MaxXxi47

Technika jest właściwie tylko jedna. Nazywa się papier ścierny o różnej gradacji. Ja proponuję zacząć od połażenia po Castoramach w poszukiwaniu arkuszy właśnie tegoż "narzędzia". Kup po kilka sztuk róznych gradacji zaczynając od 400 kończąc na chyba jednym z ważniejszych czyli 2000. Koszt? Jakieś 10zł za 10 arkuszy. Następnie google.pl/grafika i jechane. Jak obejrzysz z 10 - 15 wytartych replik będziesz wiedział co masz "skrobać" i jaką gradacją papieru (czy jest coś wytarte do błysku czy może bardziej chropowate). Innej filozofii tu niema ... no chyba że postarzanie plastiku. To jest znacznie wyższa szkoła jazdy, bo wymaga sprawnego posługiwania się różnego rodzaju farbkami i pędzelkiem.

Albo już przezornie dozbrój szkielet GB blachą żeby ci się nie rozpadł.

Szczotki w silniku. Sprawdź czy się nie blokują. Miałem taki sam przypadek z M14. "Rozluźnienie" prowadnic dało tyle że replika strzela bezproblemowo a przedtem umierała.

Niema to jak masa fachowych odpowiedzi. W grę wchodzi wymiana głowicy tłoka tak jak napisał "Wojdatuz" np na taką http://www.specshop.pl/product_info.php?cP...roducts_id=2410. Wybieraj takie które są jak najbardziej płaskie. Zmodyfikuj też głowicę cylindra usuwając gumę w taki sposób żeby głowica tłoka uderzała bezpośrednio w metal. Niestety może ci to znacząco skrócić żywot twojego szkieletu GB. Istnieje też metoda na "blaszkę" czyli wstawienie kawałka blachy do środka GB w taki sposób by tłok o nią zahaczał przy strzale - ale tylko o tym słyszałem i nie powiem ci gdzie ją zamontować.

Wymieniłeś za dużo flaków na raz i teraz nie wiesz co jest nie tak. Może być za krótka dysza, może być słabe sprężanie w cylindrze (ale żeby aż tak?), może być wina gumki HU. Poprawiaj wszystko po kolei składaj i strzelaj a będziesz wiedział co było nie tak. Przy tak niskiej wylotówce obstawiałbym gumkę HU i właśnie coś nie teges z dyszą.

Z Pyrów. W ogóle jak chce to straci 100zł. Bierz co ci się podoba bo oba strzelają gorzej niż ten sprężynowy kałach. Pomęcz rodziców, babcie i dziadków, sprzedaj puszki po piwie (chyba że pijesz tylko Pepsi to po Pepsi), oddaj trochę niepotrzebnej makulatury a na 100% się zbierze trochę szmalcu na jakiegoś ludzkiego Elektryka. 300zł i masz już AK Beta Specnaz od JG. Jak nie dasz rady to kup MP5K - to 220zł. A jeśli jeszcze mniej kasy to kupujesz używkę za około 200zł.

No chyba że tu nie chodzi o to jak się na jakiej strzela tylko o sam fakt posiadania Systemy i punkty Lansu xD A tak serio to tylko test na mrozie (ewentualnie w niższej temperaturze bliskiej zeru) może konkretnie określić właściwości gumy. Proponuję wrzucić obie do zamrażarki i ta bardziej miękka wyciągnięta po kilkunastu minutach będzie najprawdopodobniej Systemą.

Test na mrozie? Test strzelania? Jak na obu strzela ci się tak samo to co za różnica ? ;>

Ma to ktoś w ogóle? Piszemy i piszemy o czymś czego tak naprawdę nikt nie testował, nie fotografował ani nawet na oczy nie widział. Przydałaby się jakaś choćby minirecka. A co do strzelania z tego. Nie boje się ani pękania kulek (nie będą, a przynajmniej nie powinny się rozbijać), ani "przerażającej mocy niszczącej" tych kuleczek. Martwi mnie natomiast to że wystrzelone kuleczki w lesie (lato, sucho strasznie i piękne słoneczko na niebie, zero chmur) kilka promieni na nie i możemy mieć ciekawą sytuację gdzie Airsoftowcy winni będą zjarania pokaźnego kawałka lasu. Może wizja czarna ale ja lubię czerń, bo często jest jeszcze ciemniejsza niż przypuszczamy.

Nowe i niesprawdzone.

Ja jestem ciekaw jak wyregulować na nich HU i jak w ogóle gumka je łapie. Alternatywa dla Czarnych kulek? (Gdyby jeszcze tylko cena była bardziej ludzka). P.S No i nie ma problemów z bąblami powietrza w kulkach. Widać je na pierwszy rzut oka.

A ja zapytam ile kulek "wyplułeś" tą repliką? Może tylko gumeczka musi się dotrzeć?

Są akumulatorki Sanyo RC i jest cała reszta. Jedna konkretna RC i nie ma problemu z jakimkolwiek ładowaniem w polu.

Po przebrnięciu przez te 9 stron zawiłych jak cholera sformułowań czysto elektronicznych wyłuskałem chyba to co przyda się innym. Wychodzi na to że najlepszym jak dotąd tranzystorem stosowanym w replikach jest: 1. IRL3713 (słabo dostępny) 2. IRF1404 3. IRL1404 i na końcu IRL 3703 Słabszych nie warto stosować bo efekty będą mierne a jak zależy nam na czymś lepszym to robimy układ 2 tranzystorowy. Zgadza się ? ;>

Wydaje mi się że nikt nam tego nie powie bo każdy uważa że jego jest najlepszy. A taki przeciętny zjadacz chlebka nie interesujący się elektroniką to może szukać wiatru w polu ... . Podajcie chociaż spis tranzystorów które dają radę. Oto tranzystory wymienione w kilku tematach tutaj: IRL1404 IRL1404Z IRL3803 IRFP064N IRF3205 IRF3205N IR MTP75N03HDL BUZ11 IRF3710 IRF1010 IRF1010N STD50NH 02