adrIan

Od zawsze używam plastikowych mid-capów King Armsa. Żadne magazynki nie wytrzymały mi tyle co te. Regularnie latają po ścianach, betonowych podłogach, gruzie itp. Do tej pory żadnych pęknięć. Do tego plastiki są lżejsze, nie wyrabiają body i zwalniacza maga.

Tornado F1 sam w sobie się bardzo grzeje. Swojego używam na sp130 + zębatki 13:1 + lipo 11.1 i dosłownie parzy. To jest norma dla tych silników. Dopóki temp. nie przekracza ~80°C możesz spokojnie strzelać, później palisz uzwojenia i motor do przewinięcia / wyrzucenia

Maruiec obrósł legendą nie bez powodu. Nie dość, że świetne osiągi w stocku to dość niezniszczalna klamka. W przypadku gdy coś się sypnie do Maruica dostajesz części wszędzie i za grosze. Metalowy zamek to sprawa mocno dyskusyjna. Plastik TM jest na prawdę wytrzymały, poza tym wydajność rośnie, no ale spada lans i realizm ( tak realizm strzelania z klamki GBB :D ) Doliczyłem cło i vat. Jak zamawiasz sam i masz dużo szczęścia to kończysz jak kolega wyżej, jeśli nie masz to nie warto ryzykować i lepiej zamawiać zbiorowo :)

Maruiec przy zbiorówce z HK wychodzi ok. 550zł. Nie warto brać niczego innego jak się celuje w klamki w tym przedziale cenowym.

Co do zmiany batki to jasne. Łapie się za ten poprzeczny pin który odpowiada za położenie kolby, odciąga go do końca ( jest tam dość mocna sprężyna i gołymi łapkami ciężko idzie ) i ściąga kolbę. Jakbym miał za każdym razem odkręcać stopkę to bym zwariował.

Posiadam 3 sztuki takich kolb. Wszystkie to MOE w kolorach 2 x coyote i jedna czarna. Jedna w coyocie posiada oznaczenia, i jest zrobiona z bardzo pancernego tworzywa. Oberwało się jej nie mało i wciąż wygląda bardzo dobrze. Gorzej jest z gumową stopką. Tutaj jest tragedia. Guma schodzi płatami. Kolor jest identyczny jak oryginalnych PTSów. Druga w coyocie nie posiada oznaczeń, tworzywo jest trochę mniej pancerne i podatne na zarysowania. Stopka kolby natomiast jest wykonana idealnie i nie posiada żadnych oznak użytkowania. Kolor niby coyote, ale odbiega trochę w stronę zielonego. Czarna wersja z oznaczeniami, tworzywo jak w tej wyżej, czyli słabe, natomiast stopka kolby najlepsza ze wszystkich trzech. Miękka w dotyku i dość odporna. Kolor , co jest trochę dziwne odbiega trochę od koloru oryginału PTS. Ogólnie jak za tą cenę to bardzo opłacalny biznes. Wykonanie na całkiem niezłym poziomie no i dość wytrzymały materiał. Spokojnie przeżyje upadki, bliskie spotkania ze ścianami itp. Polecam :D

G&G, Madbull w zupełności wystarczy. Częste zacinki w lufach 6.01 to jest jakiś mit bzdurnie powielany przez użytkowników. Czyść lufę i nie używaj kwadratowych kulek, a zacinki nigdy nie uświadczysz.

Wyczytałem, że Madbull robi te korpusy ze stopu 6061, więc jak tam jest z powłoką ? To jest anoda czy zwykła paskudna farba ? No i gb KWA wszedł bez żadnych przeróbek czy coś trzeba było szlifować?

Różne podkręcenie to głównie problem ze stabilizacją łatki. Przyklej ją i problem zniknie, Możesz też wyciąć drugą, ciaśniejszą.

Udało się zrobić finalną wersję bezinwazyjnej łatki na mojego promyczka. Wycinana z wężyka 5/8 za pomocą prowadnicy z przepołowionej lufy zewnętrznej od AEGa i żyletki. Łatka wycięta w ten sposób, że można zakładać ją bez kleju. Wystaje delikatnie nad okno lufy i po założeniu gumki ładnie się układa i bardzo dobrze trzyma w jednej pozycji. Dystanser zrobiony z pianki silikowej ( znalazłem paseczki grubości 2mm w opakowaniach od wierteł PCB ) Jest mięciutka i sprężysta. Gumka to jak widać zielona G&G szlifowana dremelem. Przy 480FPS, na kuleczkach 0.3 do 60m jest sznurek i 10/10 w kartkę A4. Później kończy mi się przestrzeń. Czekam na ładniejszą i bezwietrzną pogodę to pojadę zrobić testy na większą odległość i przy okazji kilka zdjęć z testów. Tutaj link do galerii : https://plus.google.com/photos/100237608991729670694/albums/6018019151219605505

Co do dystanserów Prometheusa to są fajne, szczególnie ten niebieski ( mięciutki i bardzo sprężysty) ale trzeba poświęcić im trochę czasu i je odchudzić. Przy standardowej grubości R-Hop wystaje na pół lufy. Przy Flat-hopie spisują się znakomicie i o dziwo trzymają geometrię nawet przy mocno rozkręconym hopie. Próbowałem też używać nieprzyklejonych łatek R-hop. Zdało to egzamin w jednym na pięć przypadków, kiedy łatka jest jest ciasno dopasowana do okienka i lekko wystaje ponad obwód lufy. Miałem za to duży zabawy ze szlifowaniem łatki wewnątrz aby uniknąć overhopa. Co do grubości wężyków to zacząłem ostatnio używać 5/8. Można dociąć na kilka sposobów tak aby wybrać czy chcemy szlifować wewnątrz czy zewnątrz. Mi strasznie szkoda droższych luf więc wybieram opcję numer jeden. Wspomniany przeze mnie 6/8 po delikatnym szlifowaniu, aby dostosować jego krzywiznę do krzywizny środka lufy robi się trochę za mały i zamiast łukowatej powierzchni podkręcania otrzymujemy prostą jak w przypadku flat-hopa Polecam też wypróbować silikon albo butapren do przyklejania łatek do lufy. Wydaje mi się, że trzymają mocniej niż cyjanoakryle. Nie udało mi się jeszcze zerwać takiej łatki podczas szlifowania, co w przypadku cyjanoakryli zdarzyło się kilka razy. No i przede wszystkim łatwiej je usunąć jak coś pójdzie nie tak.

Takie rzeczy warto sprawdzić jeszcze raz. Często najtrudniejsze do rozwiązania problemy leża w najprostszych rzeczach. Wyeliminuj ten czynnik do 0 , np złóż GB bez styków i sprawdź czy spust prawidłowo odbija. Dopiero wtedy będziemy kombinować co dalej :)

Masz źle założoną sprężynkę spustu. Standardowy objaw. Na auto spust odbija sprężynka kostki stykowej a na singlu jak przerywacz ciągnie kostkę stykową do tyłu spust zostaje w położeniu wciśniętym i nie ma co go odbić. Załóż poprawnie spreżynkę i wszystko wróci do normy.

Wygląda to jak za słabo dokręcona śruba od regulacji silnika. Wypodkładuj dobrze zębatkę silnikową i odpowiednio wyreguluj silnik, wtedy potrzyma dłużej :D

Pędzel + szczoteczka do zębów + szmatka i wszystko będzie błysk :D

Do NFMów są specjalne zmywacze które podobno nie niszczą plastików ( nie wiem nie próbowałem nigdy ). Zwykły Aceton czy rozpuszczalnik nitro też da radę. W przypadku oksydowanej stali możesz zdejmować jak chcesz, aceton, nitro czy nawet palnik nie robi na tym wrażenia. Tej ostatniej metody nie polecam :D Części aluminiowe anodowane też można bez problemu traktować acetonem czy rozpuszczalnikiem Problem zaczyna się przy znalu którego trzeba malować bo anoda na nim słabo wychodzi albo wcale. Tutaj rozpuszczalnikiem czy acetonem możesz zetrzeć wszystko do gołego metalu, albo pozostawiać brzydkie zacieki od rozpuszczonej farby. Najlepiej na kawałeczku wypróbować. Plastik to już w ogóle tragedia. W najgorszym przypadku stopisz go całkowicie w najlepszym zostaną zacieki i resztki farby w porach.

SHS'a w sklepach nie widziałem już jakiś czas. Tu masz Core, to prawie to samo : http://www.airsoftarmory.pl/pl/p/Core-zebatka-silnika-typ-D/99

Jak ma mocną baterię to nie trzeba. Ja jakiś czas jechałem właśnie na Tornado F1, ząbki 13:1 i M140 ale troszkę się silnik grzał, teraz siedzi 130stka i jest super.

Core / SHS będą dobre. Dodatkowo to komplet i ładnie współgrają z zębatkami tej firmy. Jak lubisz drogie rzeczy możesz upolować Siegeteka ale nie pamiętam czy robią typ D, bo O to na pewno mają.

A co ma do współgrania magazynków materiał komory ? Jedyna różnica jak pisałem to wytrzymałość :)

Opóźniacz wrzuć w przypadku jak chcesz zamontować zestaw od Wii-Techa. Dysza z ich zestawu jest minimalnie za długa. Nie jest to taka różnica żeby w ogóle nie brało kulek, jednak co jakiś czas pusty strzał może się zdarzyć. Masz do wyboru dwie opcje: piłować dysze albo zamontować opóźniacz. Dyszy bardziej nie odciąga, ale na dłużej i kulki swobodnie wpadają do komory. Wygląda to tak: Ogólnie jeśli masz Hopka CNC od A&K i jest on znośny to dokup tylko Loading Nozzle od Wii-techa

Zestaw Wii-techa rozwiązuje wszystkie problemy dotyczące hop upa. Szczelność, powtarzalność, podawanie kulek. Warto do tego zestawu też dołożyć opóźniacz, bo dysza wii-techa jest odrobinę za długa i przy wyższym rofie zdarzają się puste strzały.

Stockowa głowica tłoka VFC wytrzyma na pewno, bo jest z alu, jednak szkielet to loteria. Głowica to koszt rzędu 20 zł, a gumeczka 30 zł. Przy cenie repliki to nie jest dużą kwota, a jeśli chcesz mieć niezawodna replikę to warto. Kupując replikę w sklepie na pewno Ci te rzeczy bez gadania zamontują.

W takim razie sugeruj się tylko tym co Ci się bardziej podoba. Warto na początek zmienić gumkę, wstawić mosfet. W przypadku VFC zmień też głowicę tłoka na pomową np. SHS, bo stockowa alu to nie najlepsze rozwiązanie. Komorą się zupełnie nie sugeruj, jedyna różnica polega na tym, że łatwiej ją popsuć jak wbija się magazynek jak głupek.

Zewnętrznie VFC wykonane jest trochę lepiej. Spasowanie na pewno stoi na dużo wyższym poziomie. W G&P można spotkać egzemplarze gdzie mamy na wejściu spory luz pomiędzy upper a lower receiver'em no i gdzieniegdzie widać ślady pilniczka. Jakaś przepaść w wykonaniu to nie jest, ale jak się człowiek przyjrzy to widać różnicę. Wewnątrz to zupełnie inna bajka. Zacznę może od komory hop up. W G&P masz fajną metalową komorę a w VFC jest plastik. W szczelności, powtarzalności itd itp... to nie robi żadnej różnicy. Jednak jak lubisz ostro wkładać magazynki i czasami je jeszcze dobić to możesz mieć problem. Mi się udało złamać w ten sposób plastikową komorę i od tamtej pory ich unikam. Co do gearboxa to VFC jest dość uciążliwe w tunningu. Legenda głosi też o często pękających szkieletach nawet w stocku. W G&P natomiast wygląda to troche lepiej. Ale to łatwiej by było ocenić jakbyś podał co konkretnie chcesz osiągnąć. Ogólnie i krótko: Wygląd : VFC Wnętrze : G&P Podatność na tunning: G&P