vanar

Tak, tłumik Para. Co do gripa to ciężko powiedzieć. Bo jak masz tradycyjny dwójnóg to tylko ten chwyt montowany na mocowaniu tripoda, ten http://www.evike.com/products/36548/ Z tego względu, że "ulepszony" dwójnóg (jak na twoim foto) nie zakrywa risa po złożeniu i możesz założyć jaki chcesz chwyt. Tu masz porównanie:

Stary elcan od 2005 roku na pewno nie. Najczęściej i najbardziej poprawne będzie małe ILBE 2gen. Stosunkowo często można spotkać się plecakiem z systemu ALICE. Rzadko, ale też widziałem Camelbak'a Talona lub któreś modele Mystery Ranch i Eberlestock'a (choć te to częściej w SS).

Mogę odpowiedzieć tylko jak to wygląda u gruntów. M249 używają głównie w tej wersji Lance Cpl. Nicholas W. Sainz, an assistant team leader in 1st Platoon, E Company, 3rd Light Armored Reconnaissance Battalion, provides security during operations in Helmand province on April 16, 2011. Sainz stood watch while other Marines conducted a search. Lufa 18" lub 21". Obie długości występują tak samo często, przynajmniej ja tak to odbieram. Podobnie tradycyjny dwójnóg i ten "ulepszony". Kolba najczęściej to ta teleskopowa Improved Collapsible Buttstock jak na fotce. Z optyki praktycznie tylko ACOG TA11SDO-CP lub bez. Widziałem też parę razy TA31RCO-A4CPA.

Witam, Czy któryś z naszych rodzimych krawców jest w stanie uszyć mi coś z cordury w kolorze Coyote 498 lub bardzo zbliżonym. Ewentualnie gdzie mógłbym nabyć taką cordurę?

Może tak, chodzi Ci o rozładowywanie indukującego się prądu przy rozłączaniu styków. Jeśli tak, to wystarczy Ci tylko schottky równolegle do silnika, tak jak masz na drugim schemacie. Stosujesz to głównie to ochrony mosfeta. I używamy typu N, a nie jak na pierwszym schemacie typu P. W drugim schemacie masz pull-downa, na mosfecie, 220R, o ile nie planujesz użycia co najmniej 1Watowego rezystora to polecam zmienić na co najmniej 10k AB służy do zatrzymania silnika poprzez chwilowe, odwrotne spolaryzowanie silnika, a nie zwarcie.

Wypodkładkowałem zębatki z krzywą ośką, potem wyciągnąłem łożysko (8mm, to dla którego chciałem modyfikować gniazdo) , wsadziłem łożysko 7mm i zakleiłem dwuskładnikowym klejem. Nie ma oporów, wszystko ładnie siedzi.

Poradziłem sobie, można zamknąć.

Witam, Mam "mały" problem ze szkielet GB i z ustawieniem zębatek, otóż jakiś czas temu kupiłem zębatki 100:300 do repliki. Zamontowałem je, ale zauważyłem że mają jakiś opór przy pewnej pozycji zębatki tłokowej. Przyczynę tego określiłem jako problem z helikalnymi zębatkami lub problem jakościowy zębatek SHS. Jako że replika była potrzebna działająca to ją skręciłem i pojechała na strzelankę. Następnie zamówiłem normalne zębatki (18:1 SHS) i zabrałem się do wymiany. Okazało się, że problem dalej istnieje. Po głębszej analizie doszedłem do tego, że zębatka środkowa nie jest ustawiona prostopadle do ścian GB, a otwory na łożyska nie zgrywają się. Przesunięcie względem łożysk to jakieś 0,3-0,5 mm. I tu mam kilka pytań, bo próba zniwelowania tego zaburzenia będzie inwazyjna i nieodwracalna, dlatego wolę się upewnić. Łożyska siedzą ciasno w gniazdach. Wydaje mi się, że mam kilka opcji do wyboru: 1. Rozwiercić minimalnie (z 8,00mm na 8,20mm) oba gniazda łożysk, tak żeby łożyska złapały luz i oba wkleić minimalizując przesunięcie. 2. Rozwiercić jedno gniazdo łożyska (przeciwległe do tarcz zębatki środkowej), tak żeby dół siedział stabilnie w łożysku a górą zniwelować przesunięcie. To rozwiązanie wydaje mi się najbardziej sensowne. 3. Kupić nowy GB lub zamówić zrobienie nowego na CNC, co niestety pochłonie czas, pieniądze i nie zmieni faktu, że zostanę z jednym gb z krzywą ośką. Ewentualnie jeśli ktoś ma jakieś inne rozwiązanie to chętnie go wysłucham.

Nie zmieści się, za szerokie.

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=15514822 Ktoś zawzięcie wrzuca podróby z opisem, że są to balistyczne ESS'y. Zgłaszanie naruszenia zasad do Allegro chwilowo wygląda jak walka z wiatrakami. Dlatego radzę uważać.

Widzę, że trochę chaosu wprowadziłem. Jak masz na ramkach APEL to dobrze, bo to akronim od Authorized Protective Eyewear List. I jeśli dobrze pamiętam to miały je głównie okulary z NSN'em (woreczek z dla żołnierzy). Na komercyjnym rynku nie widziałem ich jeszcze, swoje też w takim zestawie nabyłem (pokrowiec i dwie szybki 2LS). Co do samych wizjerów, podróbki mają takie szkła, że jak weźmie się je do ręki to już czuć chinola. I najważniejsze, średnio pasują do oryginalnych oprawek.

Nie każdy kto używa ESS'ów to airsoftowiec, dla którego 600 fps to max co mu grozi. Jest pewien człowiek na allegro od którego nieszczęśliwie nabyłem ten zestaw. Sprzedał tego więcej z tego co wiem. Można poszukać w zakończonych.

Witam, Jakiś czas temu pojawiły się na polskim allegro podróby ESS'ów Crossbow, sam się o nie niestety pokusiłem. Zestaw składa się z 3 szybek, oprawek, wkładki korekcyjnej, pudełka i jakichś tam gadżetów. Wszystko fajnie wygląda do momentu głębszej inspekcji lub porównania z oryginalnymi ESSami. Tak wygląda zestaw podróbek: I różnice. Bursztynowa szybka(później z oprawką i korekcyjnymi szkłami) to oryginalne ESSy, żółty wizjer jest kopią. Różnicę widać w zaczepie, kopie mają naklejki świadczące o ochronie UV. Ponadto kopie mają wyraźnie cieńsze szkła, które z łatwością wyginają się w palcach. Oryginalne ESSy powinny też mieć oznaczenie Z87+ (od ANSI Z87.1+, norma na wytrzymałość), szkła mają takie oznaczenia, ramka ma tylko Z87. Na górze zdjęcia oryginał, na dole kopia. Oznaczenia kopii. Od razu widać, że ramka kopii jest źle spasowana: W porównaniu do oryginału: Nawet instrukcja jest skopiowana, po lewej kopia,a po prawej oryginał. To tak, jakby nie było widać :icon_razz: : Ponadto, nie mam tego na zdjęciach, pasek do okularów nie ma oznaczeń ESSa takich jak tu link i wygląda jakby był od Oakley'ów. To samo przy nosku od szkieł korekcyjnych, jest czysty bez żadnych oznaczeń ESS. Więcej fotek tutaj https://picasaweb.go...wOryginaIKopie# Problem jest, moim zdaniem, poważny bo już któryś raz widzę w komisie czy na allegro, że ktoś sprzedaje to coś jako nowe, oryginalne okulary. Rozumiem, że połowa rzeczy, które nosimy to kopie, ale dla mnie bezpieczeństwo to istotna sprawa. Podsumowując radzę uważać na to co się kupuje. Pozdrawiam

18650 to wielkie są jak krowa, pomijam fakt kłopotu z łączeniem ogniw bez zgrzewarki. Po za tym gdzie ty masz stabilne 7,4V, wiesz jak to funkcjonuje? Samsungi przy zwarciowym 200A nie wybuchają. Normalna praca przy prądzie 15A to też nie problem. W CM.030 masz prąd rzędu 6-8A przez moment.

Zanim zaczniecie rozwijać ten wątek, chciałbym zapytać co to ma wspólnego z komisem? Bo o ile pamiętam Gunfire nie wystawia w komisie ogłoszeń.

Smiało możesz tak zrobić, z tym, że musisz mieć jeszcze niezależne zasilanie to podkręcenia jak nie strzelasz. Ja wziąłem zasilanie z Mosfeta i plusowego przewodu. Kiedyś to tłumaczyłem komuś, dlatego mam rysunek. Przełącznik monostabilny (S1 na rysunku), stabilne połaczenie 2-3 czyli wyjście mosfeta i minus silnika. Czyli jak załączasz mosfet to od razu zasilasz boxa. Wciskasz przełącznik załączasz 1-2 i podkręcasz niezależnie.

O ile dobrze pamiętam to śruby do regulacji eotechów są lewoskrętne i nie sposób dostać takich w sklepie. Najłatwiej je dostać na wmasgowym komisie, czasem ktoś sprzedaje i chodzą po ok. 20 zł.

Taa, ale prądu zmiennego, a nie stałego. Te kostki stykowe nie są przeznaczone do pracy z prądem stały i to jeszcze z takimi wartościami.

ESS URX pasują do ICE'ów, CROSSBOW'ów i gogli NVG. http://www.opticsplanet.com/ess-urx-sunglass-goggle-universal-prescription-insert.html Accommodates: up to +/- 11 Musisz tylko kupić te wkładki i wziąć do optyka i Ci dorobią, wkładka to jakieś 120 zł, szkła, zależnie od warstw to od 150 w górę. Plus oczywiście same okulary.

Dwa razy już pisałem, że zębatka napiera prawidłowo na tłok. Z połową zębów tłoki są prawie zawsze 15 zębowe, też to podejrzewałem, dlatego raz zeszlifowałem przedostatni ząb. Efekt był ten sam. I tak jak pisałem, zębatka tłokowa jest dobrze ustawiona. Odnośnie stanu zębów to co ma mnie interesować? W dalszym ciągu nie zaspokoiło to mojej ciekawości co powoduje podciśnienie po za zasysaniem kulek, cięższą pracą silnika i spadkiem fps? Jak wsadzę byle jakie ślizgi to raczej już nie domknę gb, z racji tego że siedzą tam dedykowane łożyska bez kołnierza. Ale pod obciążeniem też nie widziałem wcześniej nic niepokojącego.

Jak już pisałem: Czytamy do końca, to nie boli :) Mam cały zestaw BU z oryginalną uszczelką ;) Możesz rozwinąć co masz na myśli z tym podciśnieniem, zaintrygowała mnie ta wypowiedź. Ostatni tłok zjadło mi na 7.4V lipo (rof 8-9 rps), więc to raczej nie to. Z tą zębatką tłokową brzmi sensownie, chodź nie do końca chce mi się wierzyć, że to może być przyczyna. Ale sprawdzę to.

Witajcie, Mam pewien problem, który od dłuższego czasu mnie irytuje. Otóż, mój "prosiaczek" ma tendencję do zjadania tłoków. Objawia się to głównie tym że urywa ostatni ząb od głowicy tłoka. Może pokrótce przedstawię specyfikacje świnki: -szkielet gb od PJ -BU od Deep Fire'a -zębatki SHS 32:1 -silnik high torque elementa -łożyskowana prowadnica sprężyny -lufa 600mm w komorze CA (szczelność 100%) -mosfet i batka 11.1V (rof ok. 15rps) Od 2 lat zero zacinek. Sprężyny: MXXX (zbita dająca 430 fps do walki w nocy), M145 i M155 (obie elementa, dłuższe niż guardera) No i co nieco o tłokach Pierwszy poszedł mi aluminiowy JBU w którym rozorało korpus, dlatego nawet nie ma sensu nawet listwy nowej wsadzać. Potem kilka nieszczęsnych tłoków SHS z pełną metalową listwą, listwy mi zostały, korpusy wyrzuciłem. Następnie urwało ostatni ząb w Guarderowskim tłoku, tego z ftk SP150. Ostatni tłok jak mi poszedł to Madbull X-factor, akurat ten dosyć długo się trzymał i poszła metalowa listwa z przodu, ale na m145. Większość poszła na M145 i M155. Teraz wspomnę o kilku rzeczach zanim padną o nie pytania. Zębatki są wypodkładkowane starannie tak aby zazębiały się tylko z tymi właściwymi zębami od tłokowej. Dalej, tłok nie wchodzi za bardzo do cylindra i na ostatni ząb tłokowa napiera prawidłowo. W sumie tego mógłbym oczekiwać na Madbullowskim tłoku bo jest krótszy niż shs, ale tam wszystko było ok, o dziwo. Jest to dla mnie wyjątkowo irytująca sprawa, bo siada mi karabin w najmniej pożądanym momencie jak np. środek milsima. ;/ No i mam dylemat, czy to rzeczywiście wina kiepskiej jakości tłoków i mojego pecha, czy w gb może być coś co powoduje takie skutki. Prosiłbym o radę w tej kwestii.

Przede wszystkim Galaxy ma gearbox V3, a w JG siedzą V2. Wszystkie mają plastikowe body. Tak po za tym to repliki stoją na tym samym chińskim poziomie wykonania. Co byś nie kupił będziesz musiał przy tym trochę popracować. Z takich rzeczy które osobiście zauważyłem, to jeśli JG należycie się nie uszczelni to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pęknie szkielet gb. Pamiętam, że kiedyś jak dorwałem stockowe JG z 330 fps to po uszczelnieniu wyszło prawie 440. Wcześniej w nim wymieniłem połówkę szkieletu na taką samą całą z innego mp5 JG :) A Galaxy ma, moim zdaniem, bardzo słabe body, łatwo je połamać, moja luba ułamała zaczepy od kolby tylko ją rozkładając ;) Ja bym zaproponował kupno używanego CA, JG są włąśnie kopiami CA. Używkę można naprawdę tanio kupić, a jakość jest nieporównywalna.

Jak dobrze zrozumiałem z twojego opisu, problem występuje przy niskich temperaturach. Też borykam się z podobnym problemem, choć jestem o krok od pozbycia się go. Proponuje Ci eksperyment, wyjmij komorę z lufą, rozkręć hopa na zero, dystanser zostaw. Replikę bez tego elementu wystaw za okno na jakieś 10-15 minut. Potem złóż karabin i spróbuj oddać strzał. Przewiduje, że efekt będzie ten sam jaki opisałeś. Jesli tak, to winny jest oring na głowicy tłoka, który kurczy się i w cylindrze nie tworzy się odpowiednie ciśnienie.

Po wczorajszej nocce też zauważyłem ten problem. Pierwsza rzecz, w niskich temperaturach wzrasta wewnętrzna rezystancja ogniw i szybciej można je rozładować. Typical Discharge Graph CC/CV Charge at 4.2V, 0.5C, +25ºC. CC Discharge at 0.5C to 3.0V. http://www.ibt-power.com/Battery_packs/Li_Polymer/Lithium_polymer_tech.html Druga rzecz, bateria z biegiem czasu (cykli) samoistnie zwiększa swoją wewnętrzną rezystancję. W kombinacji z niską temperaturą mamy jeszcze większą wartość. W sumie można zastanawiać się czy to jest tak istotne. Według mnie jest jeśli się ma taką batkę jak ty Rorg. 1200 mAh i 20C daje Ci teoretycznie 24A prądu rozładowania, w rzeczywistości będzie o wiele mniej. W połączeniu z niską temperaturą, bateria będzie dawać jeszcze mniejszy prąd i w końcu nie będzie wyrabiać prądowo. Rozwiązaniem problemu jest, niestety, wymiana bateri na taką o większej pojemności i większym współczynniku rozładowania. Najlepiej tak żeby chwilowy prąd był co najmniej 35-40 A.