Mendi

Jak weszły komory KA pod m4 to ludzie się na to rzucili (nigdy nie zrozumiałem dlaczego) i komory CA można było za bezcen dorwać. Montowałem je chłopakom w ekipie, w PJ, ACM i innych wynalazkach, gdzie komory były biedne. Różnica w fps i powtarzalności strzałow była ogromna.

Lambert, u mnie komory KA nigdy się nie sprawdziły, a długi czas biegałem z sr-15 (g&g + front CA). Za to nigdy nie miałem problemów z komorami CA, alu z żółtymi pokrętłami, te były świetne - zarówno obsługa jak i szczelność.

Taa, dokładnie takie coś miałem na drugim dniu Bordera, kulki rwały na godzinę drugą, nawet na 0 hu. Dziwna sprawa, bo przez cały pierwszy dzień i pół drugiego było ok. Dopiero szybka zmiana gumy z g&g na systeme pomogła.

zimna fuzja powiadasz...

Udało mi się dziś przestrzelać kulki proballa. Oddałem po 30 strzałów na wagach 0,4; 0,43 i 0,45g. Strzelałem w pudło w odległości 90m. Nie każdy strzał był trafiony, ważne były też odchyłki - czy tendencyjne czy przypadkowe. Zacinek w lufie nie było ( po przepuszczeniu przez bbtester dziwne by to było). Na każdej wadze było pińcet fps na wylocie. 0,4g latają równo i stabilnie, ale potrafią się w magach przyciąć, musiałem wypinać i obstukiwać. 0,43g latają bardzo równo, hopek kręci je niemal identycznie za każdym razem, brak zacinek w magach. 0,45g mnie nieco zawiodły, liczyłem że będą najlepsze.. może nawet i są, w magach się nie tną, ale mój hopek na gumie g&g się z nimi nie dogaduje, kręcenie jest bardzo przypadkowe - albo ich nie kręci i opadają, ale kręci i mają odchyły, raz prawo a raz lewo. Na lżejszych proballach i na shootone 0,41g takich cyrków nie mam. W dzisiejszym strzelaniu najlepiej sprawiły się kule 0,43g proball. W sobotę zmienię gumę na promyka fioletowego i jeszcze postrzelam.

Panie Mamut, robię dla siebie to i dobrze robię. Obudowa paneli to deski calowe o wys 10cm. Grzejniki umieszczone według norm, 2 cm poniżej szkła (szkła jeszcze nie zakładałem, zastanawiam się nad plexą). Pod samymi grzejnikami jest czarna mata, pod tym wełna mineralna 5cm, dalej styropian podłogowy 2cm i zamknięte jest wszystko płytą MDF 18mm. W samych grzejnikach, mam 2 szt. na 157 i 2 szt na 180cm, poza wyczyszczeniem i pomalowaniem, wywierciłem otwory i wspawałem mufy, by wymusić obieg na skos ( na całości). Solary będą montowane na ogrodzie, jakieś 10m od kotłowni, nie widzę sensu wydzierać ich na dach, dlatego system będzie otwarty, hulający na wodzie lub wodzie z glikolem. 5m2 paneli powinno obsłużyć mi 240 l wody użytkowej, w 2 zbiornikach poziomych cwu po 120l - dorwałem je za grosze, wyczyściłem i wstawiłem nowe anody. Jeden zbiornik ma wężownice podpiętą pod piec c.o, drugi - pod kolektory. Zrobiłem dodatkowy obieg cyrkulacyjny pomiędzy zbiornikami, bo choć jeden zbiornik jest wyżej a drugi niżej, to wątpię żeby to grawitacyjnie wodę ciepłą mieszało. Jeśli system się sprawdzi to w przyszłym roku wywalę te 2 zbiorniki i wstawię sobie porządnego, wolnostojącego Galmeta 300l z 2 wężownicami. Niestety taka zabawka ok 2 tysi kosztuje. Wszystkie te nyple, redukcje, śrubunki, trójniki... jak puzzle, tyle że bez obrazka, instrukcji złożenia. Jest improwizacja i jest fun. Czekam jeszcze na drugą pompę i część śrubunków - wszystko biorę na necie, bo jest 50% taniej niż w sklepach na miejscu - zwłaszcza pex, sterowniki i pompy. Rurki 1/2, 3/4 i 1" też sam gwintuję, bo za głupi kawałek 10cm gwintowany 3 zet trzeba dać, a metr rury ocynk kosztuje 6-8zet. Gwintownica, smar na gwint, piwo dla mnie i tworzę. Jak to skończę, to biorę się za docieplenie chałupy, oraz za posadzki i kanał serwisowy w garażu. Nie ma co, z własną chałupą nudzić się nie można. Na szczęście w przyszłym tygodniu dostanę SWDSa A&K do zabawy, wpakuję mu pdik i jadę na Misje Afganistan.

A gadajcie sobie, później wyczyszczę. Gwoli wyjaśnienia, solary są własnej produkcji, z paneli grzejnikowych i innych poremontowych śmieci. Łączna powierzchnia to 5m2. Musiałem sporo rzeczy w kotłowni przerobić, bo 2 zbiorniki cwu ze sobą łączę. Zabawa w wesołego hydraulika jest przednia, zwłaszcza gwintowanie rur bez pioniera lub konkretnego imadła... ale pewnie będzie działać. Wole sam zrobić i mieć spokój, niż jakiegoś Pana Henia, fachowca z bożej łaski, zatrudniać i płacić za fuszerkę jak z zboże. Niestety przez to testy kulek i serwis replik mają lekka obsuwę. Jeśli ktoś ciekawy to fotki mogę zrobić (fotki solar, nie obsuwy).

Sorry chłopaki, ale nie udało mi się przestrzelać kulasów na weekendzie - robota, robota i brak czasu. Walczę od kilku dni z kolektorami słonecznymi. Dalsza debata o kolektorach d**ie Maryni, przeniesiona do hydeparku.

Nie ma problemu. Średnica ogólna rega to 25mm, w najszerszym miejscu ( tam gdzie manomatr) to 30mm, a sam manomatr ma 23mm średnicy. Wymiary długościowe zaczytasz z fotki:

Biorąc taki woreczek proballi 0,45g, z wysyłką wychodzi lekko ponad 90zet. Czyli kulka za 9 gr. Do tego kapsuła CO2, za 1,60 na której mogę oddać ok 50 strzałów, czyli strzał za 3gr plus kulka 9 gr. Razem 12 groszy... tylko nie płacz proszę, już widzę ten motyw na strzelankach: http://www.youtube.com/watch?v=TEASwWIHQA0

Lepiej obadaj sobie topic o serwisantach w okolicy, bo takim tokiem to to nigdy strzelać poprawnie nie będzie.

Poczekajcie z zakupem te 2 dni, sprawdzę jak to lata.

Stabilność fps mi się nie zmieniła, miałem i mam rorzut 2fps, czyli w zasadzie błąd pomiarowy na chrono. Przy czym to na hpa, bo na co2 reg high-flow się szybko mrozi i są większe rozrzuty. Co do fotek, to nie, nie robiłem, nie fotografuję wszystkich dziwności jakie popełniam, pewnie dlatego że nie mam gupich nawyków z tweetera czy innego badziewia społecznościowego... W każdym razie, żeby w pdik wstawić tą tulejkę (doradzam kupić raczej gotową, pewnie sam sobie drugą sprawię dla porównania, bo kupcza będzie dobrze spasowana, a ja musiałem chwilę męczyć się z dotoczeniem w prowizorycznej tokarce, dobrze że miałem kawałek rurki teflonowej, a później jeszcze z oringami żeby to ustabilizaować), nie trzeba dużo zachodu, trzeba rozkręcić tylko 2 elementy konwersji - dupkę, czyli część gdzie są podpięte 2 wężyki, oraz tulejkę znajdująca się pod nią, wewnątrz, tyle. Cały przód konwesji, ze sprężynkami, dyszami i innymi takimi, nie ruszamy (choć ja rozkręciłem w mak żeby sie o tym dowiedzieć, ale przynajmniej przeczyściłem i przesmarowałam przy okazji). Tak przy okazji, nie wiem czy nie było by łatwiej zrobić taką redukcję z kawałki rurki lub kształtki pp, tej do zgrzewania. Tulejka musi mieć wymiar 18mm na zewnątrz i 10-13mm otwór, długość to ok 23mm.

Hej dzięki uprzejmości kolegi żaku90 otrzymałem wczoraj na teścik próbki kulek Proball w wagach 0,4; 0,43 i 0,45g a także próbkę kulek Bioshoot 0,43g. Według informacji na opakowaniach, kulki są z listopada 2015r., opakowania są uszkodzone, podziurawione lub kulki są w zwykłych woreczkach. Jedynie Bioshooty miały firmowo zgrzane, czarne, foliowe opakowanie. Wczoraj na szybko pooglądałem, zważyłem, pociąłem i przepuściłem przez bb tester edgi 5,98mm po kilkanaście kulek z każdego rodzaju. Postrzelam sobie na weekendzie. Oto wnioski: Proball 0,40g kolor: kość słoniowa polerka: niezła, lekki pobłysk widoczne niedoróbki: wgłębienia po wtrysku,skazy waga 10 kulek: 3,8 g zachowanie w testerku: przechodzą na styk, niektóre trzeba pchnąć lekko po przekrojeniu: struktura jednorodna, brak pęcherzyków Proball 0,43g kolor: kość słoniowa polerka: niezła, lekki pobłysk widoczne niedoróbki: wgłębienia po wtrysku, skazy, sporo ich waga 10 kulek: 4,1 g zachowanie w testerku: przechodzą z luzem, obijają się lekko o ścianki po przekrojeniu: struktura jednorodna, brak pęcherzyków Proball 0,45g kolor: kość słoniowa polerka: dobra, wyraźny pobłysk widoczne niedoróbki: bardzo sporadycznie, delikatne wgłębienia po wtrysku waga 10 kulek: 4,4 g zachowanie w testerku: przechodzą z luzem, obijają się lekko o ścianki po przekrojeniu: struktura jednorodna, brak pęcherzyków Bioshoot 0,43g kolor: kość słoniowa polerka: dobra, raczej matowe widoczne niedoróbki: niewiele, wgłębienia po wtrysku,skazy waga 10 kulek: 4,2 g zachowanie w testerku: przechodzą z luzem, obijają się lekko o ścianki po przekrojeniu: struktura jednorodna, brak pęcherzyków Póki co wygląda to na prawdę nieźle, zwłaszcza kule 0,45g rokują dobrze. W porównaniu np. do shootone 0,43g, to proballe mają ciut lepsza polerkę i maja lepszą strukturę - w sensie nie widać zabrudzeń i szarych pajączków na powierzchni, jak w przypadku niektórych shootone. Reszta wyjdzie przy strzelaniu, może na weekendzie się uda. bo póki co po robocie to zawsze się na burze zbiera i strzelanie mija sie z sensem. Jedna rzecz mnie tylko nurtuje - czy te kulki nie były czasem wypuszczone na rynek USA i dlatego nie puchną, a koledze żaku90 udało się je do nas sprowadzić. I co za tym idzie, jeśli te kulki okażą się na prawdę dobre, to czy to co będzie można kupic to będą te same kulki czy produkt na rynek EU z tym nieszczęsnym drożdzem wewnątrz?

A co ja ci poradzę kolego sympatyczny, że Ty w robocie to jak na wygnaniu? Ja tam, jeśli nie chce mi się deptać z repliką do warsztatu przy garażu, to punktaka, dobrze naostrzonych wierteł i wkrętarki używam. Do tego smar, gwintowniki i jadą nasi. Kwestia wprawy, zwłaszcza że zwykle materiały w replikach to raczej miętkie są. @Shamoth http://goo.gl/photos/dbBFZzotBkPNz6vv9 https://goo.gl/photo...Ga4V6XbYG55z6u5 Poznaj kolego sympatyczny " Czarnucha" - swds od A&K, wewnątrz siedzi PDIK od MC. Da się to dziadostwo, w sensie swds, tak złożyć, żeby luzów nie było. Różnic w częściach wewnętrznych w porównaniu do swd to bardzo nie ma - w sumie pin trzymający spust jest inny, bo z zatrzaskiem i śrubką, no i ma grubszą jedną część osi, więc spustów za bardzo, bez modyfikacji, zamienić nie można. W moim klasycznym wiośle siedzi obecnie SDIK, a na nim LPS 4x6.

Widzisz, są takie egzotyczne urządzenia jak imadło oraz wiertarka stołowa, raz nawet widziałem takie na obrazku... Wybacz sarkazm, ale pytanie jest durne.

Pobawiłem się wczoraj wieczorem, w zmniejszanie komory w pdik. Wytoczyłem sobie z teflonu tulejkę, na wzór tej ze strony MC po czym złożyłem to i przestrzelałem. Po zmianie trzeba dać minimalnie wyższe ciśnienie, by otrzymać fps sprzed modyfikacji, np. wcześniej na 8 bar było 500fps, teraz jest 450, ale za to przy ustawionych 12 bar i 610fps/0,2g, na 1 kapsule zamiast 26 strzałów mogę oddać 49-50. Fps stałe jak drut, rozrzut 2 fps - czyli w zasadzie błąd pomiarowy chrono. Dźwięk wystrzału też jest odrobinę cichszy, choć mi to w sumie wszystko jedno, bo do skrytych akcji mam tłumik QD własnej roboty, który zamienia wystrzał w fuknięcie.

Moim zdaniem, to wina gumy lub komory, nie magów.

W sdik tak się można bawić, tam nawet jest tulejka teflonowa do zmniejszenia pojemności konwersji, zawsze można wykonać taka o grubszej ściance. Pomysł sam w sobie dobry, faktycznie niektóre egzemplarze dają głośny strzał. Zwykle 1 kapsuła wystarcz na oddanie ok 50 strzałów przy 600fps, a tam gość pisze o 100-120. Ciekawe. W pdik już tak różowo nie jest, tam jest z racji budowy większa gazożerność. Ale są gotowe wkładki redukujące http://shop-mancraft.com/pl/czesci-do-pdik/60-pdiks-v2-redukcja.html więc można by w tym kierunku coś więcej podziałać.

Bywają szczelne, zwłaszcza w gfgwd, ale metalowa kulka robi rowek w dyszy i kupa... Poza tym, stockowe dysze a&k poza tym że mają średnicę ciut za małą, to są zwykle za krótkie. Szczelność samej głowicy? Ona ma być szczelna w układzie, nie sama w sobie (choć w aegach potrafią być nieszczelne, bo są z kilku elementów zbudowane). Dysza ma być okrągła, bez wad i wgłębień, tak by się dobrze z gumą hu uszczelniła. Sprawdzenie jest banalne - po poprawnym złożeniu repliki, naciąga się tłok (najlepiej bez kulek ;D), zatyka palcem wylot lufy i naciska spust. Tłok ma "stanąć" zwykle mniej więcej tak w połowie długości cylindra, lub ciut dalej - wtedy jest szczelność.

Odkopałem swoje wiosło. Przy jakichś 7,5-8 bar i 500fps na 0,2g, jest odpowiednio 370fps na kulkach 0,43g (we zielone).

Przerobić się tego nie da, a pps ma to jeszcze ciaśniejsze i przez to jest o kant d**y potłuc. W czeskiej komorze nie jest to zwykle problemem, kwestia raczej doboru i ułożenia gumy hu.

Jak sama nazwa wskazuje, u Bart'a, to taki użytkownik forum, napisz do niego, koszt to ok 40zet. Bart, m.in, robi stalowe głowice pod swd, które mają dłuższą i szerszą dyszę niż stockowa - w recce na 1 stronire masz fotki porównawcze oraz wymiarówkę. Dzięki temu pod dopieszczeniu (gradowanie, szlifowanie, doklejenie buforka) można uzyskać na komorze hu szczelność tip-top. Ja zwykle zamawiam po 3-4 takie głowice i idą jak świeże bułeczki, bo bez tego w zasadzie nie idzie uzyskać szczelności (stock dysza nawet gdy szczelna jest, to dysza szybko łapie rowek od kulki metalowej w komorze i szczelność idzie się paść...)

Ta konwersja, to nic innego jak strzykawka na sprężynie. Wyciąg konwersję z repliki, podepnij gaz i wrzuć to to do wody, od razu widać gdzie nieszczelność jest. Może oring źle założyłeś, może trzpień ma uszkodzenie.

@wiciok toś mu poradził, czysty sarkazm... człowiekowi bez pojęcia radzisz wybijać zaprasowaną ośkę, którą raczej trzeba zrobić niż kupić. @luzak żeby ci się wysypała oś w zębach za kilka stów, to zrozumiałbym zamieszanie, ale to jest stock, za 10zet, a komplet za 30. Kup, zmień i nie śmieć tutaj.