co wyczytałem, któs zasilał magazynek z głównego aku. Tyle, że takie aku ma min. 8,4 V. Oryginalnie mag ma zasialnie 2xAA czyli 3 V. I teraz pytanie. Czy jak podłączę aku 8,4 V, elektronika da radę? Należy obnizyć napięcie do jakiegoś beżpiecznego dla elektroniki? Magi CA zasialne są baterią 9V. Chodzi mi tylko o to żeby mag podawał szybciej kulki.

Na moich fotkach ewidentnie widać, że CA ma inne pokrętło. Poza tym komora CA ma bardziej satynowy kolor i gładszą powieszchnię (moja jest już trochę powycierana od użytkowania). No i w CA jest wspomniana faza wewnątrz komory. Na moje oko to są trzy komory P&J/A&K. Jeśli nadal masz cień nadziei, że jednak jedna z nich to CA pozostaje Ci porównać na żywo z 100% prawdziwą od CA.

A tak z czystej ciekawości. Jaką masz w końcu komorę do tego m249?