wallop

Huba_lbn niezawodność repliki można uzyskać dość niskim kosztem, ja skupiałbym się na bazie repliki czyli korpusie, szkielecie i komorze. Najważniejsze to kupić dobrą, dobrze wykonaną, prostą i przyszłościową bazę - to co w środku oczywiście też ma znaczenie, ale już mniejsze. EA są dość dobrymi replikami, zarówno jeśli chodzi o bazę jak i bebechy.

Obie lufy to syf, weź Madbull Steelbull Gumka Modify jest dobra, ale dystanser kiepski. Komora Arma-tech jest kiepska, zostaw fabryczną Mosfet jest dobry, ale pomyśl o mosfecie z AB (ab dobrze działa przy mocnych silnikach, więc polecam wymianę stockowego) Co bym polecił do ewentualnej zmiany... hmmm zależy od oczekiwań, konkretnych parametrów i budżetu.

Najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie druk 3D :) Dopasujesz sobie stabilizator, wkręcisz go śrubami i szyny/lufa sztywne jak skała.

Chcesz replikę nieoklepaną? Zbuduj swojego customa :D

@Rych zadałem pytanie, poprosiłem o coś. Proszę jeszcze raz, wskaż mi taką osobę i/lub temat. Jeśli nie masz nic konkretnego do napisania w tym temacie, związanego z replikami, a jedynie potrafisz nieskutecznie docinać i szukać zaczepki to odpuść sobie dalsze pisanie w tym jak i w innych tematach. Jak masz coś do mojej osoby - zgłoś to administracji. @UP W replikach hp i snajperskich to standard. Nawet można się natknąć na tematy o zjawisku przyrostu mocy w gazówkach po zastosowaniu cięższej amunicji. Ale to co jest w tych "głównych" tematach dt. doboru cylindra są to brednie, które nie uwzględniają wagi kulek. http://forum.wmasg.p...-pierwszy-post/ To chyba taki najpopularniejszy temat. Brednie i jeszcze raz brednie od pierwszego zdania: Nadrabianie nieszczelności zwiększeniem dawki jest najgorszym możliwym sposobem... w sumie to nawet nie sposób, bo gdy mamy nieszczelność to nie uzyskujemy maksymalnego ciśnienia, a ciśnienia nie da się nadrobić większą ilością powietrza. Nie tylko dawka ma znaczenie, a właśnie wszystko ma ręce i nogi tylko gdy mamy idealną szczelność. Dopiero wtedy możemy skalibrować replikę pod konkretną amunicję. Nie ma mowy w ogóle o tym, że sama korekta AOE i typ/marka głowicy tłoka również ma znaczenie przy doborze cylindra. To nawet nie jest uogólnienie, a wprowadzanie w błąd. Teraz mi się przypomniało, że mikadorus także kuma sprawę. W replikach napędzanych powietrzem są wszędzie takie same prawa fizyki. Trochę inaczej jest w replikach hp w których powietrze jest skompresowane w butli w przypadku aeg/spring powietrze sprężane jest podczas strzału. Pewnie znalazłoby się jeszcze kilka osób, które wiedzą, że waga kulki jest bardzo istotna jeśli chodzi o dobór dawki. W sumie to kulka jest najważniejszym czynnikiem bo jest to czynnik wyjściowy repliki. Replikę buduje się pod kulki. Potem ktoś kto składa replikę czyta taki temat i jak to się powszechnie poleca, włoży typ3 pod 363mm i kulki 0,3g... Następnie dziwi się czemu tak mało fps'ów, szuka nieszczelności, braku osi i poprzez takie grzebanie w replice wyrabia wszystko po kolei poprzez ciągłe grzebanie w niej. Nie ma jednego sprawdzonego setu do każdej repliki. Jedyny wzór którym można się posiłkować to wzór na objętość walca by obliczyć pojemność lufy oraz cylindra. Cała reszta to odpowiednie dobranie cylindra do kulek, mając na uwadze pojemnością roboczą cylindra, a nie całkowitą.

Pokaż mi jakiś temat w którym poza mną i może huba_lbn (jakoś tak) jakiś "autorytet" pisze o kwestii wagi kulek przy doborze cylindra do lufy. Czy gdziekolwiek na tym forum znajdziesz pi razy oko "instrukcję" jak dobrać dawkę, na co zwracać uwagę czy po prostu wyjaśnienie samej teorii od A do Z?

Przy 0,3g dobrze sprawuje się typ2. Powyżej 0,3g typ2bu. Przy lufie 500mm i kulkach 0,4g używam typ1 i jest wszystko cacy, więc przy 455mm i kulkach 0,4g typ1 będzie zbyt pojemny.

Takie gumowe podkładki kupisz w każdym hydraulicznym. Weź głowicę cylindra ze sobą i po prostu dopasuj na miejscu. Szczerze mówiąc wszystko co dotychczas było tu pisane ws. dobrania cylindra do lufy to brednie nie mające żadnego pokrycia w rzeczywistości. Tutaj mniej więcej opisałem o co chodzi:

Cylinder typ2 będzie akurat dla 455mm :)

Drop-in na pewno nie jest. Zderzak tłoka trzeba dopasować do głowicy i dobrać taką grubość aby tłok poprawnie zazębiał się z zębatką tłokową (korekta AOE). Głowicę tłoka można w sumie wywalić bo to alu, w dodatku jest dość kiepska. Jednoczęściowy cylinder jest bezsensowny ponieważ nic nie daje, a zabiera nam sporo np. łatwy montaż zderzaka, dopasowanie odpowiedniej głowicy względem dyszy itp. Kiepska sprawa.

HPA 0,3g najlepsze, niżej G&G i Guarder. U mnie Madbulle także się zacinały. Specny takie sobie, raczej bym ich nie polecił. 5.95 też nie są złe, jednak wolę G&G/Guarder. Tak czy siak najlepsze HPA, przyrost celności jest zauważalny. Lecą cały czas prosto, zasięg skuteczny też się zwiększył.

Jeśli chodzi o SR25 i uzyskanie stabilnych 550fps'ów należy przede wszystkim wymienić zębatki, tłok i kable. Oczywiście dyszę i gumkę także, tak by dawały 100% szczelność. Głowica tłoka jest spoko, chociaż ja bym włożył płaską, plastikową. Głowica cylindra i cylinder od biedy mogą zostać, ale lepiej wymienić na coś lepszego i lepiej spasowanego. Silnik daje radę, jest git. Spring do wymiany na SP140-150 + kompensacja. Do wymiany również zębatki. Komora jest metalowa, więc może zostać aczkolwiek jeśli chcemy mieć precyzyjną replikę warto ją również wymienić. Szkielet przy idealnej szczelności i sorbo spokojnie wytrzyma w/w sprężynę. Precka to standard :) Do tego wszystkie zrobić tylko flathop'a i replika marzenie.

Są powszechnie znani bo zaczęli serwisować zanim jeszcze airsoft stał się popularny w polsce. Kilka lat, może nawet naście. Proste. Lajki nie są żadnym wyznacznikiem "zajebistości". Dex ma coś koło tysiąca lajków, przez tyle lat co serwisuje powinien mieć ich sporo więcej, czyż nie? ASGRevolution 1,6k lajków. Mało jak na taką renomę. Poza tym... ja mam gdzieś marketing, reklamę i zdobywanie tłumów :icon_smile: Stronę mam czysto hobbystyczną, wrzucam coś jak mi się chce. Wiedzą dzielę się z każdym bez oporu, lecz zależnie od humoru. O dziwo sporo klientów pisze do mnie, że chcą dać komuś innemu niż do polecanego serwisanta. Piszą z prośbą o pomoc i doradzenie. Jak mi się chce to pomagam, a jak nie to nie, radź sobie sam. Nie muszę się reklamować na umór, moje podejście jest wystarczającą reklamą. Jedna z ostatnich rozmów z klientem. Jest tego więcej i nie dotyczy jednego serwisanta, a większości polecanych... Jestem po prostu zdania, że nie ma kto ich zbytnio "sprawdzić" czy robią papkę czy nie. Działa to na zasadzie efektu placebo tak jak pisałem wyżej o lufie edgi vs. pps. Replika działa? Tak. Ma zgodne fps'y? Tak. Ma wszystko zamontowane tak jak było w umowie? Tak. Woooow, to musi dobrze strzelać. Myślę, że takich przypadków jest sporo więcej. Sporo z nich nie wychodzi na jaw tylko są rozwiązywane polubownie. Większość ludzi, która oddaje replikę na serwis nie zna się na tym i wierzy we wszystko co powie serwisant, zwłaszcza taki z renomą. Taki Gunfire... Renomy nawet nie ma, a i tak biją kokosy na serwisie. Sam jak zaczynałem zabawę z serwisem swoją replikę m4 g&p (custom'a) oddałem do serwisu, dość polecanego. Skończyło się na wymianie okablowania w ASCU (a tak naprawdę tylko przycięciu i dolutowaniu do wystających kabli nowego okablowania) oraz wymianie smarów. Replika strzelała 400fps na SP130, prosiłem by strzelała te 500fps bo tyle powinno być. Serwisant testował mnóstwo gumek i dysz, a po 2msc okazało się, że replika nie jest osiowa i serwisant nie podejmie się dalszej "naprawy". Replika potem poleciała do innego polecanego serwisu w którym za 150zł nie było mowy o rozpoczęciu prac bo była to zbyt niska kwota by cokolwiek z tą repliką robić, a i tak miałbym czekać blisko miesiąc na rozpoczęcie prac. Po jakichś dwóch miesiącach replika wróciła do mnie z uszkodzonym lipo, nie strzelała (wysyłałem strzelającą 400fps), z niedokręconą klapką silnika. Pomijam brak paczuszki z dystanserami hu o wartości blisko 100zł - serwisant ją odesłał. W sumie straciłem ponad dwa miesiące i 75zł na wysyłki. Efekt końcowy taki, że postanowiłem sam coś zdziałać z repliką i po kilku tygodniach zaczęła pluć ponad 500fps... Od tego momentu uwierzyłem w swoje możliwości i zniesmaczony innymi serwisami zacząłem powoli zdobywać coraz więcej zleceń. Tam wymiana kabli, tam wymiana gumki i doszczelnienie - powoli do przodu. Na lajkach mi nigdy nie zależało, a zawsze zależy mi na tym bym zrobionej repliki nigdy więcej u siebie nie widział. ps. Wy mi sami reklamę robicie :hahaha:

Thor, ale o co Ty się ze mną spierasz? Autor tematu mówi o replice DMR, sam potwierdzasz moje słowa i oboje jesteśmy tego samego zdania. O DMR'ce przy Spartacu nie ma mowy. Przy Cymie ma o wiele więcej możliwości, jest po prostu lepsza i stać go na nią. Cóż, jak się uprze to powiem, że każda zabawka w tej cenie jest taka sama i niech bierze to co mu się podoba. Uświadomię go, że to syf i długo z tego nie postrzela. Tak samo jak zrobiłem to ze Spartaciem czy Cymą. Lub w innych tematach jasno piszę o słabościach replik i tym co należy zrobić aby była repliką taką, jakiej oczekuje autor. Tutaj - autor chce replikę DMR, polecanie mu Spartaca jest po prostu śmieszne. Cyma to minimum, a i tak środek leci do wymiany, ale jest o wiele lepszą i solidniejszą bazą niż Spartac. Szczerze mówiąc nie ma dużej różnicy pomiędzy Cymą, a Specną jeśli chodzi o bazę więc nie ma sensu pchać dodatkowych 150zł+ w Specnę która jako baza oferuje to samo co Cyma. Pamiętając o tym, że budujemy replikę DMR w sumie wszystko leci do wymiany, a te zaoszczędzone 150zł wydajemy na zębatki. Uzyskasz wtedy to samo co w specnie, ale niższym kosztem. Naprawdę... to co piszesz ma się nijak do rzeczywistości. Nie masz pojęcia o tym, że serwis to nie tylko wymiana zębatek i gumki hu. Daruj sobie też kolejne docinki w moją stronę, bo są strasznie dziecinne i bezsensowne.

bl23, wszystko zależy jak poskładana jest replika. Zrzucanie całej roboty na kulki nie jest rozwiązaniem.

Ale GC16 to nie CM16... To są dwie różne repliki.

Takie, które będą pasować.

Masz nieszczelność, SP120 na tej lufie dać powinna okolice 460fps'ów. BU SHS'a zbyt dobre nie jest. Sprawdź szczelność na głowicy tłoka - tam często jest zbyt mały o-ring i wymaga wymiany.

Typ0BU to profanacja przy tak krótkiej lufie. Nic dziwnego, że brak celności. Fps'ów pewnie też zbyt dużo nie ma. Od groma czyli ile? Ile ich masz na kulkach 0,3g? Tak jak OnlyPAJDA pisze, typ2 byłby odpowiedni, ale skoro masz już borka to kup typ2BU. Lufę na razie zostaw, najgorsza nie jest ale aktualnie nie jest zbyt ciekawą opcją. Jeśli jednak skusisz się na jej wymianę, na pewno nie kupuj Promyka, przynajmniej teraz gdy spadła ich jakość. Jak już to Madbull Steelbull, lub wyżej KM-Head. High end to już edgi/pdi.

NAJPIERW uszczelnienie i porządne poskładanie repliki. Wymiana gumki, dyszy, głowicy cylindra. Wszystko ze sobą ładnie dopasować, nasmarować i poskładać. Replika byłaby jak nowa :) Co do sprężyny - warto tak czy siak wymienić. 30k strzałów to dla niej dużo, pewnie się ubiła. Kup sprężynę Guarder. Moc sprężyny zależna jest od tego ile chcesz uzyskać fps'ów. Należy pamiętać, że masz dość krótką lufę więc i ciężej będzie uzyskać wysokie fps'y. Myślę, że rozsądne 450fps'ów wystarczy i nie będzie problemu z ich uzyskaniem.

Zbyt pojemny cylinder. Dla lufy 455mm i kulek 0,3g montuje się typ2 lub typ2bu. Przy 530fps'ach (tyle powinna dać sp130 Guarder) używać powinieneś cięższych kulek, 0,36g+ i tu można pokusić się o typ1. Jeśli już kupiłeś typ0 to nic straconego. Wiertarka, wiertło do metalu, filc i pasta polerska+dremel :icon_biggrin: Najlepiej oblicz pojemność lufy oraz pojemność ROBOCZĄ cylindra. Roboczą czyli uwzględniasz głowicę cylindra, zderzak oraz grubość głowicy tłoka. Sorbo kup najcieńsze. Sorbo nie służy do korygowania AOE, a do wyciszenia/wytłumienia uderzenia tłoka. Ustawienie tłoka korygujesz poprzez wklejenie na czoło głowicy cylindra zwykłych gumowych podkładek i na wierzch naklejasz sorbo+neo. Neopad to ochrona sorbopadu, naklejasz je na sorbo. Nie używaj kropelki czy superglue. Butapren będzie dobry, ewentualnie klej CA elastyczny. Ustawienie tłoka sprawdź na razie na sucho bez klejenia i bez ścinania/odrywania fabrycznego zderzaka. Jak tłok będzie zbyt cofnięty, zetnij zderzak głowicy cylinder. Ja do tego używam dremla i tarczy do cięcia metalu, po prostu spiłowuję nadmiar fabrycznego zderzaka, wyrównuję go na równo z głowicą cylindra. Oczywiście odrywam go cały i porządnie przyklejam. Na wierzch potem sorbo, a na sorbo neo. Z każdą zmianą sprawdzaj ułożenie tłoka. Gumki potestuj, ale odpuść sobie zieloną G&G. Zamiast niej kup inną polecaną np fioletowego promyka. Komory także byłoby dobrze potestować, no ale... Cała reszta jest OK!

Taka mała wzmianka, odpuść sobie tłok aluminiowy :D Raz, że ciężki, a dwa to szybko Ci padnie niezależnie czy to JBU, SHS czy inne dziwactwa - wszystkie tłoki alu są kiepskie. Co do reszty, zrób tak jak szkielet1990 napisał.

Poruszaj magazynkiem w gnieździe. Dociśnij ręką do przodu, strzel kilka razy i zobacz czy strzela. Jeśli nie, to przesuń w innym kierunku i także sprawdź czy replika strzela kulkami. Jeśli pomoże - jest to kwestia ustawienia komory w replice względem szkieletu, korpusu i magazynka. Ewentualnie źle zmontowany zespół hu.

Bierz metalową specnę. Żadne plastikowe G&G, żadna plastikowa Specna Core, żadne boyi. Jak stać Cię na metalową specnę - bierz. Jeśli masz 800zł, bierz EA. Jeśli masz 1000zł bierz VFC. Patrzę na to czysto z punktu technicznego, gusta są różne.

450-460fps daje SP120 Guarder i replika spokojnie z taką sprężyną, a także mocniejszymi sobie poradzi. Poza głowicą tłoka :D Jednak z racji tego, że w stocku masz 405-410fps (w sklepie pisze, że 430 ale to nie pokrywa się z rzeczywistością), myślę że po dopieszczeniu, uszczelnieniu, wymianie kilku części oraz dopasowaniu dyszy i gumki może strzelić te 450fps na fabrycznej sprężynie. Na pewno na początek wymiana sprężyny nie jest specjalnie konieczna i warto spróbować uzyskać te 450fps poprzez uszczelnienie. IAR od G&G nie posiada systemu szybkiej wymiany sprężyny. IAR od VFC widziałem tylko jedno za 2,5k. Niestety nie miałem z nim do czynienia.