grzybas

Witam, Tydzień temu zamówiłem przez sklep Deltashop kilka części, dla swojej wygody zapłaciłem przez PayU. Po kilku dniach braku zmiany statusu (poza mailowym "zamówienie zostało przyjęte") napisałem maila, drugiego, trzeciego i czwartego na dwa różne adresy. Dzwoniłem na infolinię (która działa między godziną 11 a 14) i na żadnym z działów telefon nie jest odbierany. Kiedyś zdażało mi się robić u nich zakupy i dostawy były realizowane około 2 tygodni, ale zawsze był jakiś kontakt. Teraz nie mam żadnej wieści, ani kontaktu i zacząłem się martwić o swoje pieniądze. Czy ktoś z was ma jakiś kontakt do Deltashop poza tym podanym na stronie? Może wiecie co się z nimi dzieje poza tym, że mają w d*** klienta?

Czy ktoś używał wild hoga/ predatora/ warthoga w biedniejszej plastikowej wersji w cqb? Zastanawiam się nad sensem zakupu tej repliki (wild hog) i przystosowaniem do prędkości wylotowej w granicach 330fps. Jako, że miałem amoebe (też plastikowe body) nie boję się tego rozwiązania, a ponad świadomość trzymania metalu w łapie cenię niezawodność i skuteczność (duży wpływ na to ma mikrostyk). Większe obawy mam do korzystania z miękkiej sprężyny (m85) i baterii 11.1v - czy bebechy wytrzymają tak szybką pracę?

Pierścień założony. Replika strzela, wręcz zaskakująco dobrze, ale nie o tym. Szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi, poza tym że nie smarować, zatem ruszam z problemem. Mam Bar 10 po tuningu (zrobiony przez poprzedniego właściciela). Czasami wyczuwam większy opór podczas przeładowania. W końcu doszedłem gdzie leży problem. Otóż jak wykonuję pierwszy takt (czyli rączka przeładowania do góry) to w pewnym momencie cały cylinder obraca się nieznacznie (o kilka mm) w lewą stronę – występuje to jeszcze zanim trzpień blokujący od rączki wpadnie skrajny otwór blokujący, czyli jeśli zastosuję jakąś podkładkę na rączce, to nic nie da, bo „kulka” nie wpadnie w „dziurkę”. Dodatkowo widzę, że sam cylinder (zamek) jest trochę luźny „w stanie spoczynku”, mogę nim ruszać na boki. Ja to widzę w ten sposób, że jak cylinder się przekręca podczas pierwszego taktu, to blokuje się szparą w cylindrze na searach a rączką przeładowania na blokadzie obudowy zamka. Teraz jak naciągam, to szpara w cylindrze ociera o seary i stąd jest większy opór. Mało tego, podczas naciągania i powrotu cylinder może się przesunąć w którąś ze stron i znów ocierać tworząc opór. Zastanawiam się, czy tak ma być? A może jest jakiś problem z doborem cylindra do zespołu spustowego? Obawiam, się że w końcu seary zaczną się wycierać i któregoś dnia po prostu pizdną… Moim doraźnym sposobem jest zrobienie pierwszego taktu do końca i delikatny powrót (o kilka mm) tak aby cylinder się wyprostował i dopiero potem naciąm. Niestety jak wyżej – możliwe że w którymś z taktów się przekrzywi i znów mamy opór. Skutecznie to uniemożliwia w miarę szybkie przeładowanie. Macie na to jakieś rozwiązanie? Zespół spustowy od airsoftpro 90 stopni, Cylinder airsoftpro czarny, sprężyna airsoftpro 16, tłok airsoftpro.

Potrzebuję pomocy. Szukałem w sklepach, szukałem na forum, szukałem w googlach ale bezskutecznie - być może dlatego, że nie znalazłem konkretnej nazwy na którą mogę się powołać. Od niedawna jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem używanego bar 10 z częściami airsoftpro w środku. Niestety sprzedający nie poinformował mnie o braku jednej banalnej, ale jakże ważnej części wpływającej na sprawne działanie przy naciąganiu zamka. Objawy były takie, że przy naciąganiu zamka musiałem używać bardzo dużej siły i miałem problemy, żeby go naciągnąć (nie cierpięna brak siły) - sprężyna 160. Zamek wyraźnie o coś szorował, ponadto był "luźny" - po oddaniu strzału widocznie się obijał o komorę zamkową. Trochę czasu zajęło mi znalezienie przyczyny. Kilkakrotnie rozbierałem zamek, a nawet wyjmowałem cały środek cylindra. Po obejrzeniu kilku filmów na YT z rozkładania/składania bara i vsr znalazłem zgubę - w komorze zamkowej brakowało tulei/oringa/pierścienia/uszczelki (nie wiem jak to fachowo się nazywa) w miejscu gdzie wkręca się lufę zewnętrzną (czyli z przodu). Po tym przemieszcza się cały zamek separując go od komory zamkowej. Bardzo proszę o informację gdzie mogę coś takiego kupić, ewentualnie może ktoś dorabia takie części, albo sprzedaje prywatnie? Próbowałem wykonać taką cześć samodzielnie, szukałem w sklepach czegoś odpowiadającego wymiarom, jednak bezskutecznie. Pisałem w tej sprawie do bart_a kilka dni temu, jednak bez odzewu - może ktoś ma do niego kontakt poza wmasg?

Jestem posiadaczem Amoeba Am013 (czy szczęśliwym? – podsumowanie na koniec) i postaram się przedstawić tą replikę od strony użytkowej. Przez kilka miesięcy posiadania wypróbowałem sporo kombinacji mocowych i wyposażeniowych. Jeśli chodzi wygląd zewnętrzny, to sporo już zostało powiedziane wyżej. W większości się zgadzam, wykonanie, spasowanie i wytrzymałość stoją na bardzo wysokim poziomie. Wrażenie jest niesamowite (dodam, że tylko przez ostatnie półtorej roku przewinęło się przez moje ręce 5 replik różnych producentów – emki i scar – także mam porównanie). Jedynym mankamentem jest luźna kolba na prowadnicy – być może to tylko ja tak mam. Waga blisko 2,5 kg nie jest uciążliwa, a jednocześnie nie ma się wrażenia, że to tandetna chińska zabawka. Dodając kolimator, baterię, chwyt, latarkę i już zbliżamy się do 3kg. Replikę wziąłem jak miała 3 miesiące, a właściwie zamieniłem za Dytaca, więc byłem przekonany że jest to sprzęt o niskim przebiegu. Od razu wymieniłem komorę na Airsoftpro oraz lufę na tornado (własnoręcznie przycinana – to był błąd, a przy okazji wyleczyłem się z tanich luf). Tutaj muszę zaznaczyć, że lufa wewnętrzna nie ma 300mm długości jak to jest podane w sklepach, tylko 313mm, a przez to ogranicza nam się wybór przy wyborze precki, o czym będzie na koniec. Jeśli chodzi o reakcję na spust –miodzio! Niektórzy zastanawiali się dlaczego używam auto w CQB - nie używam, tak szybko można strzelać na semi. Niestety nie wszystko było tak kolorowe. Zasięg ok 25-30m na obu sprężynach… Pierwsza załamka. Dokupiłem 3 sprężyny – 90, 100 i 120. Potem chronowanie i kolejna załamka… Na sprężynie 90 wypluło niewiele ponad 250fps, na 120 mniej niż 350fps – serce stanęło mi w gardle. Rozebrałem GB (przyznam, że rozbieranie i składanie gb z szybką wymianą sprężyny to sama przyjemność i już nie trzeba nienaturalnie wygiętych palców do jego złożenia) w celu sprawdzenia szczelności w cylindrze – bingo! Okazało się, że tłok dość szybko opada. Teoretycznie mogłem zamówić nowy oring na głowicę tłoka tłoka, ale postanowiłem zrobić to porządnie i na dłuższy czas. Zmieniłem głowicę tłoka, cylinder na typ odpowiadający długości lufy, podwójnie doszczelnioną głowicę cylindra i dyszę na airsoftpro (ponoć najlepiej pasują do komór aisoftpro). Tym samym sposobem co wcześniej sprawdziłem szczelność - tłok nie opadał - złożone. Do tego zrobiłem r-hop z gumy sugru. Po przestrzelaniu na najsłabszej sprężynie zasięg wzrósł dwukrotnie! Chrono wykazało blisko 370fps na sprężynie 90 i 455fps na 120. Musiałem przyciąć sprężynę 100 o blisko 2cm, żeby zmieścić się w 350fps do CQB. W późniejszym czasie wywaliłem r-hopa (może źle to zrobiłem, a może sugru nie jest dobrym rozwiązaniem) i wstawiłem flat hopa, przez co mam wrażenie że kulka leci bardziej przewidywalnym torem lotu, czytaj płaskim. Reasumując, jestem szczęśliwym posiadaczem Amoeby. Wystarczy 5min, żeby dostosować moc do CQB lub do lasu. Przyszły użytkownik powinien wziąć pod uwagę ewentualność wymiany oringa na głowicy tłoka, lub całego zestawu. Być może ja trafiłem na kiepski egzemplarz, a może przez 3 miesiące poprzedni użytkownik wypluł tryliard kulek i układ rozszczelnił się naturalną siła rzeczy – nie wiem. Fakt jest taki, że po zainwestowaniu niemałych pieniędzy odnalazłem swojego „złotego grala”, czyli replikę której mogę używać w CQB i w lesie. Do tego idzie jeszcze lufa promyka. No i właśnie, kwestia lufy. Problem tej repliki polega na tym, że atrapa tłumika jest całkowicie pusta w środku i jest zakończona nakrętką, która ma średnicę taką, żeby ustabilizować lufę wewnętrzną. Długość otworu stabilizacyjnego to niewiele ponad 8mm, czyli mamy około 8mm na dopasowanie długości lufy. W praktyce nie wsadzimy lufy krótszej niż 307mm (bo osiądzie ona kawałek przed otworem centrujący i kulki będą się o niego dodatkowo odbijać), a lufa powyżej 315mm będzie zwyczajnie wystawać z tłumika. Na domiar złego lufa zewnętrzna z tłumikiem stanowi jedność, czyli jak wymieniać to całą lufę zewnętrzną, ALE musi być jakaś atrapa tłumika dźwięku, ponieważ ponieważ po dokręceniu śrub od szyn ris na przednim chwycie stabilizują one lufę zewnętrzną w stosunku do przedniego chwytu - mam nadzieję że nie zamotałem :) W polskich sklepach znalazłem 4 lufy o długości 310mm – Big Dragon, SRC, Maple Leaf i Prometheus (przybliżone ceny, kolejno 80zł, 110zł, 150zł, 330zł). Zatem z jednej strony wybór jest chyba oczywisty, natomiast z drugiej to kolejny spory wydatek. Aha, jeszcze jedno. Nie sprawdzałem tej repliki na baterii 11.1, używam tylko 7.4, głównie z racji tego że niestety jest mało miejsca na baterię, więc wolę mniejszy voltarz, ale pojemniejszą batkę. Zresztą i tak strzelam na semi :) Liczę na to, że moja opinie nie jest offtopem i komuś pomoże w decyzji.

Miałem ten sam problem. Na zębatce, którą reguluje się ustawienie hopa włożyłem małą podkładkę. Dzięki temu można dokręcić śrubkę z taką siłą aby regulacja była możliwa, ale hop się nie rozkręcał

Odświeżę trochę temat. Czy do Glocka 19 KWA (zasilanie gg) będą pasowały magazynki do glocka 19 od WE?