shamoth

Uuuaaa, trochę tego tam jest... jak nie kupie wpierw podzespołów to nie będe wiedział jak to do kupy na pająka złożyć ;] Dzięki wielkie PS. KicpA nie została ci gdzieś zmontowana sztuka lub dwie i ile byś sobie ewentualnie za nie życzył?

Hmmm jedyne co znalazłem w tym temacie z AB to http://www.airsoftforum.com/board/Aeg-Elec...de-t104376.html ale fotki niewiele mi mówią ;/

Czyli wystarczy standardowy układ IRL3713 100Ohm 22kOhm bezpiecznik 20A między baterią a silnikiem na wszelki wypadek no i jaki ten p-mosfet dać i jak to złożyc do kupy? Chyba że jest jakaś alternatywa w stylu p/n w jednym elemencie...

A co z bezpiecznikami "slowburn", które nie zaskakują na chwilowe skoki tylko wymagają dłuższego "wypiekania"?

Czy ktoś mógł by podać schemat wykonania układu z aktywnym hamowaniem i bezpiecznikiem - polyfuse czy jakoś tak, ten co się resetuje po ostygnięciu? Z tych wszystkich datasheetów wybrałem IRL3713 jako podstawę, pytanie jaki p-mosfet najlepiej by z nim współpracował w układzie aktywnego hamowania? Czy jest sens wpakowania w układ termodiody odcianjącej na radiatorze feta chroniącej układ przed przegrzaniem? Jestem zielony jeśli chodzi o elektronikę więc prosił bym łopatologicznie bo chodzi mi głównie o bezpieczeństwo własne i repliki ;]

Hmmm szpachlowanie podczas obróbki mechanicznej najprawdopodobniej odpryśnie... chyba że jak thor_ sugerował, zalać to cyną. Najlepiej żeby to była cyna gontownicza czy jak jej tam, taka której się używało do łączenia i spoinowania rynien i dachówek - ma wysoką temperaturę topnienia i jest względnie twarda. Przed "kitowaniem" wypiaskować/oczyścić/odtłuścić, niestety potrzeba porządnej kolby lutowniczej i kwasu żeby łatka zaraz nie odpadła. Ściąć/zeszlifować/wypolerować nadmiar. Tak jak Kosmo napisał przygotować projekt w wektorach i dobrze zwymiarować, no i pozostało znaleźć kogoś kto ma cyfrową frezarkę/ploter 3D/CNC z możliwością obróbki metali i tanio programuje te maszyny... Na koniec farba/anodyzowanie/oksydowanie i to tyle jeśli ma to wyglądać naprawdę porządnie i być wykonane poza domem ;] PS. Endru nie wiem co Golbi ma u siebie na Okęciu w szkutni ale może warto się odezwać, Virus coś tam swojego czasu męczył na obrabiarce więc może i frezarka by się znalazła ;]

Endru przeglądałem "tłoczenia" większość z nich wygląda na paloną laserem... możesz z nagrywarki zrobić laser do podpalania świec czy do palenia izolacji na okablowaniu ale napewno zasłaby na wypalanie w stali czy znalu...

Hmm no trudno trzeba będzie cos pokombinować. To będzie moja pierwsza replika ASG i jak znam swoje możliwości i zapał do grzebania to szybko ją zepsuje... no ale od czegoś trzeba zacząć... okablowanie "głośnikowe" i mosfecik w pierwszej kolejności a mechanike na potem sobie zostawie ;] Swoja droga to SA-58 OSW wyglada miodnie, szkoda tylko że ostatnio poszybowały cenowo 40% ;/

Dlatego te Airfin tak mnie zaintrygowaly ale jak sie spisuja w praktyce nie wiem...

Tak jak pisałem nie miałem, nie rozbierałem, informacje pochodzą od człowieka który to robił i sprzedwał. Nie wiem co jest bajką a co prawdą ale filmiki z ludzmi uzbrojonymi w RAMy wychodzącymi z wody ze sprawnym sprzętem robią duże wrażenie i ja to biorę in plus a w zime chyba też sprawują się lepiej od zwykłych gaziaków lub elektryków w których baterie szybko kucają. Fakt regulacji ciśnienia w warunkach bojowych nie da się od tak wykonać ale przed rozgrywką spokojnie można dostosować replike do warunkow. Co do HU to są konwersje z i bez... No i ammo, nie chodziło mi o to że się używa jakichś uber kulek tylko o dodatkowe koszta łusek w wersji bezłuskowej. Wracając do tematu i płynnej zmiany mocy repliki w warunkach bojowych, można zastosować mechanizm ze średniowiecznych balist. Tłok z zębatkami blokowany przez zapadkę przeciwpowrotną, coprawda tam było stosowane koło i zapadka ale idea podobna. W manualnym naciągu pewnie łatwiej by szło to zrobić niż przy elektrycznym ale i tak skończyło by się pewnie totalną przeróbką bebechów. W elektryku należało by pewnie zastosować układ, który dozował by prąd albo mechaniczny czujnik położenia tłoka w zależności od ustawienia selektora, przez co tłok był by blokowany w róznym stopniu naciągnięcia sprężyny. W ten sposób można by było uzyskać efekt strzelania z naciągnietej spreżyny jak w PSG-1. Przy mocy 800fps mechanizm musiał by być cholernie precyzyjny i wytrzymały żeby nie trzeba było sciągać spustu obiema rękoma a o full auto to nawet nie wspominam... I nadal pozostaje problem korelacji mocy z ustawieniem HU... może korygować to optyka 1 click w tą czy w tamtą... nawet nie mam pomysłu na to.

siema endru, 300 z tej strony :P no chyba ze zle z moja dedukcja... jesli sa to nadruki nanaoszone drukiem tamponowym to rozpuszczalnik do farb drukarskich i jedziesz albo recznie ale i tak pewnie zostanie uszkodzona farba imitujaca oksyde lub anodyzowanie potem robisz szablon z kartonu jak pod grafiti i jedziesz sprayem jak tloczone to juz wiecej zabawy z tym moze byc, napewno usunac farbe i zedrzec do golego, inna sprawa z czego to body stal znal znal bym raczej nie klepal tylko wypelnil, stal mozesz wyklepac na rowno najgorsze jest bicie napewno nie bedziesz mial gotowych form do tloczenia wiec bierzesz szablon i nanosisz na body a potem mikrowiertarka modelarska "frezujesz" po szablonie, wymaga pewnej reki ;] mozna tez probowac bic ale to juz grubsza robota bo body nie jest plaska blacha na ktorej mozna wytloczyc "cos" i nei kladziesz tego poprostu na descie i nei bijesz gwozdziem... srodek musial bys wypelnic czyms wzglednie twardym ze zlobieniem na tloczenie jesli mialo by byc glebokie a jak nie to byle tylko byl material na tyle twardy zeby przy biciu nie odksztalcic calego body jak juz masz wylepnione body dembina potrzeba czegos czym bedziesz tloczyl... jak numerek to udajesz sie do pierwszej lepszej dziupli w falenicy gdzie przebijaja numery i prosisz zeby ci pozyczyli na chwilke kliny albo jak masz stara maszyne do pisania... ;] jak cos bardziej skomplikowanego to wyginasz z twardego drutu np kwadrat czy co tam, kladziesz w pozadanym miejscu na body i albo walisz na pale mlotkiem probojac wtloczyc to albo przykrywasz jeszcze przynajmniej 5mm blacha stalowa na blache drewienko albo przez samo drewienko zalezy jak twarde i bijesz sprawdzajac co jakis czas jak to idzie... i kazdy element z osobna albo jak naprawde masz duzo czasu to darujesz sobie formatki z drutu o roznych srednicach, kupujesz zestaw punktakow potem kazdy tepisz/zaokraglasz na rozny promien zeby np najmniejszy robil zlobienie 0.5mm a najwiekszy powiedzmy 2mm i zapierdzielasz jak drukarka iglowa raz przy razie tak jak wzorek leci ;] ogolnie kupa roboty jesli chodzi o takie chalupnicze metody tloczenia ale chyba nic lepszego do tej pory nie wymyslono... aaa nie rob tego na kolanach ;] najlepej na grubej sosnowej desce na stabilnym podlozu - kamienna plyta czy cos... chodzi o to ze dembina w srodku zapobiega odksztalceniom body a sosna pod replika bedzie sie do niej dopasowsywc w trakcie bicia i nie sprezynuje przez co bijesz wmiare stabilnie i bez "blowbacku" a i jeszcze jedno przygotuj sie na to ze wypelniajac body bedziesz musial naciosac nascie klockow, zaczynasz od najglebszych zakamarkow i upychasz tam male kawaleczki a na samym konciu jesli jest to zrobione idelanie wbijasz jeden kwadratowy klin w srodek... nie moge znalezc grafiki zeby ci pokazac jak wyglada takei wypelnianei drewnem ale to cos w rodzaju puzzli 3d ktore wypelniaja powietrze wewnatrz tloczonego przedmiotu... powodzenia i pozdrowienia dla K. ;] [Pisz staranniej - interpunkcja, wielkie litery i polskie litery.]

Przymierzam się do FAL TC i tu pojawia się pytanko... czy idzie gdzieś dostać do tego składaną kolbę np. taka jak w wersji Para lub SA-58 OSW CA? Szyny jeszcze są na asgshopie z tego co widzę ale po przeczytaniu topicu wychodzi na to że górna szyna zintegrowana z pokrywą body nie jest dobrze spasowana i tu kolejne pytanie czy komuś udało się dostać i gdzie montaż/nakładkę z szyna np taką jak jest w dsarms lub coś w stylu montażu z obejmami z MP5?

http://rap4.pl/sklep/catalog/index.php?cPath=64 swego czasu snajperke mozna bylo kupic za 1.7k teraz 2.4k... kryzys... i jak sie orientowalem to byla to smieszna kasa w porownaniu z tym ile trzeba by bylo wpakowac w pospolita snajperke ktora w stocku dochodzila cenowo np do 2k a czesto drugie tyle trzeba bylo wpakowac w tuning... masz kilka opcji: 1. bezluskowa z HU i na kulki 6mm, podobno mozna wstawic zwykle precki 2. luskowa z HU na kulki 6mm lub bez HU bo nie widze sensu stosowania go przy strzelaniu Airfinami, ktorych i taknie idzie podkrecic :P przy opcji 1 zmiana mocy powoduje koniecznosc korekcji HU i wymiany kulek na inny wagomiar tak jak to bylo wspomniane wczesniej co raczej bedzie uciazliwe opcja 2 ma swoje wady i zalety, podstawowa wada to 2x wiekszy koszt ammo chyba ze bedziesz zbieral luski a zalety to jako taki realizm bo luski nie wygladaja jak prawdziwe i przy strzelaniu Airfinami celnosc zasieg i plaska trajektoria do tego nie trzeba regulowac HU o zaletach napedu gazowego na CO2 czy HP nie musze chyba wspominac... zima, woda... dla jasnosci nie strzelalem nie mialem w lapkach to jedynie wnioski jakie wyciagnelem z rozmowy z czlowiekiem, ktory swojego czasu bawil sie RAMami i ich modyfikacja na cele ASG jestem zielony w asg i poki co bardziej teoretykiem niz praktykiem ale moc jaka oferuja te repliki lekko mnie zmrozila kidy przymierzlaem sie do kupna snajperki, fakt ze mozna regulowac ale niech sie cos popsuje i wyjedziesz komus z 40m z pelnej mocy... swoja droga nie wiem czy przy tego typu sile replik nie lepszy byl by kaliber 8mm lub wiekszy, wieksza powierzchnia, masa i "doznania" z oberwania takims czyms ale zdecydowanie mniejsze uszkodzenia fizyczne niz w przypadku 6mm z tej samej repliki o tej samej mocy ze zmienionym tylko kalibrem - patrz bron boczna 8mm na "terminatorow"

za starych czasow podstawowki kiedy w TVP leciala jeszcze matplaneta zrobilem ciekawa szkatulke, moze byc to cokolwiek co ma przynajmniej 4 sciany i otwierane wieko. projekt skladal sie z kartonowego kubika z otwieranym wiekiem z wew. oczkiem w ktore wchodzil rdzen i niepozwalal otworzyc wieko dwoch cewek nawinietych wlasnorecznie "na oko, metoda prob i bledow" na patyczek od lizaka "rurka o malej srednicy wew. i zew." prosty dlugi drucik-rdzen, dlugosc dobrana zaleznie od cewek nawinetych na rurke bateryjki 9v kabli szpilek jedna ze scianek nabijamy szpilkami w kwadrat 8x8(mniej lub wiecej to juz zalezy ile wyprowadzen chemy miec), od srodka fixujemy szpilki zeby nie powypadaly cewki na rurce z rdzeniem mocujemy tak zeby podanie napiecia na jedna cewke powodowalo przesuniecie rdzenia i otwarcie kubika a podanie napiecia na druga zamkniecie "zaryglowanie rdzenia w oczku wieka" do srodka wkaldamy baterie podlaczona do cewek i wybranych 2 szpilek a cewki podlaczamy do kolejnych 2 szpilek i tak mam prosty zamek w ktorym zwarcie 2 odpowiednich lebkow szpilek rygluje lub otwiera wieko oczywiscie nalezy dobrac dlugosc rygla i konstrukcje rurki z cewkami tak zeby np zwarcie wszystkich szpilek aluminiowa folia spowodowalo zablokowanie rdzenia w pozycji neutralnej miedzy cewkamia ale nadal ryglujacej wieko to tylko taka alternatywa na odkrecanie srubek, chociaz mozna go dowolnie modyfikowac i zrobic z niego bombe a nie tylko opakowanie ;] cewek i rygli moze byc wiecej tak samo jak i szpilek dajacych wiecej kombinacji projekt mozna dowolnie modyfikowac podlaczajc np pod niektore szpilki detonator, wkladajac do srodka czujnik sejsmiczny czy wychylowy/rteciowy zeby wymusic deliaktne obchodzenie sie z paczka a same pole szpilek mozna opisac jak szachownice a kody polozenia szpilek mogly by byc znajdywane na polu walki lub przy denatach ;] no i plus jest taki ze nie trzeba lutowac zeby zmieniac kombinacje, druciki do szpilek od wew. mozna przykleic na "sline", okrecic w kolo szpilki, zastosowac chinche lub inne szybkozlaczki rozbroic mozna byle drucikiem lub czyms metalowym tylko trzeba poswiecic na to troche czasu, uwazac co sie robi jesli sa jakies dodatkowe zabezpieczenia, zdobyc podpowiedzi/kody nie wiem jak teraz ale pamietam ze jako szczyl cholernie sie podjaralem moim pierwszym sejfem :P

nie znam sie na budowie koli a tymbardziej ET bo nie rozbieralem ale jesli jest to szklo organiczne a nie nie plastik, choc na plastik tez da sie, mozna sprobowac pogadac u optyka zeby naniosl warstwe antyrefleksyjna, blueblocker tez by nie zaszkodzil... kto jezdzi w blueblockerach wie o co chodzi, w nocy wygasza sztuczne zimne swiatlo i uwydatnia tlo... subiektywnie to takie sztuczne podbicie kontrastu

Zalezy ile masz "zapasowego" metalu w koło, żeby nie zrobić foli aluminiowej ale też przejdzie tylko nic nie rozwiercać... jeśli już to wygladzić troche i dopiero gwintować lub w zależności od twardości poprostu wkręcić srube z gwintem o innym kącie albo o gwincie odwróconym tj. lewoskrętnym zamiast prawoskrętnego. Hmm wpadł mi jeszcze jeden pomysł do głowy :P Może zastosować "rzep" zrobiony z dwóch magnesów neodymowych, odpowiednio je wkleić w elementy które maja się trzymać kupy i dodatkowo zrobić w jednym dziurkę a z drugiego wyprowadzić trzpień zapobiegający przemieszczaniu się ich w osi x/y Tylko nie przesadzać z wielkością magnesów bo powiedzmy takie wielkości pięści dziecka razem jak zczepią to potrzeba około 500kg żeby je rozczepic bez przesuwania w osi x/y i palcy też nie polecam wkładać między dwa takie... a wyciągnać je możesz np ze starego dysku twardego z układu pozycjonowania głowicy, tylko z obrobieniem tego może być problem bo są kruche...

Jak ten gwint jest w środku umiejsciowiony? Po prostu gwint w elemencie czy wystająca gwintowana tuleja? Idealnym rozwiązaniem było by znalezienie kogoś kto jest w stanie spawać ZnAl czy z czego to tam jest zrobione, nagwintowwć nową tuleje, starą wyciąć i wspawać nową ew zalać zerwany gwint i nagwintować... prowizorycznie mozesz wziąć cieniutką taśmę teflonową owinać dosłownie raz i ścisło śrube żeby nie robic grubej warstwy i tak żeby gwint na śrubie byl bardzo wyraźny, ew użyć czegoś innego jako "separatora" - kiedyś uzywało sie pasty do podłg przy robieniu np kopyt modeli z włókna szklanego i żywicy - i wkleić śrubę na sucho - po prostu wkręcić w zerwany gwint bez skręcania elementów - poxipolem, super glue, żywicą czy co tam masz pod ręką. Po wyschnięciu teflon raczej zostanie w środku ale śruba powinna wyjsc, dobrze jest wpierw poćwiczyć na sucho bez klejenia zeby np podstawa śruby nam się nie przykleiła do dna gwintu. Tak jak wspomniałem na początku to jest prowizorka którą szlag trafia prędzej czy później ze wzgledu na obciążenia na gwincie czy drgania - wszystko zależy od użytego spoiwa sglue szybko sie wykruszy - inna sprawa ze można latwo skończyć ze śruba wklejoną na stałe. Rozwiązanie na "przelotke" to raczej ostateczne i naj mniej estetyczne wyjście z wyjątkiem okręcania drutem ;] BTW Jeśli jest to gwint mosiężny wklejany/wtapiany np w tworzywo można poszukać gotowego gwintu/tuleji gwintowanej z ząbkowana zewnętrzną powierzchnią i wkleić/okleić poxipolem a potem tylko ładnie obrobić papierem ściernym po 48h, nie zapominajmy o zmatowieniu tworzywa i odtłuszczeniu gwintu i tworzywa, gwint można punktowo złapać na sglue żeby nam się nie ruszał w trakcie "kitowania" w koło poxipolu czy żywicy. Zdoświadczenia wiem ze takie mocowanie czesto dłużej wytrzymuje niz samo tworzywo w koło ;] PS Życze powodzenia i cierpliwości

heh prace materiału w zależności od temperatury zostawcie ludkom po MELu Polibudy, bo z tego co mi wiadomo to na to jak będzie pracować lufa ma też wpływ to jak została wykonana, prawie gotowy odlew w formie "O" szlifowany i polerowany do wymaganych parametrow, zwykły sześcian obrabiany do walca i drążony wew, czy też może arkusz materiału zawijany i łączony krawedziami w kształt lufy, znaczenie ma też to czy ten arkusz przed zawinięciem w rurkę byl uzyskany przez walcownie czy tez uzyskany metoda skewingu z litego bloku materialu i pytanie jak następowalo scinanie materiału względem wew struktury materiału... wracając a właściwie ponawiając pytanie... jak się zachowują KM i MB po skracaniu ?? teflon odchodzi czy nie ?? na dobrą sprawą chrom też może odejść po skracaniu...

Też mam zamiar troche zmodować CM.030 ale z tego co widze to jest problem z dedykowaną głowicą cylindra, no chyba ze faktyczne można użyć części z MP7, ale co mnie najbardziej niepokoi to dostępność zębatek... jak się zmielą to pozostaje kupić calą replike... Narazie nie zamierzam bawić się tylko ze sprężyną i zostaje stockowa a tak w pierwszej kolejności do wymiany leci lufka na przedłużoną precke+tłumik, gumka HU Jak juz sie zacznie sypać to bebechy na wzmocnione, spring dopiero jak dorwe zapasowy komplet zębatek...

Witam Przyznam sie szczerze ze z ASG nie mialem jeszcze fizycznie kontaktu ale to co sie naczytalem to moje ;] Przymierzam sie do tej repliki dosc dlugo, cholernie mi sie spodobala, ale jako bron szturmowa totalnie mi nie lezy i bedzie sluzyc jako karabinek para/snajperski stad moje pytanie. Jak bardzo mozna przedluzyc lufe wew w wersji dlugiej, maskowanie oczywiscie tlumikiem, i czy jest mozliwosc wymiany komory cylindra i wszystkeigo co w niej chodzi na powiekszona celem zwiekszenia ilosci sprezanego powietrza i podniesiena mocy. Oczywiscie w gre wchodzi wymiana i tuning bardziej w strone wytryzmalosci anizeli wysrubowanych wartosci fps. Po przeczytaniu calego topica mam rozumeic ze bebechy sa z GBv2? - GBv7 to wydluzona wersja GBv2? - jakich problemow z czesciami moge sie spodziewac ew czego uzyc w celu wydluzenia zywotnosci repliki? Pytania skierowane raczej do ludzi ktorzy EBR rozkladaja i skladaja z zamknietymi oczyma ;] i przeprowadzali juz podobne operacje... PS. czy ta mala tycia szyneczka RIS montowana zaraz za pierwszym elementem celowniczym jest w kompelcie czy trzeba ja dokupic gdzies? przewiduje montaz 2-punktowy z czego to mial by byc jeden z punktow :) wiem juz ze bede musial przy tym elemencie troche posleczyc zeby zniwelowac luzy... Pozdrawiam i dziekuje z gory za wszelkie linki i sugestie