MIG25_Radek

No i własnie to jest dziwne... Dlatego jedzie na gwarancje.

IMO kwestia sprzeczna. Ja nie kupiłem tego Intellecta, ale połączyłem szeregowo (?), tak aby zwiekszyć pojemność, moją starą stokową batke od Wella R6 (KAN 1100mAh 8.4v) ze stokową P&J (Hero 1200mAh 9.6v) i działa lepiej niż sam intellect. Co prawda replika rozładowywuje tą hybryde raz dwa... Ale nigdy nie jest to godzinka czy pół, kiedy batki były osobno. Druga sprawa jest taka, że nawet KAN 3600mAh 9.6v naładowany nie daje rady już ciągnąć tej repliki. Nie chce w niej grzebać, dlatego pojedzie na gwarancje, ale to chyba są zębatki źle spodkładkowane. A trzecia sprawa... Ściągał ktoś folię zabezpieczającą batke Hero, tą co jest do P&J dołączona? Nie wiem jak teraz, ale znam gościa, który ściągnął to folie i ku jego ździwieniu Sanyo się pokazało. :|

Wiecie może dlaczego do ciężkiej cholery spust na semi zachowuje się tak jak na safe? Wogóle nie da rady go wcisnąć, to znaczy da rade, ale powinien od chodzić gładko, a za to na safe spust nie jest do gońca zablokowany, przeskakuje on ze swojej pozycji/blokady - lecz tak jak powinno być, nie strzela, ale jednak sytuacja w trybie semi jest dziwna. Jak to naprawić?

@Antol Nie wiem czy miałeś z tym coś do czynienia, albo czy się z tym spotkałeś. Ale jak myślisz? Czy metal body od producenta Twojego granatnika - G&P - będzie pasować do P&J 16A3? Tzn. czy nie będzie problemów zprzełożeniem GB i innych takich.

@YodaSan Jeśli po zetniękciu wszystkich kabelków replika nadal nie reaguje (batka naładowana ofkors), a także z nowym bezpiecznikiem ani rusz to IMO silnik poszedł z dymem. Lub też jest zwarcie na obwodach (okablowaniu) ALBO mechanizm spustowy wogóle nie zamyka obwodu i nie ma jak strzelać.

Dlatego, żeby mieć komorę jednocześciową trzeba kupić inne body. Np. og G&P? Co do lufy. IMO chyba się nieda. U mnie lufa nie chwiala się wyjątkowo długo, do czasyukiedy gun nie "spadł" (bo właściwie mocniej się oparł o łóżko). Cały gwint się w body poluzował i zamiast chwiać się lufa, chwieje się gwint wraz z lufą. Może dorkęcenie umbusu pod rączką transportową coś da ale raczej wątpie.

@-MARIO- Metalowa komora Hop-Up nie wejdzie. Pytałem już krakmanów jak kupowałem swój. Nie pasuje, tylko ta od P&J. Niestety musi byś dwu-częściowa. Chociaż jak "przełamałem" guna na pół, to zauważyłem, że tą drugą część idzie odkręcić tak więc +/- 50%, że jednak podejdzie. No ktoś musi to sprawdzić ;)

Mam pytanko. Może i bardzo głupie... Ale jak odkręcić ten upierdliwy tłumik płomienia. W którą strone kręcić kurde? Kręce w lewo - nic, kręce w prawo - nic. Ani drgnie. Czy go wogóle potraktować?

Już minął niestety czas edycji posta, tak więc muszę drugiego napisać. Właśnie chyba udało mi sie uporać z magazynkiem. Po "naprawie" na jednym podkręceniu udało mi się chyba z +/- 16 kulek wywalić. Niby nie wiele, ale to zawsze coś w stosunku do tych 5-6 kulasów. Jako, że skończyły mi się pestki to strzelałem starymi kulkami, które jeszcze dostałem do R6 takie żółte 0.20g :) Tak więc postaram się wytłumaczyć jak to się je. Wyjmując moduł magazynka, kręcąć i przyglądając się temu takiemu bebenkowi który nabiera kulki, zauważyłem, że zębatka, która go "zamyka" jest niedociśnięta i zwyczajnie wypycha ją sprężyna znajdująca się w bębenku. Tak więc rozkręciłem cały moduł, powycierałem go z oleju silikonowego i zabrałem się za bębenek. Okazało się, że jest zupełnie źle zamontowany a sprężyna, której konieć powinien znajdować się w bolcu zębatki którą kręciły jest tak jakby obok. Zdjąłem bębenek, przy okazji wyleciała też sprężyna którą trzebało jeszcze raz nawinąć. Założyłem go ponownie tym razem tak jak powinien być. Na tym bolcu, na który trzeba nałożyć bębenek zauważymy takie dwa wcięcia, tam też trzeba włożyć koniec sprężyny. Jest ona wygięta na końcu takie |_| tak więc jak ulał można włożyć ją w te wcięcia. Teraz zębatka zakrywająca bębenek. należy ją włożyć tak, aby taka wypustka była do ZEWNĄTRZ bębenka, należy ją solidnie docisnąć aby weszła w małe bolce, które znajdują się na bębenku. Solidnie ją "dowalamy" :-F tak aby sprężyna nie "uciekała". A teraz to już każdy będzie wiedział co i jak. Wsadzamy bębenek na swoje miejsce, jeszcze przed złożeniem, kręcimy zębatką nakręcającą sprawdzając czy wszystko działa. Można też przytrzymać bębenek i sprawdzić jak zachowa się sprężyna. Po nakręceniu puścić i podziwiać jak sam się kręci. :mrgreen: Składamy moduł, wkładając "wypadnięte" części na swoje miejsce, skręcamy. Teraz można zastosować się do sposobu który zacytowałem wcześniej. Psiknąć odrobine oleju, porkęcić i znowu. Ja jeszcze wytarłem nadmiar na przegach bębenka tak aby kulki nie zabierały na stopa ton silikonu. Po tym wszystkim jeszcze pokręciłem zębatką podkręcającą, później też przytrzymałem takie półkole za pozłacanym :mrgreen: bolcu, po to aby sprężyna zaczeła się nakręcać. Kręciłem na maxa i puszczałem. Wszystko działa poprawnie. Teraz wystarczy złożyć maga do kupy i zobaczyć jak działa. Tak jak mówiłem +/- 16 kulek wystrzeliłem na auto, po jednym nakręceniu. Myślę, że jak dokręci się solidniej to będzie można sobie postrzelać. :) Dość chaotycznie to napisałem, zle chyba da się zrozumieć. :uśmiech:

Mi nawet bez tego wychodzi. Ale.. nie wkładaj tam wykałaczek. Spróbuj jeszcze raz, nie dociskaj zaczepów, po prostu odkręć i naciśni tą zębatke od dołu kciukiem. Mi bez problemu ładnie wychodzi. :)

Na magu po obu stronach masz takie... powiedzmy "zatrzaski". Wygląda to jak taki płaski pin utrzymujący wszystko na miejscu. Przyciśnij to z obu stron lekko paznokciami (kciukiem i palcem wskazującym). A drugą ręką naciśnij na zębatkę od podkręcania maga, tą na dole. Cały "pojemnik" wyjdzie lekko w góre, zatrzaski zresztą też. Teraz możesz go spokojnie wyjąć i się "bawić".

Albo pół na pól. Bo u mnie na semi bez problemu podaje kulki, a jak przełącze na auto to sypnie do 10 kulek i dalej ani rusz.

Co do "naprawy" Hi-Capa, to chyba to: Mi ten sposób jakoś nie pomógł. :(

Pierwsza strzelanka z nowym gunem i naprawde sprawuje się nieźle. Chyba coś jeszcze z hopem jest nie teges, bo na podkręconym na max, kulka leci dość podobnie jak na skręconym do minimum, nie wiem co jest. Do tego jeszcze raz skręca w lewo a raz w prawo. No cóż, czasami tak jest, ważne, że idzie dość celnie strzelać, chociażby korygując wzrokiem strzelanie. Tzn. spojżeć jak leci kulka i strzelić jeszcze raz nieco inaczej. Co mnie denerwuje to magazynek, na auto nie podaje prawie wcale, z 5-10 kulke i puf puf puf puf, puste strzały. A na semi to często można całego HiCapa wywalić. BTW: Silikon z komory napewno zlazł, ale wydaje mi się, ze po prostu sama komora jest nie teges. Kupi się metal body od G&P to i komora metalowa standardowa będzie. :) I właśnie jeszcze jedno. Jaki dobry mag kupić do tego PeJoTa? Najlepiej HiCap. Które pasują?

Mam małe pytanko co do tej recki na poprzedniej stronie. Wyczytałem, że krakmani pracują już nad jakimś a'la metalowym body, może nie zrozumiałem. Ale co będzie z obecnymi posiadaczami replik, czy za nie wielką dopłatą będzie można wymienić to body na metalowe?

Zdejmij przedni uchwyt i dokręć tą metalową obręcz. Ja to robie mocując jedną część uchwytu tylko do pierścienia i dokręcam. :D

A ładowarką na 9.6V mogę naładować batkę 8.4V? :)

Zresztą ta łamiąca się śrubka w niczym nie przeszkadza.

A po pół roku kupi się uszczelniony zestaw częściu (dysza i takie pierdoły) i mamy paredziesiąt FPS więcej. :) Ja tam jestem zadowoolony z mojego M16. Po prostu mam taki myk do narzekania. :D

Mi się chyba trafił dobry model. :) Ale ja mam M16 iii, za roczek kupie sobie body od G&P i bardzo fajna repliczka. Plusy to napewno dobre bebechy, ale chyba zębatki nie mają podładek i daje to charakterystyczny wydźwięk, lecz to da się później zrobić. A takie zonki jak bateria, czy może trzeszczące body to efekt oszczędności i nic więcej... chyba. Bo gdyby było tu dobre okablowanie, metal body czy lepsze, nie trzeszczące to kosztowało by lekko z 1000 zł. Ale np. patrząc na mojego wella (R6) to do body to troche nie ma porównania. Well, solidny, stabilny i wogóle. A w PeJocie trzeszczy, ale się nie rozlatuje. Da się przeżyć. Dobra też jest metalowa, jednoczęściowa, metalowa lufa zewnętrzna, i czaber blok. Lufa się nie chwieje ani troche, ale u mnie na body, jest troche przymiażdżony gwint gdzie się nakręca tą metalową obręcz trzymającą lufę i lufa przechyla się ociupinkę w lewo. Da się przeżyć. Do pełnego szczęścia brakuje mi tylko metalowgo body od G&P :). A właśnie, jeszcze jedno... Em, wiecie jak naprawić selektor ognia? Nie żeby był popsuty bo działa, ale na SAFE spust idzie nacisnąć, karabin oczywiście nie strzela, ale spust się nie blokuje. Jak się naciśnie to jakby przeskakiwał blokade, bo słychać takie klik.

Np. tą http://www.specshop.pl/product_info.php?cP...roducts_id=2024 Na tej batce chodzi wyśmienicie!

A ja mam teraz pytanko do posiadaczy replik PeJot, ale już z na wstępie z wymienionym body od SRC na przykład. Macie też jakieś zonki, że musicie przestawiać sobie przyrządy celownicze to w lewo to w prawo, żeby w coś trafić? Właśnie jeszcze raz zdjąłem lufę zewnętrzną i się przyjżałem dokładnie. Okazuje się, że w M16A3 od PeJot (przynajmniej u mnie, ale jak czytałem posty o tym, że trzeba wyregulować celownik to myślę, że u innych też) ten gwnint na korpusie w który wchodzi lufa i na który przykręca się to coś co lufę trzyma ma wgniecony jeden (ten taki) rowek. Przez to nieco krzywo wkręca się ten pierścien przytrzymujący i (u mnie) cała lufe przesuwa się w lewo. Posiadacze korpusu SRC też tak macie? Myślę, że raczej nie... Ale czy inni PeJotowcy ze standardowym body też mają taki zonk? Przecież okablowanie jest dobre? Co z nim nie tak?

Niestety nie można już wyedytować posta, tak więc napiszę następny. Gdzieś było napisane, że głównym problemem dot. szybkiego padania baterii (bo na innej replice działała świetnie) jest duży opór okablowania. Nie wiem jak w innych replikach, ale na moim starym R6 opór wynosi 0.4 ohma (albo 4 ohma, już zapomniałem czy był tam przecinek czy nie). Tak więc myśląc, że PeJot (przypominam, że posiadam M16A3 [iI generacji ofkors]) będzie miał większy opór. I co? A nic, mierze i oporność (czy tam opór) jest dokładnie taka sama, czyli 0.4 ohma. IMO to nie wina oporu ani teć chyba baterii. Moja KAN w tym M16, też się lekko nagrzewa, a w R6 nigdy tak nie było. Chyba po prostu silnik pobiera bardzo duży prąc (no wkońcu ma zwiększony moment obrotowy). Nie wiem czy napisałem wszystko poprawnie, ale chyba przekazałem to co chciałem. :)

@buziek Krakman powiada, że inna komora niż PJ nie pasuje. Pytałem. Zresztą ta CA jest droższa tak wiec lepiej dla nich, chyba by coś powiedział? :) @Drakeus & kosior21 O ile mnie pamięć nie myli, to czytając cały ten temat było trąbione, że PeJotki (niby) mają lufy precyzyjne wstawione, minus taki, że w każdym modelu jest taka sama długość

Jedno, ale... Komora CA nie pasuje do PJ, tak więc te koszta się nie liczą, jedynie standardowa też produckji PJ za 39 zł. Tak czy siak, w emce PJ masz już precke i jak było pisane pare postów wcześniej (ablo i stron) jest też cylinder typ "0", tak więc możesz później wymienić na dłuższą preckę i zakryć to tłumikiem dźwięku i co tam jeszcze chcesz. Nie musisz tunignować w środku. Starczy, komora + gumka hopa siupa tak jak ja mam w m16 i śmigasz. Za rok może dwa wymienie lufkę na dłuższą i szafa gra. Muszę jeszcze dopisać do wad, że szyna ris RIS pod rączką transportową jest po prostu krzywa, stąd krzywość całego celowania i konieczność regulacji... Może jakoś źle do body przykręcona jest sam nie wiem. (No bo oczywiście szyna RIS jako szyna RIS jest prościuteńka :) )