badmo

Widzę że jednak nie EOT :) Na chwilę obecną, wszystko się rozpadło. Działał mi gun przez jakieś kilka dni. Myślę że wywaliłem około 1k kulek na testy. I podczas tych testów właśnie gun przestał strzelać. Po rozebraniu GB okazało się że tłok poszedł w diabły, dokładnie wyłamał się pierwszy ząbek tłoka i zębatka na wałku silnika. Tłok wymieniłem, ale nie kupiłem jeszcze zębatki. Na chwilę obecną nie mam czasu się nim zajmować nawał pracy w pracy :/. Kocur666, myślę że twoja dywagacje dotyczące spasowania zębatki silnikowej i tej na silniku to bardzo istotna kwestia. Przynajmniej u mnie. Dolne body jest z CA troszkę podpiłowane :D aby spasowało się z górnym. Przez to GB różnie się układa , choć niby jest blokowane bolcami śrubkami itp. Jak tylko będę miał czas to będę się nim bawił. ps. Ciekaw jestem tylko co zawiodło pierwsze czy tłok czy zębatka?

Hej, Sprawdziłem w weekend następujące rzeczy: 1. Baterię, GP3300NiMH - efekt: Replika działa dłużej jednak przewody i połączenie (Tamiya) pieruńsko się grzały. 2. Słabsza sprężyna guarder 110 i wszystko chodzi jak ta lala w GB. Nic się nie grzeje. Teraz tylko walka z hopkiem i z dopasowaniem dysza-hopek :) Dzięki za wasze uwagi i do zobaczenia na strzelankach :) EOT

Seger dzięki za uwage. Tak to jest; jak się ogranicza horyzonty myślowe do NiMH to się widzi plecaki.

W weekend będę miał dostęp do GP3300NiMH 8,4V, Czy można ją określić jako porządną? Reasumując pomysły jakie otrzymałem: 1. zmiana sprężyny 2. lepsza bateria lub(i) silnik. 3. doświadczony serwisant -Niestety AnR to odpada :P. Dam znać jak wykonam dwa pierwsze punkty :).

Ironia zawsze w cenie :). Pomimo tego że nie zawsze niesie informacje użyteczną. Prąd nie jest dla mnie problemem. Podałem go tylko jako objaw, normalnie nie powinien przekraczać (jak dobrze pamietam 10-15A. Takie przynajmniej stosuje się bezpieczniki w aegach. Duży prąd to duży moment w silniku prądu stałego ( w uproszczeniu mówiąc). Duży moment to ... właśnie co. Oczywiście pierwsze moje podejrzenie padło na podkładkowanie jako że mój współczynnik experience to (-5). Jednak tak jak pisałem po pełnym skręceniu GB mogłem swobodnie kręcić przekładnią. Działało to trochę jak samochodzik na pych, ja robiłem palcem pych a przekładnia ładnie się kręciła przez kilka sekund. W ten sposób wyeliminowałem podkładkowanie jako przyczynę momentu hamującego. Sprężyna - dam znać jak zamontuję nową m110 . Stara sprężyna poszła do laboratorium wyniki mam mieć za około 2 tygodni(to tak dla ciekawości). Zastanawiam się co zrobić aby całość zastartowała i wybrałem sprężynę. Moje doświadczenie jest niskie to fakt, jednak jak inaczej je zdobywać niż jak to ująłeś poprzez metody organoleptyczne(domyślam się AnR że jesteś praktykiem). Serwisanta jak to ująłeś nie wykluczam - stąd moja wizyta na tym forum. Jeśli chodzi o pomiar prądu to możliwości jest cała masa, można nawet językiem jak kto potrafi w moim przypadku moja metoda jest wystarczająca i najwygodniejsza dla mnie. OT Kable i przewody - ech ostatnio na SEP'ie miałem o to pytanie i uwierzcie mi to co jest podpięte do słuchawek nie jest kablem. Lub jak to ujął prowadzący kurs: "...Kabel to NIE jest to czym was ojciec lał po dupie." Przepraszam że tak jeden pod drugim ale... nie są one ze sobą do końca powiązane. Ponieważ temat zdąża w ślepą uliczkę... moje pomysły i ich uzasadnienia. 1. Sprężyna - uzasadnienie powyżej + najtańsze rozwiązanie. 2. przekładnie o większym przełożeniu - uzasadnienie- Zmniejszenie momentu na silniku w efekcie mniejszy prąd pobierany z baterii - wydłużenie pracy aeg'a i baterii. Minusem jest cena(przynajmniej na dzień dzisiejszy). 3. Silnik Hi-Torque - uzasadnienie hmmm brak. Nie wydaje mi się aby to było dobre rozwiązanie ale... 4 Silniejsza bateria - uzasadnienie proste więcej mocy. Minusem jest to że przy 30A bateria to by się chyba w plecaku nie zmieściła (przy typowym czasie rozgrywki ok 8h) Pomysły te to oczywiście pomysły powiedzmy ...aegowego laika.

Replika to M4 boyzłom. Bateria to NiMH 1400. Jeśli chodzi o złe złożenie to po skręceniu GB bez spręzyny, tłoka i cylindra całość mogłem swobodnie obracać palcem. Nie wydaje mi się aby w tym przypadku złożenie miało znaczący wpływ( oczywiści doświadczenie mam niskie więc...) na moment-prąd. Sprężyna jest moim głównym podejrzanym, bore-up przy napinaniu nie powinien mieć przecież większego znaczenia. ps. dzięki za zainteresowanie tematem.

Zasilacz laboratoryjny 0-30V i max 60A (Delta elektronika). Prąd mierzyłem poprzez ustawianie ograniczenia i gdy ograniczenie było ustawione na ok 30-35A, dokładnie nie pamiętam, aeg ruszył. Napięcie Ustawione było na 8,40. Silnik to stokowy DBoyi. Podkładkowanie wydaje mi się że zrobiłem dobrze (procedura taka jak na mechbox). Użyłem łożysk kulkowych 7mm. Okazało się że sprężyna to nie 120 a 130, mam nadzieję że po zmianie na 110 będzie ok.

Hej, Nadszedł ten czas ze zacząłem bawić się w ulepszanie swojej zabawki. W związku z tym wymieniłem cylinder, tłok, głowice i prowadzenie na zestaw bore-up systemy. Sprężynę także zmieniłem ze stokowej na SP120 guardera. Złożyłem wszystko pięknie i oczywiście nie działa. Myślałem może moja batka zdechła i podłączyłem ustrojstwo do zasilacza. Okazało się że GB śmiga jak należy tylko: - prąd jaki był pobierany z zasilacza to ponad 30A. - kabelki się trochę grzały (nic dziwnego) - po naładowaniu baterii (1400mah)i wystrzeleniu magazynku (ok 60 strzałów) kończy się prąd i GB milknie :(. Moje pytanie po tym przydługim wstępie co można dalej zrobić aby całość cieszyła użytkownika na nie jednej strzelance?

I jak, znalazles rozwiązanie?

Hej, RIS zamocowany jest do okrągłego trzymadełka z dziurkami wewnątrz a wgłębieniami na zewnątrz, Wgłębienia są prawdopodobnie po to aby łatwiej się wkręcały czy wykręcało ręka. Da się to odkręcić od body ale trzeba trochę silniej (przynajmniej za pierwszym razem). Po odkręceniu RIS'a, fajta on sobie na zewnętrznej lufie. Lufa zewnętrzna trzyma się za pomocą małego inbuska, po odkręceniu którego powinno się łatwo wyjąć. Żeby sciągnąć RIS z lufy zewnętrznej trzeba odkręcić tłumik. Z tego co pamiętam jest tu mały haczyk i gwint jest w drugą stronę. Zresztą nie jestem pewien bowiem dawno go nie odkręcałem. Pamietaj o tym że lufa wewnętrzna jest stabilizowana za pomocą małego czarnego plastiku. Widać go zresztą jeśli przypatrzysz się lufie.(taki mały rant między lufa wew. a tłumikiem). Mam nadzieję że to pomogło. Zalecam oczywiście daleko posuniętą ostrożność jeśli chodzi o chinskie stopy metali. ps. Jeśli chodzi o RIS to u mnie stanowi on jedną całość z tym okrągłym z wgłębieniami i dziurkami :).

Witam, Próbowałem wczoraj wymienić gumkę hop-up ze stock w "M4SO bojowegozloma" na gumkę silikonową Element'a. Okazało się ze gumka po nałożeniu na lufę nie chciała wejść(wsunąć) się do komory. Po porównaniu gumek, okazało się że średnica gumki zakupionej jest zauważalnie większa ok 1mm. Pomiar dokonany linijką typu "podstawówka" :). Zawsze sądziłem że przynajmniej jeśli chodzi o tą część replik elektrycznych panuje standard w śród producentów.

Jesli chodzi o luzowanie sie hop-up to na mechbox znalezli calkiem fajne rozwiazanie: mechbox

Hej, minął już rok, może zmieniło się coś w tej kwestii. Przeszukiwałem ebay, allezgroze i nic. Ale może koledzy mają wiedzę "Gdzie?" i "Za ile?".

Jaki teatr działań?

magi :]