Bizek

Kup, kup, kup... OMG. Pożycz od jakiegoś kolegi maga i sprawdź, jak nie masz precki to kupowanie kulek "g&g lub guarder. " jest (moim zdaniem) marnowaniem pieniędzy. Jak wali co 2,3 kulkę to na 90% jest wina wadliwego opóźniacza lub jego brak. http://lmgtfy.com/?q=op%C3%B3%C5%BAniacz+popychacza http://asgrevolution.com.pl/sklep/czesci-gearboxa/20-opozniacz-popychacza-dystanser-element.html

Opisz precyzyjniej ten blokujący dźwięk. Tłok po naciśnięciu spustu pracuje (odgłos strzału) czy jest tylko takie tyknięcie i nic się nie dzieje? Jeżeli ta druga sprawa musisz odkręcić gearboxa i sprawdzić czy wszystko w nim jest na swoim miejscu i czy poszczególne elementy nie są uszkodzone.

Miałem taki sam problem, rozwiązaniem u mnie okazał się opóźniacz popychacza na zębatce tłokowej. http://asgrevolution.com.pl/sklep/20-60-large/opozniacz-popychacza-dystanser-element.jpg

Do AK pasuje płytka selektora do AK czyli do GB V3. http://gunfire.pl/pol_pl_Plytka-selektora-V3-SHS-1152195521_2.jpg

Po bezpośrednim włożeniu gb do samej komory jest poprawa, jednak i tak jak to się mówi "dupy nie urywa". Możliwe że wystarczy wymienić po raz czwarty dyszę, ale pytanie jaką wziąć, bo już raczej dedykowana nie będzie pasować. GB w środku powinien być unieruchomiony, żeby nie było strat w szczelności tylko nie wiem za bardzo jak to zrobić, dałem z tyłu kawałek gumy, potem przykryłem tą standardową zaślepką i wkręciłem 2 śrubki do oporu. Jest poprawa ale na pewno nie taka jakbym chciał ponad 400 fps - 450 fps dokładnie nie pamiętam. Co dziwne jak jeszcze dopchnę ręką GB to dodaje mi troszkę fps. Jakieś dalsze rady? (w RK-08 mam słabszą sprężynę a wyciskam 480 fps, na tej samej baterii co w AUG mam większy ROF (zębatki w obu są takie same 100:300 SHS)) PS. Co to jest ten "test papiurka"?

- zębatki SHS 100:300, - tłok SHS ze stalowymi zębami, - aluminiowa łożyskowana głowica tłoka, - stalowa łożyskowana prowadnica sprężyny, - mosiężna dysza (wcześniej była aluminiowa ale została wyjęta za brak szczelności) - Cylinder typ 0 SHS, - SP 140 GUARDER, - kable modelarskie 16AWG, - "MOSFET", - Silnik neodymowy, - lufa PROMETHEUS 6,03mm 534mm, - gumka SYSTEMA ENERGY Nie mam pojęcia jak przechronować osobno GB i komorę? Chodzi ci o zamianę tych podzespołów z innym AUGiem? Jeżeli tak to już montowałem cały zespół lufy z JG i problem ten sam. Na innym forum ktoś wpadł na pomysł że to wina płytki którą się zakłada po włożeniu gearboxa, ona niby trzyma gb przed przesuwaniem się i niby przy każdorazowym cyklu on się przesuwa do tyłu przez co replika traci swoją szczelność.

Witam serdecznie, Mam problem ze szczelnością w AUG A1 z CA (przerobiony na A3). Mianowicie mam nową SP140 z Guardera a na chrono mam ok. 340 FPS. Mam Strzykawkę na tłoku przy wysuniętej dyszy. Dysze 3 razy zmieniałem, za trzecim kolega specjalnie dorabiał pod komorę i nic. W replice mam zamontowane sorbo, oraz odpowiednio przypiłowane zęby na tłoku. Replika strzelała na 2 lufach 1. Promyk 6.03mm 534mm + gumka systema energy + stockowa komora hopup 2. lufa 509mm stock JG + gumka stock JG + komora stock JG. Różnica w FPS praktycznie żadna. Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje może ktoś ma jakieś pomysły? Jeżeli potrzebujecie dodatkowych danych to piszcie postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem.

Mylisz się... http://www.aliexpres...2338156240.html

Hejka, potrzebuję pomocy. Mam HK 416 z JG (tak wiem, że to oczywiste) z plastikowym body. Powiedzcie mi proszę jakie metalowe body byście mi polecili, oraz jakie do tej repliki pasuje, bo widzę że hop-up jest dwudzielny, więc będzie pewnie problem z kompatybilnością. Pewnie JG i KWA pasuje... co jeszcze?. Podajcie mi proszę orientacyjną cenę za używkę (ile za jaką markę i czy to jest cena za kompletne body). Dodatkowo jaką kolbę do niej najlepiej (waszym zdaniem najwygodniejsza, bo ta wieje chińszczyzną [that ABS :| ]). Prawdopodobnie nie mam dyszy do tej repliki, a znaleźć ją jest bardzo trudno, a jak się już znajdzie to cena jest horrendalnie wysoka (jak za dyszę). Czy w takim przypadku lepiej kupić zwykłą komorę hop-up i zwykłe body (nie będą się gryzły pozostałe podzespoły z nimi?) Z góry dziękuję bardzo za odpowiedź. pozdrawiam Bizek

Ehhh.... co za down. -.- Wracając do podróbek ESS. Czy Kopie mają wygrawerowaną datę? Bo ja na oprawce(mostku)od strony wewnętrznej po prawej stronie od Z87 mam "12-2011" . Po za tym zauważyłem, że na lewym zauszniku prawej stronie od Z87 jest "1L" a na prawym zauszniku w tym samym miejscu co na pierwszym 2R. Najśmieszniejsze to jest to, że oryginalne okulary nie posiadają właściwego znaczka CE. Ten jest jakiś gruby, spłaszczony i "C" jest przy samym "E". W nieoryginalnych zauważyłem, że norma jest na spodzie wizjera, a nie w miejscu gdzie wizjer łączy się z ramką. Chyba, że producent coś zmienił. Oznaczenie jest takie: "CE 5-3 1 ESS 1 FT K N"

MarecMac może politykę firmy pozostawmy producentowi. Jak na razie widzę, że ESS są co raz droższe, zapewnie wina tego, że dolar podrożał. samael16 może 5 razy pomyślisz zanim zaczniesz nazywać kogoś idiotą? Jeden strzał i tyle, tak? Czyli uważasz, że 1 strzał z kbks .22 jest porównywalny ze strzałem z 12-stki z broni gładkolufowej ? W końcu tu i tu strzelamy raz. Normy mówią jedno a to jak jest w rzeczywistości to drugie. Ludzie biegają z okularami za 20 zł i nikomu nic nie jest. Oczywiście nie namawiam nikogo żeby takie kupował, ale mówię jak jest. Okulary masz zrobione z różnych materiałów. Każdy materiał inaczej reaguje. Nie wiem jak jest z poliwęglanem. Jeżeli byśmy mięli wymieniać okulary co jeden strzał w takim razie pasy w aucie też powinniśmy wymieniać co np. szarpnięcie, ponieważ już w jakimś stopniu je osłabiamy. Testy są robione w warunkach laboratoryjnych z tego co czytałem to biorą 6mm kulkę STALOWĄ, strzelają z różną prędkością i patrzą na wynik. Testy jakie wysłałem w linkach pokazują, że okulary ESS wytrzymują bardzo dużo. Najczęściej osoba otrzymuje trafienie z dużej odległości, a kulka ASG szybko prędkość wytraca, więc uderzenie w szkiełko jest dość słabe. PS: samael16 jak ty chcesz porównywać kuleczkę asg która ma energię kinetyczną góra 3J do pocisku .22 o energii 120-275 J. Masz rację Obi-Wan, chociaż i tak mówimy ciągle o produktach firmy ESS :D

Z moich doświadczeń, patrząc oczami wyłącznie obserwatora to jest mniej więcej tak. Jest sobie jakaś tam strzelanka. Tryb rozgrywki powiedzmy taki: Drużyna A broni, a drużyna B, atakuje. Drużyna atakująca ma respa dotykowego (zginąłeś wracasz na respa dotykasz np. drzewa i wracasz do gry), a przeciwnicy mają tylko jedno życie, albo respią się bardzo długo. Drużyna A ma kilka minut aby przygotować się do obrony, w tym czasie drużyna B "myśli jak zaatakować". W skrócie to jest tak, że każdy atakuje jak chce, bo i tak po 2-3 szturmach broniących jest co raz mniej i przegrywają. Co prawda jest ustalony jakiś przedział czasu, ale rzadko się zdarza żeby obrońcy wygrali. Potem jest albo zamiana albo cofanie się drużyny broniącej na kolejny punkt. Ja uważam że nie ma złotego środku, (chociaż nie, może jest jakiś typu, zrzucimy bombę atomową...) na to żeby atakować w ten sam sposób i zawsze zwyciężać. Wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy. Ale NAJCZĘŚCIEJ to jest tak. Jak mamy słabą obronę, czyli ludzie chowają się za krzakami, drzewami, są w ogóle nieskoordynowani, najczęściej stoją albo klęczą, to tak jak mówił MarekMac Sytuacja w zasadzie 1:1, nacieramy korzystając z naturalnej osłony i potem to już w ruch idą umiejętności pojedynczego gracza. No i jest druga sytuacja, gdzie przeciwnik jest ufortyfikowany (bunkier, umocniona pozycja, okop, transzeja itp.) Wtedy atak frontalny najczęściej się kończy się klęską (w zależności czy drużyny są dobrze zbilansowane itd itd itd, czynników jest dużo). Wtedy najlepszą opcją jest flankowanie albo w ogóle atak z tyłu (atakować możemy z tyłu bo ASG nie ma takiego zasięgu jak w przypadku broni palnej, żeby zdarzał się friendly fire ). Najlepiej podzielić się na 2 drużyny, jedna hałasuje (idzie w kierunku przeciwnika tak długo aż napotka kontakt i wymienia się kompozytem z przeciwnikiem). Druga okrąża. Ważne żeby ta drużyna nie została przez przeciwnika zauważona. No i na końcu dochodzi do ataku od flanki albo w ogóle z tyłu. Przeciwnik najczęściej jest zupełnie zaskoczony, zostaje zmuszony do prowadzenia walki na 2 fronty i najczęściej przegrywa. Często nawet nie strzela bo myśli, że to idą swoi. A po za tym jak ktoś leży i strzela zza drzewa to nawet mu się głowy nie che obracać, nie mówiąc już o obracaniu całego ciała. Nikt nie wystawia żadnych czujek z tyłu, z resztą komu by się chciało pilnować tyłów, w końcu "przyszedł się postrzelać, a nie bawić w taktykę". Ja osobiście lubię atakować z tyłu, ten wzrok zaskoczonego przeciwnika... bezcenny. :icon_biggrin:

No to nie kupuj pojedynczej pary okularów ochronnych tylko od razu w kartonach zbiorczych po 100 sztuk, ciesz się prawdziwym okiem, i proś na strzelankach kompanów o kulki bo na nic kasy nie ma.

Hmmm... ale jak mam zinterpretować kiedy mam wymienić wizjery. Bo równie dobrze mógłby mi ktoś palcem pstryknąć w okulary i musiałbym wymieniać, ponieważ struktura już jest, albo może być już naruszona, albo nie wiem, usiadłem na okularach, bądź sprzedawca źle zabezpieczył przesyłkę i okulary oberwały od jakieś innej przesyłki podczas transportu. Po za tym jak Ci producent udowodni, że korzystałeś ze zużytych okularów. Jak można otrzymać kilka trafień na raz. I jak interpretować do 1 strzału. Czy pojedyncza kula może się równać ze strzelania śrutem? Wydaje mi si,ę że powinno się zmieniać jak pocisk konkretnie przyfasoli, tak że będzie wgniecenie, to wtedy ok, struktura jest mocno naruszona i wizjery lecą do kosza. Ale te okulary są robione pod konkretne standardy wytrzymałości i jeszcze producent przechwala się że mimo wszystko je zawyża. Trochę nie widzę sensu dlaczego ESS, firma która wyrobiła sobie renomę, ma sporą konkurencje (choćby Revision) i boryka się z falą chińskich podróbek, żeby nagle zaczęli robić rzeczy gorszej jakości. Nawet Victorinox trzyma wysoki poziom swoich scyzoryków, dlatego żeby potencjalni kupujący nie brali podróbek. Okulary pokroju ESS, kojarzą mi się z solidnością i jakością wykonania, skoro wytrzymują trafienie z broni palnej, a tutaj mówimy o broni pneumatycznej strzelającej plastikowymi kulkami... Sam nie wiem. Strzelanie z bliska do okularów to jedno, a otrzymanie trafienia z daleka to drugie. Czyli np. testowanie okularów pod kątem wytrzymałości powinno być zabronione, ponieważ strzelając z asg z bliskiej odległości zamieniamy okulary w kawałek odpadu. Kurde gdybym srał pieniędzmi, to kupiłbym ESS i je testował pod kątem wytrzymałości na kompozyt.

Nie rozumiem czemu po nim tak jedziesz? Jeżeli faktycznie producent gwarantuje, że wytrzymają jeden strzał to na pewno nie chodziło mu o ASG. Kurde, popatrz na stress testy z czego ludzie biją do tych okularów, a my mówimy tutaj o ASG! "Czasami po trafieniu kulką jest tak, że szybka (czy oprawka) nie wytrzyma kolejnego nawet gdy nie widać żadnego śladu" Mówisz to w odniesieniu do produktów ESS ? "Powstają mikropęknięcia, które osłabiają ochronę." Na czym opierasz swoją wiedzę. Jestem niedoinformowany, podaj mi jakiś odnośnik, żebym mógł zobaczyć, że faktycznie masz rację. Oczywiście mówimy cały czas o produktach marki ESS. Jestem niedowiarkiem, chcę się przekonać, że masz rację. Udowodnij mi to proszę. Mam Ess CROSSBOW kilka lat, wcześniej ICE. Dostawały nie raz, użytkuję nadal i nie mam żadnych zniszczeń i jak na razie nie wyglądają żeby coś się stało. Kurde jeżeli ludzie kupują okulary ochronne za 30-50 zł, albo używane ESS i nie słyszałem żadnego przypadku zniszczeni wzroku przez produkty markowe, to albo jestem jakoś niezwykle niedoinformowany albo nie wiem co. Jedynie co może się faktycznie stać to może ci kulka wlecieć od spodu, dlatego niektórzy wyznają jedynie gogle do ASG. Kupiłem te okulary kilka lat temu na allegro za 150zł, tylko wtedy jeszcze nie było podróbek. Niestety mam tylko przyciemniane szkiełko i przeźroczyste. Chętnie poświecę te 13$ kupię chińskie kopie i zrobię wyraźne zdjęcia, żeby ludzie nie dali się nabierać na chińskie podróby. Pozdrawiam

Witam, czy można wymienić niestandardową komorę hop-up, oraz dyszę na standardowe? Robił tak ktoś już ? Potrzebuję nowej dyszy, a w PL nigdzie nie ma do kupienia :/

Czołem, potrzebuje drobnej porady jaki zestaw tuningowy kupić: http://azteko.pl/zestaw-tuningowy-do-replik-sprezynowych-karabinow-snajperskich-p-9225.html http://gunfire.pl/product-pol-1152199893-Zestaw-tuningowy-do-replik-typu-L96-MB01-MB04-MB05-MB08-.html http://www.taiwangun.com/wzmocniony-zestaw-na-550-fps-do-mb01-mb05-mb06-i-mb08-p-j Czy jest jakaś wyraźna różnica (jakościowa) między nimi ? Warto kupić którąś z tych czy lepiej coś innego? pozdrawiam

Powinien być pod tym elementem. Zawsze są z tą częścią problemy, udaje mi się to założyć jak bezpiecznik daję do góry i zakładam zespół spustowy najpierw na te rowki co są z tyłu, a potem zaczynam bawić się w poprawne usadowienie selektora. Jak założę zespół spustowy a ta część bezpiecznika w zespole spustowym nie zaskoczy jak powinna to pomagam sobie cienkim śrubokrętem płaskim. Po kilku próbach zwykle się udaje. Jeżeli chodzi o luzy to prawdopodobnie masz nie dokręconą śrubę imbusową która łączy bezpiecznik z paluchem, jak to nazwałeś. Pytanie tylko z jakiej serii masz bezpiecznik?

Czytałem twój sposób, też nie był zły :) Ale nie jestem pewny czy sprężyna będzie dobrze się trzymać. Mam jeszcze jednego SWDa to chyba popróbuję twoim sposobem.

Czołem, Kilka lat temu miałem problem z moją repliką SWD A&K. Chodziło o to, że blaszki dociskające bezpiecznik nie trzymały go zbyt mocno, przez co on sam się blokował. Posiadałem wtedy I generację SWDa, kupioną U Krakmanów (to była wtedy nowość). Nikt mi dobrze nie poradził jak to naprawić, więc dopiero teraz się zabrałem za to i problem rozwiązałem. http://forum.wmasg.p...selektor-ognia/ Rozwiązaniem problemu auto-blokady są małe przeróbki selektora. Żeby zacząć najpierw należy zebrać niezbędne części, a mianowicie 2 podkładki M10 (kupione w castoramie) oraz śrubę stożkową M3 (na długość ok. 16mm). https://drive.google...iew?usp=sharing Następnie należy wybić punktakiem małe wcięcie i nawiercić wiertłem (2 lub 2.5 mm) otwór w 1 i 2 części bezpiecznika, oraz nagwintować oba gwintownikiem M3. (jak na zdjęciach) https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing Na końcu należy włożyć kompletne suwadło (jeżeli tego nie zrobimy będziemy musieli rozkręcać ponownie bezpiecznik), włożyć zewnętrzną część bezpiecznika, następnie cienkie (stockowe) blaszki, potem podkładki M10 i 2 wewnętrzną część bezpiecznika. Dokręcić śrubę na 3/4 swojej długości i założyć zespół spustowy. Na końcu śrubę dokręcić do końca i złożyć replikę. Całość prezentuje się następująco: https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing Rozwiązanie to przerosło moje wszelkie oczekiwania. Wszystko działa jak należy. Bezpiecznik pracuje o wiele bardziej topornie niż nowa replika (prawie jak w wyrobionym deko). Pozdrawiam Bizek

Nie, nic z tych rzeczy, coś musi być od wewnętrznej strony selektora, podobno jakaś podkładka ale muszę wiedzieć jaką i gdzie ją kupić bo próbowałem z różnymi i zazwyczaj było albo za ciasno albo za duży luz.

wystarczy zdjąć pokrywę zamka, oraz zdjąć mechanizm spustowy który trzyma się na 1 nicie, zajmie ci to całą minutę, jeśli nie któcej. Wysyłam zdjęcie jak ja mam, proszę o pomoc, może znajdzie się ktoś komu mój los nie jest obojętny, By bizek at 2012-09-08 By bizek at 2012-09-08

Witam, Jak pisałem już w tytule mam problem z selektorem ognia do repliki SWD A&K. Replika była kupiona dawno temu(u Krakmanów), zaraz kiedy Sklep Taiwangun wprowadził ją, jako pierwszy, w sprzedaży. Jak już każdy się domyśla jest to "stara" wersja repliki (z hi-capem). Pewnego razu podczas rekreacyjnego strzelania coś mi wypadło z SWD. Nawet nie zdałem sobie z tego sprawy. Nagle selektor ognia sam zaczął mi wskakiwać na "zabezpieczenie" i nie mogłem oddać strzału. Replikę oczywiście rozkręciłem i zacząłem się zastanawiać co powinno się znajdować w środku SWDa w miejscu gdzie jest selektor ognia. Pytanie do was. Czy może mi ktoś przesłać zdjęcie mojej (starej) wersji SWDa co powinno się w środku znajdować, albo powiedzieć co trzymało wcześniej selektor ognia, żebym mógł wreszcie złożyć replikę. Pozdrawiam Bizek EDIT: Naprawdę nikt nie ma SWDa jeszcze starej wersji, bardzo chcę tą replikę naprawić ale jak na razie to stoję w miejscu. :sciana: EDIT: Moderatorów przepraszam za pisanie postu pod postem.

Tak, oni je montowali. Tylko jak napisałem im że replika AK 47 CM.028 jest precyzyjniejsza ze strockowymi częściami, niż to g36 to mi odpisali że "w karcie gwarncyjnej napisane ze nie gwarantujemy powtarzalności strzału .Jeden model moze miec lepsze skupienie strzału a drugi gorsze." Mam nadzieję że uda mi się te rzeczy oddać ale bardzo w to wątpię.

Chciałem jeszcze dodać że gumka hop-up działa kiedy jej się chce, raz podkręca kulkę, a raz nic nie robi :???: . Czasami zdarza się tak że podkręci kulkę w prawo. Możecie mi doradzić na co powinienem wymienić tą prec lufę i gumkę hop-up i czy da się te części zwrócić do krakmana? :killer: